Как залить фундамент для дома 10х10

Какова примерная стоимость ленточного фундамента 10х10 м?

Для надежного дома нужно прочное основание, и ленточный фундамент можно назвать универсальным вариантом.

При правильном расчете его глубины, высоты и ширины можно получить основание, которое выдерживает большие нагрузки в течение многих лет, не требуя ремонта.

Поговорим о стоимости возведения ленточного фундамента под дом 10х10 — из чего она складывается, что влияет на ее размер.

Из чего складывается цена строительства?

Постройка фундамента – работа масштабная, ее лучше проводить по смете. И для ее составления требуется рассчитать точное количество материалов, узнать их стоимость. Плюс – составить список нужных работ, цена которых составляет до 30% от стоимости всего строительства.

Таким образом, получается два списка: материалов и работ. Для фундамента 10×10 м, высотой 1 м и надземной частью 40 см, шириной 40 см они выглядят так:

Материалы:

• бетон М200 – 21,5 м 3 ;
• щебень для подушки 10 см – 40 м 3 ;
• арматура поперечная 16 мм – 416,5 м;
• арматура 8 мм для обвязки – 276,5 м;
• доска дюймовка для опалубки – 3,49 м 3 ;
• битумная мастика для гидроизоляции – 56 кг;
• пенопласт для утепления – 56 м 2 .

Работы:

• подготовка территории (уборка мусора, устранение растительности и так далее);
• разметка фундамента;
• выемка земли под котлован;
• монтаж опалубки;
• установка арматуры, обвязка;
• засыпка щебня;
• заливка бетона;
• демонтаж опалубки;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция.

Дополнительные факторы, влияющие на цену

Планируя расходы, нужно учитывать характеристики участка – есть большая разница между голой землей и плотными насаждениями, которые нужно вырубать и корчевать, или кучами камней, холмистой поверхностью и так далее.

Выравнивание и расчистка участка становится дополнительной статьей расходов, особенно, если нужна тяжелая техника.

Второй момент – транспортная доступность, которая влияет на удобство доставки материалов и техники. Чем она хуже, тем выше будут расходы.

Третий фактор – тип грунта. Суглинок, глина легки в работе, торфяники и болотистые почвы увеличивают глубину залегания фундамента. Каменистый грунт сложнее в выемке.

На конечную стоимость работ влияет и уровень грунтовых вод – если он высокий, потребуется обустройство дренажной системы.

На стоимость строительства влияют и погодные условия – в прохладную сырую погоду работа усложняется, замедляется.

Сколько стоят материалы в разных городах?

На итоговую сумму в смете напрямую влияет стоимость материалов. В каждом регионе и городе поставщики формируют свои расценки, средние цены по крупным городам приводятся в таблице.

Город	Бетон, руб/м 3	Песок, руб/м 3	Щебень, руб/м 3	Арматура, руб/п.м	Доска, руб/м 3	Битум, руб/кг	Утеплитель, руб/м 2
Москва	3100	390	1000	55	4500	70	1250
Санкт-Петербург	2440	400	800	60	4800	100	1700
Новосибирск	3000	510	950	65	6800	85	1300
Екатеринбург	2150	490	550	61	6900	110	1600
Нижний Новгород	3400	450	850	61	5900	80	1300

Ориентируясь на эти данные, можно сделать предварительные расчеты, но окончательная смета разрабатывается на основе точных данных, которые узнаются у конкретных поставщиков. Также нужно учитывать стоимость доставки – она может включаться в общую цену материала.

Расценки для фундаментного основания под ключ

Обустройство основания своими силами – задача не для каждого. Как и закупка подходящих материалов, заказ техники.

Поэтому для многих проще, надежнее заказать строительство фундамента под ключ. В каждом городе есть фирмы, предоставляющие такие услуги, по разным ценам.

Сколько будет стоить такой фундамент? Ниже приводятся приблизительные расценки в крупных городах:

Город	Москва	Санкт-Петербург	Новосибирск	Екатеринбург	Нижний Новгород
Стоимость, руб/м 3	От 3500	От 3400	От 2500	От 3500	От 3400

Сравнение расходов при самостоятельной стройке и работе строителей

При самостоятельном обустройстве основания расходы заключаются в закупке, доставке материалов, услугах спецтехники, если она нужна. Экономия существенная, но самостоятельные работы можно проводить только при должном опыте, навыках.

Иначе допускаются ошибки в расчетах, строительных процессах, а это ухудшает характеристики фундамента. Поэтому стоит доверить хотя бы часть работ строителям.

Это касается:

• строительства траншеи,
• засыпки подушки из щебня (в среднем 270 р/п.м),
• установки арматуры (в среднем 15 р/п.м.),
• заливки бетона (до 4000 р/м 3 , включая стоимость раствора и его доставку).

Такие работы, как:

• гидроизоляция,
• укладка пенопласта,
• монтаж и демонтаж опалубки,

тоже ответственные, но требуют меньшего опыта, поэтому могут выполняться самостоятельно.

Заключение

В строительстве ленточного фундамента 10×10 м важны все этапы, начиная от составления сметы, заканчивая заливкой бетона. И если все сделать правильно, основание дома прослужит много десятков лет, выдерживая даже серьезные нагрузки.

Источник

Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.

Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.

Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.

Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.

Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Источник