Как выровнять фундамент под срубом

3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование

• 

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

• 

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Источник

Неровный фундамент под срубом

Построен сруб из бревен 6 на 6 на старом блочном фундаменте. Один из углов был ниже других, перекос составляет около 20 см. Крыша, двери и окна возводились по уровню уже при неровном фундаменте.

1. Правильно понимаю, что если домкратить, то придется переделывать крышу и все проемы?
2. Если хочется избежать переделок, то, как можно скрыть такой дефект строительства (особенно это заметно на веранде с витражным окном).

В случае необходимости, готов приложить фото.

Михаил, Красноярск.

Привет, Михаил из Красноярска!

Конечно, по фото можно более конкретно посоветовать, но предварительно можно и без такового.

Если все ваши двери-окна нормально открываются и закрываются, а кровля сносно смотрится, то вряд ли стоит устранять перекос фундамента. По крайней мере так многие хозяева оставляют свои дома, резонно полагая, что при устранении перекоса они откроют ящик Пандоры, а по русски это когда «не буди лихо, пока оно тихо».

На моей памяти много примеров, когда устранение подобных «косяков» приводит к массе проблем (затратам по времени, материалам и финансам).

Поэтому прибегают к чисто косметическим изыскам, устанавливая всевозможные декоративные элементы, которые скрывают видимые дефекты. Чтобы на глаз было как раз, хотя по отвесу ни к бесу.

Могу лишь догадываться о заметности перекоса витражного окна веранды. Может стоит ограничиться монтажом наличников различной конфигурации и ширины вокруг окна, которые устанавливают не по уровню а по зрительному восприятию. А может придется и вынимать окно, переделывать оконный проем с дальнейшей установкой окна для более удобоваримого вида.

Большего без детального представления сказать не могу.

В любом случае — удачи вам в исправлении имеющегося.

Источник

Варианты выравнивания фундамента по горизонту после заливки

После завершения работ по устройству монолитной ленты основания дома часто выясняется, что необходимо дополнительное выравнивание фундамента по горизонту. Иными словами: поверхность бетона имеет перепады, отдельные участки ленты «завалены», другие возвышаются над общей плоскостью.

Это ошибки неопытных или не очень грамотных строителей. Сразу стоит отметить, что идеально, до миллиметра, выровнять верхнюю плоскость непосредственно в процессе заливки монолита, на практике почти нереально. Погрешность до 1 cм не считается критичной и не требует особых средств и усилий при исправлении.

При более значительных отклонениях от заданного уровня, для выравнивания верхнего слоя потребуется выполнение ряда дополнительных операций.

Как избежать работ по выравниванию поверхности

Выравнивание можно свести к минимуму либо вовсе исключить при соблюдении ряда практических рекомендаций по устройству бетонной ленты основания:

1. Перед устройством опалубки следует тщательно зачистить дно траншеи под фундамент и выполнить песчаную подготовку. Слой песка под фундаментом должен быть не менее 10 см. Далее он разравнивается, смачивается водой и трамбуется. После чего проводится контрольное выравнивание. Ровная песчаная подушка позволяет более качественно, без провалов и перепадов, уложить бетонную смесь в опалубку.
2. Если верх опалубочных щитов соответствует отметке нужного горизонта, то это значительно облегчает выравнивание поверхности в процессе укладки бетонной смеси. Заглаживание бетона проводится простым перемещением дощечки/правила, опирающейся на верхние грани боковых опалубочных щитов.
3. Правильный подбор фракции щебня оказывает существенную роль для уплотнения бетона и создания максимально ровного горизонта. Эта рекомендация важна для застройщиков, самостоятельно возводящих монолитную ленту: для экономии бетона они часто дополняют смесь бутовыми камнями. Лучший параметр щебня, с точки зрения создания ровной поверхности, — 5 – 20 мм.
4. При заливке фундамента бетонная смесь должна быть достаточно пластична, но без лишней воды, так она будет легко разравниваться даже мастерком по принципу наливных полов, создавая ровную поверхность.
5. Если имеется возможность, то по верху бетона в кратчайшие сроки после заливки (в начальной стадии схватывания) выполняется стяжка цементно-песчаным раствором. В этом случае соединение выравнивающего и основного слоя получается максимально качественным.

Инструменты для контроля горизонта

Процесс выравнивания начинается с контроля горизонтальности поверхности. Вывести фундамент в ноль позволяют различные инструменты и приспособления:

• Лазерный уровень. Его горизонтальные лучи точно определят максимально поднятую часть поверхности – нулевую точку.
• Строительный уровень. Менее удобный в использовании инструмент, но достаточно точно определяющий уклоны всех частей фундаментной ленты.
• Гидравлический уровень. Длинный шланг с водой и градуированными колбами. Традиционный простой в пользовании инструмент.

Основной способ

Последовательность выполнения работ по выравниванию:

1. С помощью одного из перечисленных приспособлений находим наивысшую точку поверхности, – она будет исходной для устройства новой опалубки.
2. Устанавливается опалубочная конструкция достаточной высоты с креплением любыми доступными способами непосредственно к фундаменту либо на подпорках. Отметка верха внутренних и внешних щитов опалубки должна быть выше на 1,5-2см наивысшей (нулевой) точки, т.к. при меньшем слое раствора он быстро высохнет и не наберет прочность.
3. Внутренняя часть опалубки заполняется цементным раствором или бетонной смесью с высокой пластичностью.
4. Уровень заливки постоянно контролируется и проверяется на предмет возможного смещения опалубки, так как крепление щитов производится в упрощённом варианте, достаточном для обеспечения заливки небольшого слоя бетона.
5. Выравнивание верха проводится по мере укладки с помощью строительного мастерка, полутёрка, правила. Поверхность можно зажелезнить цементом, шлифовка не обязательна.
6. Опалубка снимается не менее чем через двое суток.
7. Фундамент покрывается слоем гидроизоляции после полного высыхания бетона.
8. Первые несколько суток необходимо поливать раствор водой, желательно укрыть пленкой.

Выравнивание верхней поверхности ленты может обозначаться как выведение цоколя под ноль, выставление уровня, выравнивание по горизонту и другими специфическими строительными терминами. Но главное не в терминологии, а в достижении максимально ровной поверхности основания для качественной укладки гидроизоляции и возведения стен.

Практические советы и рекомендации

Объёмы работ на выравнивание и затраты на них зависят от количества и параметров допущенных дефектов. Другой определяющий фактор – применяемый материал для возведения стен.

По уровню перепадов:

1. Если толщина выравнивающего слоя не превысит 2-3 см, то его намного проще нанести без монтажа опалубки, просто набросав и разровняв на плоскости цементно-песчаный кладочный раствор.
2. Устройство опалубки для исправления дефектов поверхности, — основной способ при перепадах более 2-3 см. Опалубку можно установить по верхней (нулевой) отметке, можно поднять немного выше, если позволяют условия.
3. При значительных перепадах высот от 15 см и выше выравнивание проводится по аналогии с устройством армированного пояса, то есть с устройством опалубки, заложением армирующих элементов, уплотнением смеси по всем строительным нормативам.

По материалу стен:

1. Для стен из бруса и бревна выравнивание можно произвести с применением деревянных брусьев или промасленных досок. Они укладываются вдоль ленты по гидроизоляции на деревянные подложки-клинья нужной для регулировки выравнивания толщины. Промежутки заполняются утепляющими материалами.
2. Для одноэтажных каменных, кирпичных, монолитных, газобетонных строений допускается выравнивание горизонта с помощью кирпича. Материал должен быть качественный, полнотелый, маркированный М125 и выше.
3. Дома из газобетона иногда возводятся не на цементном вяжущем, а на различных клеевых составах. Тонкий склеивающий слой не может способствовать выравниванию поверхности, поэтому основание должно быть выполнено идеально. Лучший метод выравнивания – опалубочный.
4. Для монтажа сборных каркасных деревянных зданий выравнивание небольших перепадов можно выполнять в различных вариантах, в том числе и по уложенной гидроизоляции на битумной основе. Иногда проекты и схемы точного выставления каркаса на фундамент предусматривают наличие незначительных уклонов и перепадов. В них указываются допуски и решения по выравниванию основания.

Другие способы и варианты выравнивания

Самостоятельные застройщики, обнаружив брак в виде уклонов и перепадов, иногда применяют нестандартные методы выравнивания. В первую очередь это относится к срезанию выступов бетона на поверхности. В строительных нормативах нет специальных указаний, что так делать нельзя либо можно. Поэтому, чтобы правильно и качественно выровнять фундамент после заливки, в каждом случае следует внимательно изучить проблему. При наличии двух-трёх не очень длинных выступов на поверхности,- их вполне можно срезать. Этот процесс трудоёмкий, требует специальных абразивных либо режущих расходных материалов, специального инструмента. Но зато сроки ликвидации дефектов минимальные, а качество поверхности полностью зависит от трудолюбия и тщательности исполнителя.

Кроме шлифкругов и резаков, можно применить штроборез либо перфоратор, — нарезать на выпуклой поверхности штробы и срубить полосы бетона вручную. Иногда удаление излишков происходит быстро и несложно, — но это относится только к не набравшему полную прочность бетону, то есть примерно до недели после устройства фундамента.

Если же выравнивание проводится на следующий сезон, то исполнителю придётся помучиться. Отсюда вывод: проверку горизонта следует выполнить как можно раньше, не дожидаясь его полного схватывания.

Работа тяжёлая, пыльная, опасная. В результате – не очень красивая, ребристая, но всё же достаточно ровная поверхность с минимумом затрат.

Небольшие пояснения для строящих дом своими руками

У самостоятельных застройщиков часто возникает сомнение в надёжности добавленного для выравнивания слоя. Многие считают, что он может раскрошиться, высыпаться под воздействием веса стены. Это не так, — прочность нового слоя не меньше, чем монолита фундамента.

Другое опасение: новый слой не «схватится» с поверхностью фундамента, а потому стена будет неустойчива. Чтобы убедиться в обратном, достаточно вспомнить, что стена возводится на гидроизоляции. Связи рубероида и раствора значительно слабее, — но стены никуда не «сползают», — это наглядный пример расчёта сопротивлений и нагрузок. Для того чтобы качественно выровнять фундамент, его поверхность предварительно следует очистить от пыли и грязи, смочить водой.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник