Как выровнять сваи под фундамент

Ошибки при установке фундамента на винтовых сваях

Свайно-винтовой фундамент уже успел доказать своё преимущество перед другими видами фундамента в частном строительстве. Он держится без ремонта гораздо больше времени, чем любая другая опора, он обладает высокой несущей способностью, его можно использовать повторно. Есть и многие другие преимущества. Однако вам так и не удастся их оценить в случае, если установка хоть одной сваи прошла неправильно. Существует целый ряд ошибок, которые периодически встречаются при монтаже винтовых свай, если его ведут непрофессионалы, неопытные мастера.

На данный момент технология свайно-винтового фундамента становится всё более популярной, её начинают осваивать всё большее число строителей. А учитывая, что технология это довольно простая, к ней часто прибегают вовсе начинающие строители и самоучки. И на самом деле, справится со сваями реально и собственноручно, а чтобы ваш фундамент радовал вас долгие годы, мы расскажем о том, как избежать распространённых ошибок.

Регулирование высоты винтовых свай и строения на них

Одна из грубейших и, тем не менее, часто встречающихся ошибок – вывинчивание свай для того, чтобы отрегулировать высоту. Такое нарушение приводит к образованию рыхлого грунта под сваей, в котором она затем проседает. Дело в том, что свая способна выдерживать высокие нагрузки и избегать усадки именно потому, что в процессе завинчивания почва между витками не разрыхляется, а уплотняется лопастями. При соблюдении технологии работы, даже рыхлый грунт в итоге становится плотным и поддерживает сваю. Соответственно, если хоть немного выкрутить сваю, то земля под ней уже не будет способна выдержать тяжесть строения.

Другой неверный способ, с помощью которого неопытные строители пытаются выравнивать высоту наземного участка сваи на рельефной местности – это завинчивание их на разную глубину. Зачастую в таких случаях глубина сваи под участком строения, возвышающимся над землёй, как правило, меньше положенной. Заметим, что единственным приемлемым способом сохранения одинакового уровня строения является подрезание сваи. Кстати говоря, технологические отверстия свай срезать нужно в любом случае, иначе долговечность фундамента сильно пострадает. В случае, когда оказывается, что длины сваи не хватает, её наоборот можно нарастить, и тогда сварочный шов нужно окрасить – во избежание коррозии. Приваренный оголовок также следует окрашивать.

Иные ошибки при монтаже фундамента на винтовых сваях

Другая, не менее распространённая ошибка – не строго вертикальная установка свай. Сами по себе сваи ровно в грунт и не входят, а при встрече препятствия могут значительно отклониться от намеченной траектории. Тогда как максимально допустимый угол отклонения сваи от вертикального состояния составляет два градуса. В ином случае фундамент на винтовых сваях становится неустойчивым, небезопасным. Когда свая ушла в сторону, лучше согласиться на её наращивание, чем оставить в таком положении. Однако сваю, полностью завинченную под неверным углом, нельзя даже наращивать.

Неопытные строители могут допустить и ещё одну критическую ошибку при возведении фундамента на винтовых сваях – установить сваю в заранее вырытую яму. Следует помнить, что для того, чтобы свая была устойчивой, она должна погрузиться в грунт не менее, чем на глубину в 80 сантиметров, и эта величина может увеличиваться в зависимости от размера сваи и типа грунта. Так, свая длиной в 2,5 метров должна сидеть в грунте не менее, чем на 1,5 метра. При возведении фундамента на слабом и нестабильном грунте, таком как, к примеру, торф, свая должна полностью пройти слабый участок и достигнуть плотного грунта. Иными словами это условие можно назвать горизонтальной стабильностью.

Ошибка, о наличии которой пока осведомлены далеко не все строители – это незабетонированные сваи с толщиной стенки ствола менее четырёх миллиметров. Столь тонкая свая должна в обязательном порядке заполняться бетонным раствором, чтоб приобрести достаточную жёсткость на изгиб и не ломаться под действием замёрзшей почвы. Когда грунт замерзает или оттаивает, внутрь сваи может попасть вода. Бетон как раз способствует тому, чтобы влага не оказала разрушительного действия на сваи, особенно на тонкие. При этом, бетонировать ствол необходимо до самого верха, иначе произойдёт внутренняя коррозия ствола, и свая потеряет свои характеристики.

При правильной работе, когда соблюдены все расчёты фундамента, когда не допущено ни одной ошибки, винтовые сваи способны служить от ста лет, быть надёжной опорой любому дому и не приносить никаких проблем.

Комментарий специалиста нашей компании

Ошибки могут привести к не самым приятным последствиям. Это нередко случается из-за того, что недобросовестные строители пытаются сэкономить. Вот только если сравнивать со стоимостью всего дома – экономия поучится совсем небольшая, а ее последствия – весьма прискорбными. И если свая должна прослужить около ста лет, то в случае некачественной работы она протянет гораздо меньше. Мало того, в результате может обрушиться вся конструкция. Здесь рассмотрены все основные ошибки, из-за которых сваи могут просесть. Долговечность, то время, которое свая сможет продержаться – зависит от того, насколько правильно она установлена. Поэтому важно проверять работу строителей – насколько правильно стоят сваи, вертикально ли, на должную ли глубину они закапываются. Перед тем, как поручать постройку дома незнакомым людям, желательно самостоятельно ознакомиться с той или иной теорией, чтобы иметь какое-то представление о том, какие подводные камни могут ожидать. Хотя бы данные статьи. Здесь достаточно информации для того, чтобы понимать, как именно могут обмануть или схалтурить строители. А это очень важно.

Мехряков Алексей — ведущий инженер

Источник

Выравнивание уровня фундамента

Здравствуйте, Семеныч! Скажите, пожалуйста, можно ли уровень основания брусового дома выгнать пластинками рубероида? При том что перепад фундамента составляет один см. Сам фундамент свайно-винтовой!

Максим, Великий Новгород.

Привет, Максим из Великого Новгорода!

Как правило, такими перепадами в один сантиметр по уровню основания фундамента чаще всего пренебрегают. Поскольку и точность параметров самого бруса может «играть» на такие же величины. Ради интереса можете измерить сечение бруса в разных местах и убедиться в том, что он в различных местах будет отличаться в ту или иную сторону примерно на сантиметр.

Впрочем, никто вам не запрещает подложить на головки винтовых свай обрезки рубероида (рубемаста или стеклоизола) стопкой на необходимую высоту. Только учтите, что после того, как вы установите сам сруб дома, то под его весом рубероид сожмется и спрессуется. И надо будет подложить не один и не два слоя, а слоев примерно 8, а то и все 10.

На практике же чаще всего для выравнивания уровня используют в качестве подкладок металлические пластины или отрезки обрезной доски, фанеры различной толщины для получения требуемого уровня. Уж они то не деформируются. Единственное условие при этом — деревянное основание брусового дома не должно напрямую контактировать с металлическими элементами винтовых свай.

В большинстве случаев винтовые сваи оформляются по своему верху либо плоскими пластинами, либо обрезками швеллера, которые привариваются электросваркой. А потом на эти основания укладывают нижний окантовочный брус сруба. Между деревом и металлом укладываю тот же рубероид в пару слоев. Одного слоя мало, через пару-тройку лет он может прийти в такое состояние, что перестанет выполнять свои гидрозащитные функции.

То есть еще раз все по порядку. На металлический оголовок сваи кладете два слоя рубероида, потом к примеру фанеру (на необходимую высоту), а на нее уже первый нижний брус. Металл покрывается грунтовкой, а древесина пропитывается антисептиком. И то и другое — в пару слоев.

Если же используют металлические регулировочные пластины различной толщины, то их тоже грунтуют, кладут на металлические оголовники свай. Затем укладывают два слоя рубероида или его аналогов, потом нижний брус.

Источник

Укрепление бетонных свай под домом

Добрый день! Купили земельный участок с садовым домиком. Домик стоит на 10 бетонных сваях, но заваливается. Прежние хозяева, выправлявшие перекос подкладыванием досок между домом и сваей. Мы так делать не хотим и решили укрепить фундамент и соответственно выровнять дом. Но вот какова технология этого укрепления, при наличии готового дома мы не знаем. Посоветуйте как быть.

С уважением, Елена, Санкт-Петербург.

Привет, Елена из Питера!

Не знаешь как поступить — поступи правильно. Это я к тому, что все надо делать по уму, а не абы как.

Понятное дело, что подкладывание регулировочных досточек (досочек) между сваями и основанием домика не самое лучшее занятие и применяется в большинстве случаев тогда, когда или руки не доходят до серьезной реконструкции или по другой причине.

При правильной установке свай и, прежде всего, на глубину более глубины промерзания грунта, вертикальные или боковые смещения свай не происходят или происходят крайне редко.

Многие проектировщики на практике для перестраховки закладывают глубину заложения свай на полметра, а то и на метр более глубины промерзания грунта. Резонно считая, что перерасходы различного рода предпочтительнее, чем смещения свай. Первое может и сойти, а вот второе сразу же подорвет реноме специалиста.

Вариантов исправления положения вашего домика может быть несколько, но в большинстве случаев обычно используют следующий.

Поскольку заваливание домика идет из-за смещения свай, то, скорее всего, они заложены на различную глубину или их размеры значительно отличаются друг от друга. Выяснить сие обстоятельство возможно лишь, откопав все сваи. Но такое вряд ли целесообразно, поскольку этому мешает стоящий на них домик.

Поэтому поступают проще — за короткий промежуток времени (обычно за один летний месяц или даже меньше, в зависимости от ряда обстоятельств) выбрасывают все подкладочные регулировочные доски и выравнивают оголовники свай по одному горизонтальному уровню.

Если сваи деревянные, то их верхушки спиливают, если из металла, то срезают автогеном (газовым резаком), если железобетонные, то сшибают бетон перфоратором, а арматуру срезают болгаркой.

После чего связывают все сваи одной жесткой связкой. Которая также в зависимости от материала свай (дерево, металл или железобетон) будет различной. В качестве связки может выступать армопояс типа ростверка или металлический сортамент достаточной жесткости (швеллер, уголок, двутавр и т.п.)

Например, при обвязке швеллером №16 или уголком 100*100мм и расстояниях между сваями около 1,3-1,5 метра при дальнейшей эксплуатации домика (размеры которого менее, чем 6*6 метров) смещения будут практически устранены для любых видов грунтов.

Наилучший способ закрепления — сварка арматуры свай, если они железобетонные (типа пасынков электростолбов). То есть сбивают бетон с обнажением концов арматуры, к которым и можно приварить металлическую обвязку. Если сваи из металлических труб, то по сварке вопросов вообще не может быть.

Деревянные сваи в последнее время практически не применяются, за исключением редких случаев и лишь на Русском Севере или в Сибири, когда берут дуб или лиственницу. Но и их лучше связывать вышеуказанным металлическим сортаментом, хотя можно попробовать и деревянные плахи-лафит большого сечения, жесткость которого не позволит им изгибаться даже при пучениях замерзающего-оттаивающего грунта.

Смысл всех этих манипуляций в создании единого жесткого каркаса.

Но при всех вариантах крепление обвязки к сваям должно быть очень прочным и какие либо люфты не допускаются.

Сами понимаете — этакая реконструкция-ремонт занятие не из легких.

Не нравится? Демонтируйте домик, устанавливайте новые сваи (вплоть до винтовых свай) с соблюдением технологии их установки и вновь водружайте на эти сваи ранее разобранный домик. Или заливайте ленточный фундамент, делайте другие виды фундаментов. Что по исполнению еще более сложно.

Если кто то предложит менее затратное и быстрее выполнимое, то с удовольствием ознакомлюсь.

Источник

Пошаговая инструкция по установке свайно-винтового фундамента своими руками + технология обвязки свай ростверком

01.12.2018 17,723 Просмотров

Свайный фундамент — это возможность строить здания на грунтах, не позволяющих воспользоваться никаким другим типом опорной конструкции.

Особенностью свай является способность погружаться на необходимую глубину, достигать плотных слоев грунта и обеспечивать надежное основание для построек любой категории, вплоть до самых массивных, ответственных и специфических.

Возможности свайного фундамента весьма широки, что наглядно демонстрирует количество разновидностей и вариантов конструкции опор.

Существуют мощные и тяжелые образцы, работать с которыми можно только при помощи строительной техники.

Имеются и более легкие виды, доступные для самостоятельного монтажа, например — винтовые сваи.

Типы свайных фундаментов

Классификация свайных фундаментов включает в себя множество позиций.

Они различаются по следующим признакам:

• Способ действия (висячие и сваи-стойки).
• Тип ствола (монолитные и оболочечные)
• Материал (деревянные, металлические, железобетонные)
• Способ погружения (забивные, буронабивные или винтовые).

Виды свай

Винтовые сваи имеют два основных вида:

Отличие между ними состоит в конструкции наконечника. Это важный элемент, принимающий на себя основную нагрузку при погружении.

От качества наконечника зависит, как поведет себя свая при появлении контакта с техногенным или природным препятствием, не являющимся плотным грунтовым слоем. Сварные наконечники в этом отношении менее прочные, при встрече с обломками скальных пород часто деформируются и выходят из строя.

Литой наконечник намного прочнее и способен проходить препятствия, разрушая их и не теряя работоспособности сваи.

Кроме того, имеются различия по количеству лопастей.

Существуют винтовые сваи:

Однолопастные сваи имеют единственную спиралеобразную лопасть, обеспечивающую поступательное движение при вращении сваи вокруг вертикальной оси. Они предназначены для установки в относительно мягкий и однородный грунт, не имеющий плотных или скальных включений.

Несущая способность таких свай ниже, чем у многолопастных образцов, которые гораздо устойчивее и прочнее соединяются с грунтом. Наличие нескольких опорных узлов позволяет уменьшить диаметр ствола, что облегчает установку и обеспечивает целостность конструкции.

В комплекте с литым наконечником они оптимальным образом подходят для работы на плотных грунтах, в зонах вечной мерзлоты или с большим количеством техногенных включений.

По типу защитного покрытия сваи делятся на оцинкованные и неоцинкованные. Последние практически ничем не защищены от воздействий грунтовой влаги, так как слой краски, который наносится для придания изделиям большей солидности, сходит при завинчивании.

Кроме того, все типы винтовых свай практически не защищены от электрохимической коррозии или воздействия блуждающих токов, что сложно заранее предусмотреть или определить.

Какие лучше всего подходят для частного строительства

Выбор конкретной марки и размера стволов, прежде всего, производится исходя из типа и особенностей грунта.

После определения наиболее подходящей разновидности (одно-или многолопастные, длина, тип наконечника) производят выбор диаметра ствола. Расчет производится по несущей способности опоры.

Для частных домов обычно применяют стволы относительно малого диаметра:

Большие диаметры требуют значительных усилий при погружении, поэтому для частного домостроения практически не используются.

Для каких грунтов они подходят?

Погружение винтовых свай производится на достаточную глубину, чтобы исключить воздействие вертикальных нагрузок морозного пучения. Остаются лишь боковые воздействия, которые, ввиду малой площади контакта, не способны оказывать решающего воздействия на опоры.

Поэтому при определении пригодности грунта принято рассматривать только механические качества.

Наиболее подходящими видами являются следующие типы грунта (по убыванию степени пригодности):

Абсолютно неподходящими грунтами являются скальные и скально-обломочные виды. Кроме того, противопоказаны биогенные типы — торфяники, или рыхлые просадочные грунты.

С осторожностью надо относиться к сильно обводненным участкам, подверженным сильным сезонным колебаниям уровня грунтовых вод.

При строительстве на подобных участках надо производить пробное бурение и увеличивать глубину погружения до максимума.

Общая схема установки свайно-винтового фундамента

Пошаговая инструкция по установке свай своими руками состоит из следующих этапов:

• Подготовительные работы. Разметка участка, проверка параллельности линий и соответствия прямым углам.
• Погружение угловых стволов.
• Установка промежуточных опор.
• Обрезка стволов. Поверхность опор должна образовать ровную горизонтальную плоскость.
• Бетонирование внутренних полостей свай для усиления прочности.
• Монтаж оголовков. Они устанавливаются на верхний торец, привариваются и служат точками крепления ростверка. Все места, расположенные рядом со сваркой или участки с поврежденным защитным покрытием сразу же подкрашиваются.

Как рассчитать количество материала?

Расчет количества опор производится по двум направлениям:

• По линиям наибольшей нагрузки.
• По несущей способности сваи.

Первый этап состоит в подсчете количества свай по всем линиям расположения наружных и внутренних несущих стен. Расстояние между ними не должно превышать 2-3 м (чем тяжелее дом, тем ближе друг к другу надо установить опоры).

Второй этап состоит в проверке полученного числа опор. Общий вес дома вместе с расчетными дополнительными нагрузками (вес снега, мебели и бытовой техники, перекрытий, людей и т.д.) надо разделить на величину допустимой нагрузки на одну сваю.

Если полученное число меньше, чем то, что найдено на первом этапе, то расчет правильный. Если второй этап показывает большее значение, надо увеличить количество свай по линиям нагрузки.

Можно поступить проще и воспользоваться онлайн-калькулятором, который весь расчет выполнит самостоятельно. Надо лишь подставить в нужные поля свои параметры и получить ответ.

Как правильно разметить места установки?

Для выполнения этой операции понадобится план первого этажа дома. Сначала отмечаются угловые точки, места примыкания несущих стен внутренние и наружные. Затем остальное количество свай равномерно распределяется по всем линиям.

Если имеются большие промежутки, предусматривают промежуточные опоры для поддержки балок перекрытия.

Как определить глубину погружения?

Определение глубины погружения опор можно делать только на основании анализа грунта и его состава. Кроме того, важным фактором является глубина промерзания грунта, выше которой сваи заглублять не рекомендуется, особенно, для ответственных (жилых) строений.

Для вспомогательных построек и сооружений (беседки, заборы, сараи и т.д.), возводимых на подходящих грунтах, минимальная глубина погружения принимается 1,5 м.

Для жилых построек рекомендуемая глубина погружения должна быть равна высоте дома. На практике она часто бывает меньше, что в первую очередь обусловлено неграмотностью или желанием сократить время строителей.

При погружении необходимо знать предельную величину сопротивления грунта и не превышать допустимых пределов, установленных заводом-изготовителем. В противном случае есть риск свернуть технологическое отверстие до момента достижения нужной глубины, что означает вывод сваи из строя и необходимость ее замены.

Погружение свай в почву

Существует два способа погружения свай:

• Ручное погружение.
• Механический способ.

Ручной монтаж допускается только для относительно тонких свай и при строительстве неответственных вспомогательных сооружений. Для жилых домов необходимо использовать строительную технику. Прежде всего, это обусловлено невозможностью качественно завинтить сваю диаметром 108 мм вручную.

Слишком велик процент отказа свай, а реверс недопустим из-за потери должной прочности соединения. Кроме того, допустимый перекос ствола по вертикали составляет всего 2°, что обеспечить вручную невозможно.

Механический способ позволяет обеспечить качественное погружение с соблюдением вертикали и заданной величины усилия. Для жилых построек допустим только механический способ, хотя рекламные объявления всячески утверждают о возможности в любых ситуациях действовать с помощью мускульной силы.

Это создает возможность для различных нарушений, когда неопытные строители начинают действовать самостоятельно и в результате получают неустойчивый и подвижный фундамент. На практике обычно используется мини-экскаватор с установленным навесным сваезаворачивателем.

Он способен погружать стволы диаметром до 159 мм на глубину до 12 м, чего в большинстве случаев вполне достаточно при частном строительстве.

Как выровнять по горизонтали

Погруженные винтовые сваи необходимо выровнять по горизонтали. Для этого устанавливается лазерный строительный уровень (нужна модель, способная обрисовать горизонтальную плоскость) на нужной высоте от поверхности почвы.

По имеющейся отметке производится подрезка всех стволов. Если какие-либо из них оказываются слишком короткими, производят предварительное наращивание.

К подрезанной части ствола (отрезается участок с технологическим отверстием) приваривается дополнительная труба, увеличивающая недостающую длину, после чего производится подрезка на общем уровне.

Все сварные швы и открывшиеся при подрезке участки металла необходимо сразу же подкрасить защитной полимерной краской. Надо выбирать непроницаемые для влаги виды или использовать битумную мастику.

Заливка бетоном

Внутренние полости свай заполняются бетоном. Это позволяет значительно усилить механическую жесткость трубы, снизить опасность коррозии внутри ствола.

Бетонирование увеличивает несущую способность ствола на треть, позволяя получить некий запас прочности фундамента, необходимый для устойчивости к возникновению непредвиденных ситуаций. Для заливки используются плотные марки бетона — М200 и выше. Заливку производят на уровень несколько меньший высоты подрезки.

В первые часы бетон в скважине просядет на несколько сантиметров, поэтому после заполнения до верха ствола насыпают сухую песчано-цементную смесь. Она впитает выдавленные при просадке частицы воды и образует пробку, запечатывающую ствол перед монтажом оголовка.

Обвязка ростверком

Ростверк — это пояс обвязки, соединяющий отдельные опоры в единую систему. Он нужен для принятия веса стен или прочих элементов конструкции дома, равномерного распределения нагрузки по всему свайному полю.

Существуют разные способы монтажа ростверка, обусловленные материалом изготовления:

Деревянный

Используется деревянный брус минимальной толщиной 150 : 150 мм. Как вариант, можно применить пачки из досок толщиной 50 мм и шириной 200 мм, соединенные в единый пакет размером 150 : 200 мм. Используется качественный сухой пиломатериал 1 или 2 сорта.

Поверхность дерева покрывается антисептическим и антипиреновым составом (в настоящее время существует пропитка, выполняющая обе функции). Соединение брусьев производится вполдерева и только над оголовком сваи.

Стыки, расположенные в пролете, не допускаются. Между металлом и деревом во всех местах прокладывают двойной слой рубероида (гидроизоляция). Установка выполняется так, чтобы свая располагалась точно по продольной оси бруса.

Металлический

Используются различные виды металлопроката:

• Швеллер.
• Двутавр.
• Труба прямоугольного сечения.

При использовании швеллера не нужны оголовки, хотя для трубы или двутавра их присутствие обязательно. Для швеллера используются специальные закладные детали, установленные в трубу при заливке бетона.

Появляется возможность обойтись без гидроизоляции между оголовками и обвязкой, но между металлом и стеной она применяется в любом случае. Соединение деталей производится сварным способом с обязательным усилением болтами.

При повышенной прочности металлического ростверка, возникает большой металлический элемент конструкции, который требует обслуживания — периодической покраски защитными составами.

Железобетонный

Это самый трудоемкий и долгий вариант создания ростверка, но и самый прочный и надежный, не подверженный коррозии или гниению. Для его создания необходимо изготовить опалубку, установленную поверх оголовков.

Внутрь помещают арматурный каркас, после чего приступают к заливке бетона.

Опалубка изнутри устилается слоем рубероида или полиэтилена для исключения утечек влаги. Иногда ростверк заливают ниже уровня оголовков, приваривая арматурный каркас непосредственно к стволам. Чаще всего такое производится при достаточной высоте на уровнем грунта.

В таких случаях подрезку по горизонтали выполняют после затвердения бетона (28 дней), а заполнение стволов производят после подрезки.

Как сделать фальш-цоколь

Фальш-цоколь предназначен для защиты пространства свайного поля под домом от проникновения животных или птиц, заметания снегом в зимнее время, от ветра и влаги. Для создания такого цоколя используются различные материалы.

Самый бюджетный и эстетически привлекательный вариант — полоса по внешнему периметру из профнастила. Она крепится верхней частью к специальной деревянной доске, установленной по периметру ростверка.

Нижнюю часть крепят к деревянному брусу, уложенному на подставки из кирпича, шлакоблока и т.п. для отсечки контакта с грунтом.

По нижней кромке устраивают бетонный отлив, а по верхней границе надо смонтировать отлив для вывода дождевой воды.

Полезное видео

В данном видео вы увидите технологию установки свайно-винтового фундамента:

Заключение

Фундамент из винтовых свай — быстрый и дешевый вариант создания основания для частных домов или вспомогательных построек. Простота монтажа и высокая скорость создания конструкции привлекают многих пользователей, но необходимость постоянного обслуживания металлических деталей является недостатком.

Если принимается решение использовать винтовые сваи, очень важно найти бригаду профессионалов, имеющих опыт работ с подобными основаниями, иначе вместо прочного и надежного фундамента появится неустойчивый частокол из недостаточно глубоко погруженных стволов.

При должном подходе и правильном соблюдении технологии такой фундамент способен выдержать около 75 лет.

Источник