Как высушить кирпичную стену снаружи

Сушим стены и боремся с плесенью и трещинами

Здравствуйте, уважаемые гости блога Деревенька моя!

Сегодня 10 ноября, но зима уверенно вступила в свои права! Ещё три дня назад, публикуя свой пост о том, как париться в бане, я высказала мысль о том, что выпавший снег, скорее всего, растает. Но судя по всему, он лег прочно и надолго. Остаётся посочувствовать тем, кто не успел просушить свой дом после наводнения.

На самом деле процесс сушки довольно продолжителен. Чтобы ускорить этот процесс, мы советовали провести ряд неотложных мероприятий. Во-первых, обязательно сделать гидроизоляцию участка. Во-вторых, осушить подвал дома или погреб. Нажмите на эту ссылку, чтобы перейти на нужную страницу и почитать подробнее. Там же мы писали о том, что лучше всего пользоваться специальными тепловыми пушками. Неравнодушные читатели в комментариях предлагали альтернативный пушке вариант (если нет тепловой пушки). За что большое им спасибо.

Кстати говоря, хотелось бы прочитать и о вашем опыте просушки дома после наводнения. Быть может, этот материал ещё кому-то был бы полезен… Вот что рассказывает, например, один из читателей блога Деревенька-моя.рф:

Я занимаюсь строительством. Тепловыми пушками пользуюсь около 15-ти лет и альтернативы им не вижу. Тепловыми пушками стены не сушат! С их помощью повышают температуру в помещении для более быстрого испарения влаги из стен после штукатурки, а также из пола после стяжки. Тепловой пушки мощностью 6 квт/час достаточно для просушки 100 м.кв. по полу…

Так вот.. После проведённых мероприятий вы увидели, что усилия ваши были не напрасны. Однако сырость в доме осталась! И что самое страшное: на одной из стен или в углах появилась плесень.

Несколько советов от строителей, как сушить стены и бороться с плесенью

Если появилась плесень, значит стены и углы влажные. Если стены влажные, значит нарушена теплоизоляция. Поэтому, чтобы избавиться от плесени необходимо восстановить теплоизоляцию стен.

Для этого надо очистить стену вплоть до бетона или кирпича от всех покрытий: штукатурки, шпатлёвки, обоев, краски. Затем обработать стену специальным концентратом «Антиплесень». Можно также использовать раствор из 1 части салициловой кислоты и 200 частей спирта. После этого тщательно проветрить помещение. И дать высохнуть при помощи той же тепловой пушки.

Сырой угол или стену в доме можно сушить и другими способами. Например, с помощью накаленных кирпичей. Поставьте их на огнестойкие подставки. После 10-15 накаливаний кирпичи надо сменить, потому что они уже не будут впитывать в себя влагу. Если ваш дом подключен к центральному отоплению, рекомендуется около сырой стены поставить дополнительный радиатор.

Для устранения сырости можно также поставить ёмкость с хлористым кальцием, который превосходно впитывает влагу. Чтобы применить кальций вторично, его необходимо просто просушить в печке, а затем растолочь. Вместо кальция можно использовать негашеную известь или древесный уголь.

И наконец, можно купить готовые специальные средства, которые поглощают и абсорбируют влажность в доме. Например, средство от компании Henkel «Стоп-влага» или влагопоглотитель Ceresit.

Что рекомендуют сделать специалисты для теплоизоляции стен внутри дома

1. Заново оштукатурить стену.
2. Затем — теплекс или экструдированный пенополистерол 35 мм на клей и на грибковидные пластиковые соединения.
3. После — слой гипсоволокна или стекломагниевый лист на клей и на грибковидные пластиковые соединения.
4. Далее шпатлёвочные работы и ваши финишные декоративные покрытия.

Плесень снова может появиться на стенах, если после штукатурных работ вы не выдержали необходимый по времени технологический срок и сушку (в зависимости от толщины сушить штукатурку надо от 10 до 20 суток). Штукатурка на сырых стенах поглощает из кладки соли. Вот её необходимо обязательно сбить и затем снова оставить стены просыхать несколько месяцев, и только потом наносить новую штукатурку.

Лучше всего для этих целей подходят штукатурки на цементных основах (водостойкая штукатурка). Они поглощают влагу и отдают ее, когда сухо. Маленькие пузырьки воздуха в такой штукатурке изолируют поверхность, снижая риски конденсации.

Еще одна серьёзная опасность, которую могут вызвать плохо просушенные стены и фундамент дома, — это трещины в стене и фундаменте.

Как устранить трещины в стене и фундаменте дома

Промерзание почвы, оседание дома, давление корней деревьев могут вызвать появление трещин в стене и фундаменте дома. Для устранения трещины в стене нужно сделать следующее. С помощью зубила расширьте трещину до 1 см, зачистите бетонную крошку и заполните щель водоотталкивающей мастикой. Не забудьте при этом замазать и соседнюю поверхность возле трещины. Сверху нанесите замазку с эпоксидными веществами.

Если трещина появилась в фундаменте, первое что необходимо сделать — зафиксировать существующий фундамент в том положении, в котором он находится сейчас. Иначе говоря, надо «связать» фундамент по обе стороны цоколя в местах появления трещины.

Для этого перфоратором на некотором расстоянии от трещины сделайте углубления в толщу фундамента на 20 — 25 сантиметров. Далее надо загнать туда арматуру диаметром от 16 до 24 мм, и приварить к ней полосу металла (скажем, 40 х 60 мм толщиной 5 мм). На каждую трещину понадобится 4 таких полосы и соответственно 8 обрезков арматуры. И таким образом обработайте все трещины.

Потом нужно разделать края трещин и замазать их достаточным количеством раствора цемента. Можно поступить иначе. Сделать опалубку в этих местах и залить не косметическим слоем цемента, а слоем бетона в 4, 5 и более сантиметров. Предварительно для армирования прикладывайте вертикально сварную сетку, прикрепляйте ее к приваренным металлическим полосам вязальной проволокой.

Если на следующий сезон новые трещины не появятся, все было сделано правильно.

На сегодня всё! Остались вопросы? Есть , чем поделиться? Идем ниже и оставляем свои комментарии. Не забываем «поделиться» в друзьями этой статьёй. Для этого надо просто «щёлкнуть» на кнопочке социальных сетей))

Желаем вам здоровья и успехов в борьбе с трещинами, сыростью и плесенью!

Источник

Как осушить сырые стены

Очень часто наружные и внутренние стены старых построек приходят в плачевное состояние. Губительным фактором служат низкая температура воздуха и высокая влажность. Результат — штукатурка отпадает огромными кусками. Что можно предпринять для улучшения сложившейся ситуации?

Современные здания возводятся с применением специальных технологий, которые включают в себя защиту стен от влияния атмосферных осадков и температурных перепадов. Но что делать со старыми постройками? Ведь не всегда есть деньги и возможность снести одно старое здание и построить на его месте новое, отвечающее всем требованиям заказчика. В принципе, осушить сырые стены старого здания довольно просто: необходимо лишь знать, как подойти к этой процедуре.

Итак, приступаем к алгоритму осушения стен. Кстати, приведенный ниже способ носит название «инъекционный».

Предположим, что у вас есть старый дом. Он всё ещё крепок и в нем можно жить. Но есть одно глобальное «но»: стены настолько отсырели, что фасадная штукатурка отваливается кусками, обнажая кирпичную кладку. Кроме самой влаги, разрушающий фактор привносят и соли, которые содержатся в дождевой воде: они также помогают сырости разъедать ваши стены. Решить проблему можно только одним путем: сделать «инъекцию», с использованием специального состава — «Hydral HS». Метод довольно прост:

1) Очистите стенку от свисающих кусков старой сырой штукатурки!

2) С лицевой (наружной) стороны здания необходимо просверлить «глухие» отверстия. Отступите от самой земли 10 — 15 сантиметров в высоту и начните сверление стены по периметру, не превышая выбранный уровень сверления! (В общем, отверстия должны идти «ниточкой» по периметру всего дома, на одной и той же высоте, например — 20 сантиметров от земли. Сверлить дыры по всей стенке не надо!). Расстояние между отверстиями должно быть не более 10 сантиметров. Глубина отверстий должна быть не менее 10 — 15 сантиметров. А в идеале глубина отверстия должна составлять около 90% толщины стенки. (Например, толщина стены равна 20 сантиметрам, значит, глубина отверстия должна составлять 16-18 сантиметров). Количество отверстий зависит от размеров стены. И ещё один немаловажный момент: угол сверления должен идти вниз и составлять 40° — 45°!

3) После окончания сверления, вам необходимо очистить (насколько это возможно) отверстия: это очень важно, поскольку именно в эти отверстия вы и будете делать «инъекции».
4) Теперь в каждое отверстие необходимо вставить специальный баллон с составом «Hydral HS» и сделать «инъекцию»!

5) По окончании «прививок», отверстия необходимо заглушить цементом: пропорция 1:3, где 1 — это часть песка, а 3 — цемента. (Для «профанов» поясню, что слово «часть» означает вес! Причем вес может быть как граммах, так и в килограммах. Просто так будет легче понять, чего больше надо класть в смесь, а чего меньше).

Вот и вся процедура! Теперь пара слов о том, что происходит после «инъекции». Смотрите: сразу после проникновения в стену, раствор «Hydral HS» вступает в реакцию с содержащейся в стене влагой. В результате этой реакции создается защитный водонепроницаемый барьер! И именно благодаря данной реакции сырые стены постепенно начинают высыхать. Единственное неудобство заключается в том, штукатурить стенку вы сможете спустя несколько месяцев!

Читайте, как избавиться от плесени.

Источник

Рассказываю, как высушить мокрые стены

Стереотип о сушке стен тепловыми пушками живет в среде отделочников и некоторых строителей, из-за чего сжигаются киловатты электроэнергии, а дом подвергаемся опасности.

Ниже приводим информацию.

Принудительная просушка всегда хуже, чем естественная.
Особенно зимой, когда перепад температуры со стороны улицы и внутри дома отрицательно влияет на материал.

Сушить тепловой газовой пушкой зло вдвойне , так как газ при горении выделяет воду.
При сгорании 100 грамм пропана выделяется 145 грамм воды в виде пара.
Это особенно плохо, если при этом наглухо закрыты все вентиляционные продухи и окна. Влаге просто некуда уходить из дома и мы получим результат обратный желаемому.

Как и чем сушить стены после «мокрых» работ?

Простой и эффективный вариант, это проветривание помещения. Достаточно создать небольшой поток воздуха через помещение, чтобы влага могла уйти из стен.
Не стоит и вымораживать помещение, так как при этом возможно растрескивание материала.
Важно! В первые сутки после нанесения сквозняка стоит избегать!

2. Осушитель воздуха.

Если сушить принудительно, то не тепловой пушкой, а именно осушителем воздуха , который заставит материал отдавать лишнюю влагу, кроме того осушитель воздуха не меняет температуру в помещении, что положительно сказывается на сохранности отделки помещения (штукатурка не потрескается).

Стоит помнить, что эффективно осушители воздуха работают при температурах не меньше, чем +5-10С . При условиях, когда температура ниже, используют модели с теплоэлектронагревателями (ТЭНами).

Источник

drymat

Осушение стен электрофизическим методом

Приборы Drymat

Сырость стен и меры к устранению ее.

По отстройке каменных стен в них содержится большое количество воды, так как и кирпичи при кладке смачиваются водой и известка заключает в себе 25—30% воды. Количество воды в новых каменных стенах равняется 10—12% по объему. Почти вся эта вода должна испариться с поверхности стен раньше, чем будет приступят к отделке дома и в особенности к оштукатуриванию стен.

Свежая штукатурка сама по себе образует довольно толстый слой пропитанного водой материала и чрезвычайно затрудняет выхождение влаги из внутренних частей новых стен; поэтому преждевременное оштукатуривание последних является одной из главных причин их сырости. Скорость высыхания только что отстроенных стен зависит от температуры и влажности приходящего с ними в соприкосновение воздуха, а равно и от скорости движения его. Чем выше температура воздуха и чем меньше он содержит водяных паров, тем меньшее количество его и тем меньше времени требуется для высушивания новых построек. Ввиду этого обязательными постановлениями и законодательством различных стран и городов установлены для просушки новых стен различные сроки, приспособленные к климатическим особенностям данной местности.

Наш строительный устав обязывает строителей и домовладельцев не штукатурить снаружи стен каменных домов, построенных в одно лето, до истечения года от окончания постройки и не пускать жильцов до тех пор, пока здание не выстоится. Рано оштукатуренные стены могут казаться сухими, пока дом стоит пустым, в особенности в теплое время года, когда окна часто остаются открытыми. Но следы сырости сейчас же обнаруживаются, когда подобные дома занимаются жильцами и когда, с одной стороны, закрываются окна, а с другой — в квартирах развивается много водяных паров от дыхания и кожной перспирации людей, от стряпни, стирки белья и т. д.

Эта влага, насытив комнатный воздух, оседает в капельно-жидком виде на более холодные части стен и проникает в поверхностные поры их. Если помещение хорошо вентилируется или если стены сухие, эта вода быстро уносится и испаряется или с внутренней поверхности стен, или же с наружной (проходя через поры стены). Но при неудовлетворительной вентиляции или когда стенные поры и без того наполнены водой, вода остается в порах на внутренней поверхности стен и вызывает явления сырости.

Правильно функционировать, беспрепятственно пропускать осевшую на ее внутреннюю поверхность влагу может только сухая стена. Сырость обнаруживается при прочих равных условиях тем скорее и сильнее, чем гуще населена квартира, чем больше производится в ней водяных паров, чем сильнее нагревается комнатный воздух, чем больше охлаждаются стены и чем меньше жильцы заботятся о надлежащем проветривании квартир. Таким же образом вследствие небрежности жильцов могут сделаться сырыми и первоначально сухие стены старых домов, когда при значительном развитии водяных паров, происходящем или от дыхания и кожного испарения людей, или от каких-либо хозяйственных занятий, не принимается надлежащих мер к своевременному удалению насыщенного влагой воздуха.

Сначала сухая стена даже при таких неблагоприятных условиях беспрепятственно пропускает осевшую на ее поверхность воду; но мало-помалу поры наполняются влагой в таком количестве, которое при обыкновенных условиях уже не может испаряться с наружной поверхности стены; первоначально сухая стена обнаруживает все следы сырости. Стены становятся иногда сырыми вследствие капиллярного поднятия воды, когда фундамент дома заложен в сырую почву. Некоторые сорта известняка и песчаника, а также и глина отличаются сравнительно большой способностью к капиллярному поднятию воды, тогда как через хорошо обожженный кирпич вода поднимается лишь на незначительную высоту. Впрочем, от сырости почвы страдают преимущественно подвальные этажи там, где стены непосредственно прилегают к земле.

Сырые стены весьма опасны в санитарном отношени. Становясь хорошими проводниками тепла, они отнимают у обывателей много теплоты, в особенности во время сна, когда мы, находясь около сырой стены, не чувствуем этого охлаждения и не можем надлежащим образом противодействовать ему. Между тем это нарушение тепловой экономии нашего тела обнаруживается впоследствии каким-нибудь простудным заболеванием в острой или хронической форме (катары дыхательных органов или кишок, невралгии, ревматические страдания и т. п.). Затем сырые стены, повышая влажность комнатного воздуха, задерживают кожную перспирацию и этим дают повод к усиленной деятельности почек, которая, быть может, в связи с другими неблагоприятными условиями, способствует хроническому заболеванию их (morbus Brightii). Далее, сырости стен, напр. в казармах, следует, по всей вероятности, приписать известное значение в этиологии трахоматозного заболевания глаз, эпидемического развития которого в сухих помещениях не наблюдается; весьма возможно, что микроорганизмы трахомы, а равно и другие патогенные микробы на поверхности сырых стен встречают благоприятные условия для своего развития. Вероятность этого предположения подтверждается и тем, что в штукатурке, в особенности в больничных палатах, были найдены значительные количества азота как явные свидетели загрязнения стен (Ренк). Наконец, поверхности сырых стен, а равно и другие предметы, находящиеся в сырых помещениях часто покрываются плесенью, выделяющей дурно пахнущие продукты своей жизнедеятельности и таким образом содействующей порче комнатного воздуха или поселяющейся (пользуясь посредничеством вдыхаемого человеком воздуха) в различных органах и вызывающей ряд местных расстройств (в дыхательных путях, в глазах, в ушах, в кишечнике и пр.), которые потом посредством метастазов могут сделаться даже причиной смерти. Значительная заболеваемость и смертность в подвальных жилищах, конечно, отчасти обусловливается сыростью этих помещений.

Сырые стены благоприятствуют также и развитию грибков, которые прежде всего разрушают дерево (балки и проч.), но могут перейти и на каменные стены и во всяком случае угрожают прочности здания. Подобное действие обнаруживают главным образом Роlyporus vaporarius и mollis, a равно и Меlyporus lacrymans (так наз. «трутник»). Первые из них встречаются уже на живых экземплярах хвойных пород в лесу; трутник же растет на срубленном лесе. Мицелий его проникает в растительную клетку и выделяет вещество, разрушающее ее. Вследствие этого дерево превращается в коричневую, легкую, ломкую массу, которую между пальцами можно растирать в порошок. Для развития грибка необходимо прежде всего занесение зародыша (спор), которое происходит или тем, что лес заражается уже в лесных складах, или тем, что углубления на участках засыпаются содержащим зародыш трутника старым мусором. Благоприятствующими его развитию моментами являются сырость, отсутствие воздуха и света, щелочная среда (употребление золы для засыпки наката, загрязнение подпольной смазки мочою рабочих во время стройки и т. п.). Споры трутника, будучи вдыхаемы людьми, вызывают головные боли, сонливость, усталость и тошноту.

Борьба с трутником весьма нелегкая. Разные средства, рекомендуемые для уничтожения его (медный купорос, сулема, хлористый цинк, карболовая кислота п т. д.), должны быть рассматриваемы лишь как паллиативы, помогающие большею частью только временно и не ведущие к окончательному уничтожению грибка уже на том основании, что части грибка, дающие потом повод к новому разрастанию его, легко могут ускользать от внимания исследователя. Наиболее надежно, по-видимому, действуют крезолы. Лучше всего по возможности помешать занесению зародыша трутника, не допуская ни засыпки углублений под домами мусором, ни загрязнения подпольной смазки извержениями рабочих и заботясь о надлежащей просушке стен, о вентиляции подпольных пространств и проч. (Hartig, Goeppert, Сорокин, Игнатьев и др.).

Для определения сырости стен обыкновенно руководствуются некоторыми признаками, присутствие которых хотя и позволяет сказать, что данная стена сыра, но не дает возможности судить о степени сырости. Появление на внутренней (или наружной) поверхности стен темных пятен, свидетельствующее о том, что поры заняты не воздухом, а водой, является несомненным доказательством сырости; но отсутствие этих пятен, в особенности в необитаемой квартире, вовсе не служит доказательством сухости стен, и подозрительные пятна могут появиться лишь после занятия квартиры жильцами (см. выше).

Наиболее надежным средством для оценки сырости стен служит непосредственное определение количества воды во взятых специально для этой цели образчиках штукатурки, кирпича и извести. В кирпиче определение воды производится по обыкновенным правилам химического анализа; штукатурка и известка сушатся в токе лишенного углекислоты воздуха, так как они, кроме свободной воды, содержат еще и так называемую «гидратную» воду (в виде гидрата окиси кальция) и при высушивании этих веществ в содержащем углекислоту воздухе удаление этой гидратной воды сопровождалось бы образованием углекислой извести, а вместе с тем увеличением веса испытуемого вещества (на каждые 18 вес. чч. испаряющейся воды приходились бы 44 чч. воспринимаемой известкой углекислоты). Можно сушить известку в медных лодочках, помещаемых в стеклянную трубку из тугоплавкого стекла, которая, со своей стороны, окружена жестяным цилиндром. Двумя Бунзеновскими горелками температура воздуха в цилиндре доводится до 100—105° Ц., а через стеклянную трубку посредством особого аппарата проводят воздух, предварительно пропущенный через натронную щелочь и конц. серную кислоту; разница в весе лодочек до и после сушки показывает количество содержавшейся в известке свободной воды (Lehmann u. Nussbaum).

По новейшему предложению Маркля кладут 25 г известки в 150 кв. см крепкого алкоголя определенного удельного веса (т. е. содержания воды); после продолжительного взбалтывания и отстаивания фильтруют, в фильтрате определяют уд. вес и из увеличения его узнают, сколько прибавилось воды. Так как гидратная вода составляет не более 5—10% общего количества находящейся в известке воды, то при исследовании известки с санитарной целью определение ее не требуется.

Указанным способом легко проследить постепенное просыхание новых каменных стен. Оказывается, что в известке не оштукатуренной стены еще через 10 мес. по отстройке дома может содержаться 4—6% воды, а в кирпиче 2—4%; на поверхности стена скорее высыхает, чем в глубине; стены подвальных этажей даже при кладке кирпичей на цементе просыхают очень медленно и даже через год и больше остаются почти такими же сырыми, как непосредственно по отстройке дома (Клепцов); вообще при прочих равных условиях стены подвалов содержат больше влаги, нежели стены вышележащих этажей.

Если в известке содержится не более 1—2% воды, то стена может быть признана достаточно сухой и безвредной для жильцов (Lehmann u. Nussbaum). Стена с содержанием воды в 4—5% должна считаться сырой. В подвальных этажах, в более глубоких частях стен, содержание воды доходит иногда до 20 и более процентов. Самой действительной мерой против сырости стен служит надлежащая просушка последних в новых домах и соблюдение строителями и домовладельцами существующих в этом отношении законоположений (см. выше).

Окончательному решению вопроса о допущении жильцов во вновь отстроенный дом должно было бы, в сущности, предшествовать определение сырости его стен; для этого достаточно исследование одной пробы, взятой из нижней части расположенной на север стены. Если по занятии квартиры жильцами где-нибудь на стенах окажутся сырые места, покрывающиеся плесенью, то грибки нужно прежде всего удалить, а затем помещение в течение продолжительного времени основательно протапливать и вентилировать. Хорошо поставить около такой стены металлическую печь, излучающую много тепла. Простое протапливание сырых помещений без надлежащей вентиляции не ведет к цели, потому что в этом случае испарившаяся со стен вода не удаляется из помещения, а снова оседает на наиболее холодных поверхностях — окнах, наружных стенах — в особенности, если топка временно прекращается.

Против почвенной сырости, поднимающейся по стенам в силу волосности, употребляются так наз. изолирующие слои, причем на некоторой высоте над землею, между двумя рядами кирпичей, кладется слой асфальта или цемента прибл. в ¾ дюйма толщины. Обшивка сырых стен деревом или покрытие их коврами могут временно принести некоторую пользу людям, вынужденным около такой стены работать или спать, но качества стены такой обшивкой не улучшаются, а скорее ухудшаются, потому что испарение воды с поверхности ее становится еще более затруднительным.

Для защиты подвальных помещений от сырости почвы стены нередко покрываются изнутри слоем непроницаемого для воды материала. Это средство большей частью не ведет к цели, так как вода, проникающая в стену из смежной почвы, напирает на изолирующий слой, благодаря чему последний растрескивается и местами отделяется от стены. Во всяком случае раньше покрытия стен не пропускающими воды веществами следовало бы их основательно просушить, потому что в противном случае они, несмотря на изоляцию, превратятся в хорошие проводники тепла. Кладка стен фундамента на цемент при сырой почве едва ли в состоянии поддержать сухость стен.

Лучше всего стены подвальных помещений предохраняются от почвенной сырости, если их вовсе отделить от почвы посредством так наз. изолирующего пространства, дно которого должно лежать несколько ниже пола подвала. Оно представляет собой крытую плитами канаву, которая идет кругом дома и наружная стенка которой выложена каменной кладкой параллельно стене дома. При высоком стоянии почвенной воды (постоянно или периодически) основательный дренаж участка становится неизбежным.

Пол и межпольное пространство. Качество материалов, употребляемых для полов и для засыпки наката, легко может дать повод к загрязнению комнатного воздуха и к распространению заразных болезней. Вся грязь, которая вносится в жилые помещения на обуви, попадает прежде всего на пол, а оттуда переходит в виде пыли в комнатный воздух, или при ходьбе втаптывается во всякие щели и трещины того материала, из которого состоит пол, или, наконец, через неплотности пола попадает в межпольное пространство. Плохо устроенные полы пропускают испорченный воздух нижних этажей в вышележащие. При мытье таких полов грязная жидкость легко попадает в межпольное пространство. Во избежание всего этого гигиена должна требовать, чтобы полы не только в общественных зданиях — больницах, тюрьмах, учебных заведениях и пр., — но и в частных домах, а в особенности в городских постройках казарменного характера, «были по возможности плотны, не пропускали бы ни жидкостей, ни пыли, и допускали бы основательную чистку мокрым путем».

Обыкновенные дощатые полы, плохо сбитые и сделанные из мягкого материала (ель, сосна), большею частью не удовлетворяют этим требованиям, но они все же приобретают значительную долю плотности, если хорошо сбиваются из сухих досок и к тому же пропитываются каким-нибудь веществом, уменьшающим скважистость дерева (напр. горячим льняным маслом). Хорошие паркетные или брусчатые полы из твердого дерева (американская пихта, бук, дуб), тщательно сложенные и навощенные, могут быть признаны почти абсолютно непроходимыми для жидкостей и тем более для плотных пылевых частиц; вылитая на такой пол окрашенная жидкость не проникает глубже 1 мм в материал пола, и лишь случайные трещины пускают ее несколько дальше.

Покрытие полов линолеумом по бумажному войлоку представляет большие преимущества — оно значительно умаляет передачу звуков и теплоты и делает пол действительно непроницаемым; но хороший, мягкий и в то же время прочный линолеум обходится дорого. Весьма приятный материал для покрытия полов представляет пробковый ковер, но вопрос о прочности его еще не окончательно выяснен.

Обыкновенные ковры, покрывающие весь пол и прибитые к нему, также представляют большие удобства (отсутствие шума, улучшение термических условий помещений), но выгодные стороны их парализуются другими санитарными недостатками, так как подобные ковры, мало доступные основательной чистке, становятся настоящими резервуарами пыли. Поэтому заслуживают предпочтения ковры меньших размеров, не прибитые к полу, — их во всякое время можно выносить из помещения и чистить на вольном воздухе.

Во многих случаях (общественные здания) представляется пригодным по своей непроницаемости и по сравнительной дешевизне асфальтовый пол; но поверхность его легко стирается и дает много пыли, во избежание чего асфальтовый пол следует покрыть асфальтовым лаком или другим каким-либо составом, делающим поверхность его более твердою и ровною. Лучшим материалом, чем асфальт, и красивее его являются различные плитки (Метляховские и др.), сделанные из естественных или искусственных составов и украшенные разнообразными красками и рисунками; при покрытии ими полов следует особенно заботиться о тщательной заделке швов.

Источник