Как утеплить стык сруба с фундаментом

RuFundament.ru

Всё про фундаменты

Как лучше заделать щель между срубом и фундаментом?

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.

Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома. Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.

Основные этапы изоляции деревянного дома

Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.

Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:

1. На утрамбованную подушку укладывается рулонный рубероид.
2. Сверху заливается горячим битумом (тонким слоем).
3. Накладывается второй слой рубероида.
4. Укрепляется небольшим слоем раствора цемента.

Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.

Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.

Если фундамент выполнен посредством кладки из блоков или кирпича, то изоляция наносится на предварительно оштукатуренную поверхность основания. Это не даст влаге контактировать со срубом.

Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.

Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.

Материалы гидроизоляции для сруба

Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:

1. Горячим битумом.
2. Антикоррозийным покрытием.
3. Проникающими мастиками.

Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.

Так, сруб обрабатывается специальными мастиками, которые наносятся на каждое бревно или брус отдельно. А потом еще и на полностью готовую конструкцию, как дополнительная защита. Если не имеется специальных материалов, то бревна можно самостоятельно обмазать отработанным машинным маслом, чтобы защитить от гниения и порчи жуками. Часто для защиты используются смолы, которые отлично выполняют функцию изолятора.

Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.

Заделка щелей между фундаментом и первым венцом

Ну вот и выполнена гидроизоляция всех основных элементов фундамента. Сруб тоже подготовлен для укладки, так как бревна обработаны антикоррозийными материалами. Остается только начинать работы над первым венцом. И теперь стоит вопрос о том, чем и как заделать щели между уложенным первым венцом и самим основанием будущего деревянного дома.

Имеется несколько вариантов устранения отверстия между фундаментом и первым венцом:

• законопатить мокрым мхом:
• заделать отверстия при помощи деревянных реек, прикрыв заделанные места декоративными элементами или отливами:
• сделать сруб ровным снизу при помощи пены строительной:
• выровнять сруб снизу при помощи бетонного раствора.

Некоторые из этих вариантов применяются, не только как заделка щелей, но и как дополнительная изоляция элементов деревянного строения от проникновения влаги под стены на цоколь.

Самым тяжелым и неудобным способом считается среди профессионалов заделка отверстия между цоколем и венцом при помощи цементного раствора. Очень трудно заделать отверстия полностью и плотно.

А вот мхом можно без проблем устранить все неровности, возникающие при работе, когда укладывается сруб.

Действенные способы заделки щелей

Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.

Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.

Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.

Источник

Как и чем заделать щель между фундаментом и срубом

Здравствуйте, у меня такая проблема, построил дом из бруса. Уровень фундамента при заливке был немного нарушен, теперь думаю как заделать получившиеся щели под нижним венцом? Щель значительная получилась только в одном месте (с кирпич шириной) в основном пальцы только только пролезают. Можно ли замазать щели раствором поверх гидроизоляции? Боюсь таким образом сгноить нижний венец. Подскажите как лучше решить эту проблему.

С уважением, Алексей, с. Грузино.

Привет, Алексей из Грузино!

Да, такие небольшие проблемы в виде щели между нижним окладным венцом сруба и цоколем фундамента иногда бывают.

Они нежелательны по двум причинам, во-первых неважный эстетический внешний вид и, во-вторых создается, так называемый, мостик холода между подпольем и внешним пространством.

Для устранения щелей используют различные материалы. Это могут быть цементный раствор, обрезки деревянных досок необходимой длины и ширины, пакля, пена макрофлекса.

Поскольку дерево не должно соприкасаться напрямую с каменным цоколем фундамента, то там, где это возможно, раствор набивают между верхней поверхностью цоколя и гидроизоляцией.

Если такое невозможно, то поверх гидроизоляции помещают обрезки обычных досок, обработанных различными антисептиками от возможного гниения. Иногда их делают в виде клина, со строжкой одной — длинной стороны, чтобы было удобнее забивать и подгонять для полного устранения щелей.

Вполне эффективно может быть применена пена макрофлекса из баллончика. Она полностью заполнит щели.

При использовании и досок и пены, а также обычной пакли из тюка или рулонной, их затем закрывают продольными декоративными досками или металлическими (иногда пластмассовыми) отливами. Они крепятся к нижнему венцу дома по всему его периметру под наклоном, что обеспечивает отток дождевой воды.

В случае применения пакли ее пропитывают битумной мастикой.

А в случае применения пены макрофлекса отливы еще дополнительно и защищают ее от попадания солнечных лучей, которые за пару лет превращают эту пену в пыль. Если же лучи света не попадают на пену, то она не разрушается и нам ваш век ее уж точно хватит.

Так что я вам Америку не открыл и ничего нового скорее всего не сказал. Вы и без моих советов вполне можете все это знать.

Источник

Как правильно делать утепление между швами дома из бревна?

Конопатка швов в стенах дома из бревна — это действие по теплозащите стен с применением утеплителя из природных или искусственных материалов, которые укладывают между венцами.

Это приводит к уплотнению швов, после чего в дом больше не может поступать влажный и холодный воздух.

Дополнительно она предупреждает от образований трещин в стволе, которые возникают в ходе естественных процессов усадки сруба. Также конопатка устраняет имеющиеся перекосы стен.

Чтобы результат получился качественным, нужно придерживаться установленной технологии и использовать специальные приспособления.

Зачем нужна конопатка?

Конопатка бревенчатых стен — это довольно трудоемкий, но обязательный теплозащитный процесс, который проводят собственники несколько раз в ходе строительства и эксплуатации дома.

Издавна на Руси особо ценилась работа профессиональных конопатчиков. Они умели корректировать результаты строительства, устраняя перекосы срубов и утепляя межвенцовые щели.

Характеристики домостроения, получаемые после выполнения такой защитной операции:

• повышение звукоизоляционных качеств стен;
• способность сохранять тепловую энергию внутри дома;
• устраняет усадочные щели;
• останавливает процесс создания трещин;
• формирует и выравнивает стены;
• не пропускает влагу, защищая бревно от опасной сырости, формирования плесени и грибкового поражения;
• сохраняет исходную окраску и красивый внешний вид бревенчатых стеновых конструкций;
• повышает расчетный эксплуатационный период службы сруба.

Последствия отсутствия

В том случае, когда межвенцовые щели в деревянном домостроении законопачены плохо, сквозь них теряется тепловая энергия, а во внутрь проникать влажные и холодные воздушные пары. Перечисленное приведет к созданию негативных условий эксплуатации дома:

1. От влажности в помещениях возникают грибковые поражения стен и мебели.
2. Если отсутствует внутренняя теплозащита, щели будут являться мостиками холода в доме.
3. При установленной теплозащите – сырость способна уничтожить утеплитель.
4. Высокие затраты на нагрев дома.
5. Низкий срок эксплуатации деревянных элементов конструкции здания.

Как часто нужно делать эту процедуру?

В старину к конопатке бревенчатых срубов привлекали только опытных мастеров. Если дом возводился из леса собственной заготовки, который сушился в естественных условиях, то конопатка выполнялась дважды: начерно — при возведении стен, и начисто — после завершения строительства сруба.

В том случае, когда лес покупался на стороне, угадать точно усадку бревен было невозможно, поэтому дом конопатили трижды. Эта технология осталась действенной и до теперешнего часа.

Первый раз

Ее выполняют в период сборки сруба. В качестве утеплителя применяют лён, джут, пеньку, при этом расстилают его по верхней поверхности установленного бревна. Сегодня для удобства процесса конопатки применяют ленточный войлок.

При строительстве бревенчатого здания применяю способ защиты швов «в растяжку» и «в набор». Наиболее популярным является вариант «в растяжку». Свободные кромки заворачивают валиком шириной не более 2 см и вдавливают его в шов меж бревен.

При использовании мочалистого рыхлого утеплителя в виде моха и пакли, при скручивании валика нужно полностью подбирать примыкающие концы, все время закручивая их с предшествующими, чтобы получить ровный и прочный шов.

Метод «в набор» применяется в основном при 2-й конопатке, когда концы теплоизолирующего материала короткие, чтобы создать полноценный валик либо у дома широкие межвенцовые швы. Для него подготавливают жгут из подобранного утеплителя.

Допускается применять готовый джутовый канат требуемой толщины. Если швы с завышенными размерами по ширине, из него матерятся петли, которые после забивают в межбрёвенную область, пока не будет достигнут требуемый уровень уплотнения.

Процесс неизменно стартует с нижнего ряда и проводиться по полному контуру шва. Вначале уплотняют внешнюю сторону бревенчатого соединения, а после внутреннюю.

К последующему венцу приступают только тогда, когда предшествующий будет законопачен полностью.

Жгут закрепляют в шве с применением специального инструмента конопатки. Им вначале простукивают верх соединения, затем низ и в конце середину. Если необходимо дополнительно берут молоток-киянку, нанося удары по окончанию ручки конопатки.

Важно! В процессе конопатки швов сруба нужно систематически контролировать горизонтальность брёвен и вертикальный уровень стеновых конструкций.

Несмотря на свою внешнюю простоту, этот процесс способен изменить положение бревен вызвать смещение конструктивных элементов дома: отодвинуть их от начального положения либо приподнять.

Второй

Это обязательный процесс защиты межбревенчатых швов выполняется после усадки здания, обычно в течении 12-18 месяцев, после того как был возведен сруб.

В настоящее время процедура технически более совершенна, поскольку кроме традиционной конопатки она предусматривает герметизацию, путем создания теплого шва. Это представляет пользователям деревянных домов дополнительные преимущества:

• пластичное соединение;
• долговечные стеновые конструкции из-за отсутствия влаги на внутренних поверхностях;
• ультрафиолетовая устойчивость шва;
• высочайшие теплозащитные характеристики;
• паропроницаемость;
• биологическая стойкость соединений.

Герметизация швов между бревнами выполняется по следующей технологии:

1. Приготовление области утепленного шва. Для этой цели чистят брёвна в зоне выполнения работ от всех видов загрязнений и жировых пятен. После тщательной очистки проводят тест на сцепляемость герметика и поверхности бревна.
2. Устанавливают уплотнительный шнур. Современный материал может быть выполнен из экструдированного полиэтилена. При этом не допускается его вклеивать в шов, а только свободно вставлять в него.
3. До начала покрытия шнура и шовной поверхности брёвен герметиком, ее смачивают. Допускается с 2-х сторон шва приклеить окрасочный скотч, с тем, чтобы гарантировать равную ширину соединений.
4. Герметик наносят исходя от его марки шпателем или строительным пистолетом.
5. Размер слоя не менее 4 мм, но при этом он не должен превышать 10 мм.
6. Шов заглаживают и формируют строительным шпателем не позже чем через 15 мин после завершения его применения.
7. Удаляют клеящие ленты, а излишки очищают мокрой ветошью либо губкой.

Это кропотливая работа, но тщательное проведение ее целиком оправдаются высокой износостойкостью конструкции и теплым домом, что ощутимо сокращает затраты на его теплоснабжение зимой.

Третий

В третий раз набивку выполняют спустя 5-6 лет. При этом технология соответствует второй конопатке. Процесс стартует снизу-вверх по контуру сруба, вначале устанавливается внешняя защита, а затем внутренняя.

Лучшим современным вариантом является джут — экологически безопасное природное высокопрочное волокно, обладающее высокой стойкостью к влаге и износам.

Обеспечивает ровный внешний защищенный шов. Такой материал не нуждается в повторной конопатке.

Его легко укладывать и фиксировать, в связи с этим монтаж возможно выполнять своими руками не привлекая дорогостоящих специалистов.

Сверху джутового уплотнителя для энергоэффективности желательно нанести акриловый герметик. Он относится к новым и безопасным стройматериалам с высокой надежность и экологической безопасностью, также обладает способностью к скорому и легкому монтажу.

Требования к материалам для заделки щелей

Материалы для уплотнения щелей бревенчатого сруба относятся к классу утеплителей, поэтому должны прежде всего обладать высокими теплозащитными характеристиками.

На ряду с теплостойкостью к таким материалам предъявляются следующие требования:

1. Ветроустойчивость, паропроницаемость и гигроскопичность.
2. Стойкость к скачкам температуры окружающей среды.
3. Не подверженность гниению: коноплянка и джут имеют высокую такую устойчивость, имея в своем составе высокое содержание лигнина. Льняную паклю предварительно обрабатывают смолами.
4. Плотность материала, он не должен высыпаться из щелей и растаскиваться птицами, например, как лен.
5. Стойкость к биологическому повреждению, например, от моли и ее личинок.
6. Умеренная плотность. Чрезвычайно плотный материал трудно забить в щели, а неплотный не способен удержать тепло. Для бревна эти показатели должны соответствовать по толщине 5 мм, а по плотности 600 г/м3.
7. Состав утеплителя — предпочтительно однородный, чисто льняные либо джутовые. Многосоставный материал может содержать инородные примеси, способствующие снижению теплозащитных характеристик, в связи с чем возрастает риск возникновения процессов гниения как у заполнителя, так и в контактирующем с ним древе.

Помимо этого, такой материал имеет неравномерное уплотнение при усадочных процессах, что приводит к образованию новых трещин.

Требование к биологической и экологической безопасности.

Устойчивость к износу.

Внимание! Самая большая ошибка при выполнении конопатки — использовать отсыревшее заполнитель. Влага снижает теплозащитные свойства уплотнителя и способна привести к распространению процесса гниения у дерева.

Материалы для герметизации

В России с незапамятных времен для защиты стыков бревенчатого сруба применялись природные утеплители: пеньковые нити, мох красный, лен и пакля. В данный момент добавились джут, войлок, льноватин, а также высококачественные герметики. Перед тем как выбрать схему и материалы для конопатки нужно знать преимущества и недостатки каждого.

К минусам отдельных натуральных утеплителей относят их срок эксплуатации и низкую гигроскопичность.

Необходимо также принять к сведению, что природный материал очень часто подвержен атакам насекомых.

Имеются случаи в практике, когда в результате их массового размножении в слое конопатки повреждался и сам сруб.

По этой причине при использовании натуральных утеплителей обязательна обработка антисептиками.

Подробнее о материалах для конопатки читайте здесь.

Какой наиболее оптимален?

Сравнивая характеристики нескольких видов утеплителей можно установить наиболее оптимальный. Для многих застройщиков список качественного стройматериала формируется следующим образом:

Джутовое волокно владеет исключительной прочностью, гибкостью и умеренной гигроскопичностью. В нем не появляется моль. Он равномерным образом распределяет тепловую энергию в помещениях из-за стабилизации минимального уровня теплопотерь по всем стенам.

Таким образом, совместно со стеновыми бревенчатыми конструкциями, он гарантирует наилучший микроклимат в доме. Даже при высоком уровне влажности воздуха около 80 % этот утеплитель остается сухим на ощупь, поскольку не способен поглотить более 20 % влаги.

Застройщику нужно не перепутать его с джутовым войлоком, который содержит в своем составе льняные волокна, не обладающих нужным уровнем прочности, способным подвергаться атакам насекомых и гниению.

Межвенцовый джутовый утеплитель выпускают в форме ленты в мотках, который укладывается непосредственно на площадь бревен сруба, что является удобно и просто для исполнителя любого уровня профессиональной подготовки.
Льноватин — стеганый нетканого типа материал, получаемый из спрессованных льняных отходов. Он является наиболее жестким в сравнении с джутовым утеплителем, имеет оптимальное водопоглощение и подходит по плотности и жесткости для теплозащиты межвенцовых соединений сруба.

Материал изготавливается в рулонах, поэтому его практично применять при осуществлении конопатки бревенчатых стен приемом «в растяжку».
Герметик — современный материал в наибольшей степени предназначенный для уплотнения щелей между оцилиндрованными бревнами и хорошо подогнанных обычных бревен с полукруглыми пазами.

Данный материал подбирают с учетом ширины межвенцовых зазоров. Он не может применяться самостоятельно, только в паре с основным утеплителем джутовым полотном или льноватином.
Красный мох — экологический и безопасный утеплитель природного происхождения, обладающий целительными антибактерицидными и тонизирующими характеристиками.

Кроме того, имеет высокие теплозащитные характеристики, прекрасно противостоит температурным перепадам, не усыхает, впитывает в себя влагу, однако, при всем этом, не ухудшает свои защитные свойства. Считается безопасной для организма и имеет высокий срок использования.

Для конопатки бревенчатых срубов она нуждается в предварительной подготовке — ее необходимо хорошо просушить, иначе слой с высокой влажностью способен вызвать порчу древесины. При этом ее нельзя пересушивать, поскольку она будет крошиться. Специалисты советуют, для того чтобы упростить процесс укладки теплоизолирующего слоя, мох смешать с паклей.
Войлок по-прежнему используется для конопатки бревенчатых стен, хотя его не считают эффективным утеплителем. В процессе усушки стен он существенно набирает влагу, что приводит к порче материала стен.

Помимо этого, в нем способна появиться моль, которая в самые сжатые сроки поедает данный материал.

Если все же застройщик выбрал этот вид защиты, ему потребуется тщательно обработать войлок антисептиками. В противном случае он станет непригодным, придется уделить много времени и сил, чтобы расчистить заново межвенцовые щели и выполнить новую конопатку.

Важно! Паклю специалисты также применять не рекомендуют. Она имеет грубую основу, в связи с чем ее сложно укладывать. Изготавливают ее из отходов конопли и льна, поэтому материал очень гигроскопичный, а после набора влажности гниет и превращается в труху.

Инструменты для процедуры

Базовыми инструментами для конопатки швов считаются особые лопатки, которые называются конопатками и киянка. Первые могут быть и деревянными, и стальными.

Здесь важно соблюдать правило, что материал конопатки выполняют более мягким, чем у бревен, поскольку иначе начнут образовываться следы на стенках.

С течением времени рабочая плоскость деревянной лопатки разлохмачивается, в таком случае ее потребуется заменить на новую. Конопатки из металла используются для врубок угловых соединений, где очень важно законопатить внутреннюю область чаши.

Для осуществления теплозащитных операций в ходе возведения бревенчатого домовладения используют конопатки обычного типа либо наборные. Размеры традиционной лопатки по длине бывают от 16 до 25 см, по ширине 5 см и толщине 5 мм. Форма ее плоская и заканчивается клинообразной формой.

Она предназначена для заделки обычных швов различной толщины и дает возможность легко протолкнуть защитный материал в узкую щель. Исходя от объема обрабатываемой поверхности, она делится по габаритам на большую, обыкновенную и зауженную.

Основные виды инструментов для конопатки сруба:

1. Стандартная лопатка используется для щелей разнообразного размера и дополнительно в углах и закруглениях соединений. Ширина рабочего лезвия от 5 до 6 см и толщиной — 5 мм. Для обработки угловых швов предпочтительнее применять железную лопатку.
2. Клинообразная или разбивная лопатка позволяет раздвинуть межвенцовые щели, для облегчения укладки утеплителя. Ширина рабочего лезвия у нее 3 см.
3. Дорожник – лопатка с широким рабочим лезвием в 17 см, толщиной до 15 мм, имеет продольный паз шириной 1 см. Вследствие этого хорошо скручивает волокна в валик, при заделке щелей методом «в растяжку». В торговой сети имеются такие лопатки 3-х типоразмеров – для широких, средних и узких щелей.
4. Зубило-конопатка из стали, выпускают с разными размерами рабочего лезвия, поэтому возможно ее применять для разных типов деревянных стен.
5. Киянка или мушель – с резиновым либо деревянным рабочим наконечником, способствует более глубокому проникновению утеплителя в межвенцовые щели.

Перед тем как выбрать в торговой сети конопатку покупатель должен обратить внимание на то, чтобы рабочее лезвие инструмента было гладким и не цеплять на себя утеплитель. Металлический инструмент более производительный.

Несмотря на то, что стальные лопатки имеют высшую износостойкость, однако чрезмерно заостренное лезвие может повреждать волокно бревна, оставляя пагубные следы на нем.

Внимание! Для удобства работы, ручку лопатки выполняют из рифленой резины. Для того чтобы охватить все равномерные швы в бревенчатом здании, приобретают три вида конопатки: две с широким рабочим лезвием, а одну – с узким.

В процессе конопатки к расходным материалам относится сам непосредственно утеплитель и различные пропитки, как правило антисептики. В настоящее время всё большей популярностью пользуются искусственные утеплители для конопатки: межвенцовые герметики, минераловатное волокно и пенополиуретан.

Они обладают высокой эластичностью, хорошими теплозащитными характеристиками, а также влаго- и биостойкостью. Применение же саморасширяющихся уплотнительных шнуров способно идеально загерметизировать шов.

Описание методов и технологии

Для тех застройщиков, которые впервые столкнулись с необходимостью конопатки бревенчатых домов специалисты советуют правильно выбрать метод и придерживаться таких простых рекомендаций:

1. Начинают уплотнение всегда снизу, с 1-го венца.
2. Вначале тщательным образом уплотняют 1-й слой, по всему контуру и только лишь после этого переходят ко 2-му венцу.
3. Поднимаются постепенно вверх, не нарушая очередности. В противном случае смогут формироваться перекосы в стеновых конструкциях.
4. Нельзя прилагать большие усилия, иначе можно будет расколоть бревно, тем самым нарушить термоизоляцию объекта.

Методик законопачивания существует две: «в набор» и «в растяжку», кроме того по отдельной процедуре в бревенчатых домах производится уплотнение межвенцовых угловых соединений.

В растяжку

При этом способе теплозащиты швов материал растягивается впродоль бревен. После этого образовавшиеся пучки утеплителя проталкивают в межвенцовые отверстия с использованием специального инструмента.

Важно. Имеет большое значение, чтобы просвет между бревнами был плотно заполнен материалом, а с внешней и внутренней позиции стенки здания дополнительно обозначались его части не менее чем на 50 мм.

После в данные оставшиеся кусочки кладут предварительно приготовленные валики из теплоизолятора, сворачивают их вместе, проталкивают в щели.

Для этой цели нужно толкать их конопаткой, стуча по ней осторожно киянкой, чтобы обеспечить эффективность уплотнения.

Постепенно прихватывают соседние части стройматериала, протягивая валик и запрессовывают его глубине межбревенных зазоров.

В набор

Этот метод применяется для достаточно объемных щелей с использованием утеплителя, предварительно смотанного в клубок. Для этого варианта из материала формируют пряди диаметром 20 мм, скручивают их в жгут и сматывают в клубок.

Далее будет нужно постепенно распутывать клубок, формируя, петли и забивать их его в межвенцовые щели, уплотняя лопаткой и киянкой. В районах, где щели особенно широкие, делают несколько слоев петли нужного размера и также заталкивают их в щель.

Жгут нужно подталкивать лопаткой по схеме: сверху, затем снизу и только потом по центру. Для упрощения движения уплотнителя вглубь щели, по конопатке простукивают киянкой. Процесс конопатки протекает снизу-вверх, проходят полностью шов одного венца и только потом начинают следующий.

Несмотря на то, что теоретически такой метод уплотнения стеновых швов деревянных домовладений не является сложным, работа не допускает ошибок, которые могут привести к значительному перекосу и деформации стен сруба.

Важно! нельзя выполнять неравномерную конопатку снаружи и внутри строения, поскольку такой вариант приводит к нарушению вертикального угла наклона стен.

Если при конопатке «в набор», сруб будет приподнят на венец, то возможно выпадение бревна из замка или шкантов. Поэтому исполнитель при выполнении работ должен постоянно контролировать вертикальную и горизонтальную линию сруба. Допустимый уровень подъема сруба при конопатке не должен превышать 15 см.

Как конопатить углы деревянного здания?

Эту операцию проводят только после того как будет выполнены уплотнительные работы со стенами. Инструмент — кривая конопатка, поскольку угловые соединения имеют полукруглую форму, а утеплитель лучше всего использовать ленточный.

Технология с применением ленточной конопатки:

1. Ленту располагают вертикально. Захватывают ее за край, прикладывая к угловому шву и вдавливая конопаткой в глубину. Немного отодвигаются вниз и опять вталкивают ленту в просвет.
2. После закрепления ленты, принимаются за подворачивание выступающих частей, забивая их глубоко в прощелины.
3. После уплотнения и разглаживания высоко расположенного шва приступают к уплотнению нижерасположенной ленты.
4. Ленту нужно периодически расправлять, и чуть-чуть растягивать для того чтобы он укладывался максимально равномерно.
5. Швы нельзя оставлять выступающими больше чем на 5 мм, в противном случае дом будет выглядеть неряшливым.

Как проверить качество?

Конопатку выполняют только специально предназначенными для этого материалами.

Нередко застройщики неправомерно используют для этого монтажную пену, что категорически недопустимо, поскольку не только ухудшает экологическую безопасность сруба, но и его долговечность.

Контроль выполняют с применением не очень большого заостренного инструмента, способного пройти через конопатку. Для этого подойдет стамеска или металлическая линейка.

Перед проверкой инструментом проводится визуальное обследование:

• промежутки между венцами тщательно уплотнены;
• утеплитель обязан лежать вплотную;
• можно попробовать поддеть и вынуть конопатку, если выходит полоса целиком, то работа выполнена неудовлетворительно;
• уплотнение должно быть выполнена одним материалов изнутри и снаружи с одинаковой плотностью;
• с особенной тщательностью проверяются угловые соединения, поскольку эта область в наибольшей степени подвержена трещинообразованию.

Также предварительный контроль проводится собственником дома на моменте выполнения подготовительных работ на утеплителе.

Если исполнителем используется в этом качестве мох, то он должен быть предварительно смачиваться в специальном растворе в составе: 0.200 кг обычного хозяйственного мыла и 0.500 кг растительного масла, смешанных с 10 л воды. Пакля предварительно замачивается в антисептиках.

В случае, когда валик, скрученный из нитей утеплителя, получился необъёмным и неплотным, его усиливают путем добавления к дополнительной пряди материала. Вспомогательная прядь сможет зацепиться за падающие со стенки концы утеплителя и достаточно плотно зайдет между бревнами.

Важно! Исполнитель должен обязательно просматривать утеплитель перед установкой.

В том случае если в нем много посторонних элементов или он рассыпается в руках, то его применять нельзя, поскольку он приготовлен из второсортного материала. Также не рекомендуется применять дешевый утеплитель, который, как правило, имеет низкий срок годности.

После завершения работ лучший контроль качества может быть проведен путем обследования сруба с применением тепловизора в холодный период года. Этот прибор, позволяет визуализировать все потери тепловой энергии дома.

При некачественном выполнении процесса конопатки, он покажет «мостики холода» вдоль межвенцовых соединений и по углам дома.

Возможные сложности и ошибки

Низкокачественная конопатка ведёт к возникновению щелей, перекосу дверных и оконных конструкций.

В этом случае появляются щели между коробкой и полотном либо они станут чрезвычайно плотно заходить в коробку, потребуется прилагать большие усилия для их открытия/закрытия.

Стекла вообще могут дать трещину от напряжения, инициированного перекосом.

Ошибки в этом процессе легче предупредить, чем устранять. Например, тот же перекос сруба, создавшийся в последствии ошибочной очередности процесса, исправить чрезмерно затруднительно. Даже если всю процедуру пройти заново, то совершенную геометрию воссоздать не получится.

Проще будет устранить перекосы технологических проемов, отрегулировать окна и двери в процессе навешивания. Очень опытные мастера могут устранить перекос путем установки конопатки с одной стороны стены настолько, чтобы приподнять бревна на требуемую высоту.

Обратите внимание! Наиболее радикальный способ исправление ошибок — полностью демонтировать низкокачественную конопатку и выполнить новую.

Удалять утеплитель придется целиком, для того чтобы не была нарушена адгезия нового уплотнителя с бревном. Удаление выполняют крючком, изготовленным из напильника, заточив и отогнув его наконечник. Демонтаж выполняется только вкруговую.

Для того чтобы избежать ошибок при выполнении конопатки традиционными уплотнителями, сегодня применяют технологию «теплый шов». Вначале в отверстие закладывают упругий полиэтиленовый шнур, исполняющий роль компрессора и теплоизолятора, после этого шов замазывается специальным акриловым герметиком для бревенчатых стен.

Предварительно шов тщательно очищают от загрязнений, старой конопатки и других слоев на древесине.

Распространённые ошибки при конопатке бревенчатых стен:

1. Непрофессиональный выбор теплозащитного материала. Распространенная ошибка среди неопытных застройщиков. Это может привести к гниению стен, образованию плесени и сырости в помещении.
2. Неправильный расчет утеплителя, замена на другой его тип, что может привести к перекосу сруба.
3. Плохие гидроизоляционные свойства используемых стройматериалов.
4. Нарушение очередности процесса.
5. Укладка чрезвычайно большого покрова уплотнителя, из-за этого здание способно перекоситься.

Средняя цена

Конопатка бревенчатых стен зависит от длины межвенцовых соединений в погонных метрах, конструкции дома, конфигурации сечения бревен, так оцилиндрованные бревна стоят дороже стандартных.

Кроме того, на итоговую стоимость влияют формы и число угловых соединений, «в чашу» — дороже чем «в лапу». А также тип уплотнителя, укладка высокотехнологичного современного утеплителя стоит намного дороже.

Средние расходы на конопатку стен из бревен за 1 погонный метр:

• в простом деревянном срубе — от 90 руб.;
• в доме из оцилиндрованного бревна — от 105 руб.;
• из рубленого бревна — от 90 руб.;
• демонтирование ветхой пакли — от 35 руб.;
• укладывание украшающего каната — от 30 руб.;
• пробивка дряхлой пакли — от 40 руб.;
• украшение щелей льноканатом — 40 руб.;
• обработка швов лаком — от 15 руб.

Полезное видео

О том, как правильно конопатить сруб:

Заключение

Деревянный сруб должен утеплятся в обязательном порядке конопаткой межвенцовых швов. Это дает возможность сберегать тепловую энергию в жилище, охраняет деревянное строение от попадания извне холодных воздушных потоков и влажных паров. Но для того, чтобы она исполняла особые функции, ее необходимо выполнить по установленным правилам.

В процессе строительства и эксплуатации бревенчатого дома уплотнение швов выполняют трижды: в процессе возведения, через 12 -18 месяцев после строительства сруба и после 5 — 6 лет эксплуатации.

Источник