Как залить фундамент под мойку

Собственноручное изготовление раковины из обычного бетона

На чтение: 3 минуты Нет времени?

В продаже можно найти раковины для кухни или ванной комнаты из различных материалов. Однако если приобретать массивную раковину даже из искусственного камня (не говоря уже о натуральном), можно реально остаться с дырой в кармане. Цены на подобную продукцию «кусаются». Как же быть, если хочется установить подобную красоту, а средств не хватает? Ответ на этот вопрос знает автор YouTube-канала MrGerVisk, который профессионально занимается изготовлением бетонных изделий в домашних условиях.

Читайте в статье

С чего начать изготовление раковины из бетона

Как и любое литьё, изготовление раковины начинается с опалубки и матрицы. Для того чтобы не тратить лишнее время на изготовление основательной матрицы (тем более, что здесь требуется одноразовая форма), в качестве материала для неё можно взять обычный пенопласт.

Исходя из того, что вся сегодняшняя работа будет производиться в домашних или гаражных условиях, все элементы должны быть легкодоступными. Попробуем понять, что можно использовать в данном случае.

Материал, используемый для изготовления опалубки

Стенки опалубки. Здесь без вариантов – обрезки ламината. Для полочек или стен шкафчиков узкие обрезки уже не подойдут, а для опалубки в самый раз. Особенно учитывая гладкую поверхность.

Дно. Здесь неплохим вариантом будет использование ДВП, с обязательной герметизацией швов (стыков) силиконом.

Матрица для чаши. Для неё необходим материал, который будет просто извлечь из готовой раковины. Неплохим вариантом в этом случае будет обычный пенопласт, которому легко можно придать любую нужную форму.

Формовка отверстий под сливной трап и установку смесителя. И снова подручные материалы. Для трапа можно использовать обрезок канализационной трубы из пластика, диаметром 50 мм. Ну а для смесителя можно использовать пластиковую бутылочку от перекиси водорода.

Также понадобится пластиковый бак (канистра на 50 л), верх и низ которой придётся срезать. Для чего? Об этом речь пойдёт немного позже.

Заливка раковины раствором

Заливка получившейся опалубки производится обычным раствором. Соотношение частей цемента к песку в нём должно быть 1/3. Сама заливка производится в два этапа:

1. Заливается небольшой слой, соответствующий толщине планируемой столешницы вокруг раковины.
2. Вокруг пенопластовой матрицы устанавливаются стенки пластиковой канистры, после чего раствор заливается в неё.

Таким образом получается монолитная конструкция.

ФОТО: YouTube.com Работы по заливке завершены, осталось дать раковине основательно просохнуть

Однако такая конструкция не будет очень прочной, если её не армировать. А ввиду того, что армирование здесь применять неудобно, можно воспользоваться современными материалами. Речь сейчас идёт о добавлении в раствор при замешивании фибры, которая значительно повысит прочность. Её можно приобрести в любом строительном магазине.

ФОТО: YouTube.com Фибра для повышения прочности бетона продаётся в любом строительном магазине

Разборка опалубки, предварительная оценка результата

Когда бетон высох, можно разобрать опалубку. Выкрутив саморезы, требуется удалить боковые стенки. Сделать это будет крайне просто, бетон не прилипает к ламинированной поверхности ДСП.

К раствору может приклеиться нижняя часть опалубки из ДВП, но и это не станет большой проблемой. Впоследствии изделие всё равно будет необходимо обработать.

ФОТО: YouTube.com Опалубка снята, можно переходить к демонтажу внутренней части матрицы

Пенопласт легко крошится, а значит, если взять в руки простую стамеску, его можно удалить изнутри раковины в течение пяти минут. Поэтому на этом этапе надолго останавливаться не стоит.

ФОТО: YouTube.com Пенопласт из раковины можно удалить при помощи обычной стамески

Черновая обработка получившейся бетонной раковины

На последнем этапе из бетона необходимо извлечь пластиковые заглушки, формирующие нужные отверстия. При этой работе возможны небольшие повреждения бетона, однако это не страшно. Дальнейшая обработка скроет все недочёты.

После того как пластиковые элементы удалены, всю поверхность раковины следует обработать сначала крупной, а потом мелкой наждачной бумагой.

ФОТО: YouTube.com Черновая раковина готова, пора приступать к нанесению декоративного слоя

Отделка раковины под различные материалы

Приступая к отделке раковины, первым делом необходимо замазать все сколы и изъяны водостойкой шпатлёвкой, лучше всего на эпоксидной основе. После её высыхания и финишной обработки наждачной бумагой можно нанести на получившееся изделие соединительный состав (подойдёт «Бетонконтакт») и оставить на некоторое время.

Выбор материала для придания раковине окончательного вида зависит целиком от предпочтений мастера. Это может быть акрил, искусственный камень или даже эпоксидная смола. Как работать с каждым из этих материалов, можно узнать из руководства производителя.

Итоговый результат будет зависеть от выбранного мастером материала и качества произведённых работ. Предлагаем рассмотреть несколько вариантов уже готовых изделий домашних мастеров.

ФОТО: whataboutfood.me Акрил – один из самых распространённых материалов для раковин и ванн

ФОТО: luxe-version.ru Раковины из бетона без декоративного покрытия

ФОТО: yuzhno-sakhalinsk.all4bat Эмаль на эпоксидной основе – очень стойкий материал

ФОТО: mrrestavrator.ru Эпоксидная смола позволяет создать шедевр, какого нигде больше не найти

В заключение

Простой работу по изготовлению раковины из бетона назвать нельзя. К тому же следует помнить, что вес у подобного инвентаря будет весьма внушительным. А значит необходимо подумать об усилении пола. При этом в некоторых случаях установка столь тяжёлого элемента и вовсе будет невозможной. Однако если решено изготовить и установить такую раковину, жалеть об этом хозяин точно не будет. Да и по стоимости раковина собственного изготовления обойдётся дешевле в десятки раз.

Очень надеемся, что сегодняшняя статья была не только интересной, но и полезной нашему уважаемому читателю. Редакция HouseChief с удовольствием ответит на любые вопросы по теме, если они возникли в процессе ознакомления с предоставленной информацией. Вам нужно лишь изложить их суть в комментариях ниже. Там же вы можете обсудить вопрос рациональности изготовления бетонных раковин своими руками или поделиться личным опытом в случае наличия такового.

Если статья была вам интересна, не забывайте про оценки. Для нас очень важно ваше мнение.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

Источник

Как залить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками.

Все об обустройстве фундамента-ленты

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники.

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Источник

Бетонирование площадки под мойку

Хотим забетонировать площадку(11м на13м) под мойку для тракторной техники, появилось несколько вопросов. Сначала думали бетонировать такими треугольными кусками — выставить опалубку на два противоположных треугольника и за раз залить. Но тогда получиться, что треугольники ничем между собой связаны не будут. Поэтому этот вариант не прижился. сейчас утрамбовываем площадку и будем сплошником сеткой укладывать в два слоя. Техника тяжёлая будет мыться, до 20 тон. Посередине площадки яма(0,7м на 3,5м) в которую будет склон со всех сторон. Яма выложена кирпичом. Основание площадки — песок, грант.

Площадка как вы понимаете под открытым небом. Какой бетон использовать для такого случая? По идее надо прочный и влагостойкий. Слой бетона где-то 10-15 см(идеально ровно выровнять площадку не получилось,но перепадов резких нет). С двух длинных сторон площадки здания, нужно по стенам клеить ленту?
Каким способом заливаются такие поверхности с уклонами? Маяки ставить какие-то, трубы, виброрейку использовать надо, вертолётом по идее тоже надо в конце проходить, чтоб гладкая поверхность была?

Какие-то знания у нас есть, но всё как-то разрозненно и не вырисовывается красивая картина. Подскажите последовательность действий и технику заливки?

Площадку заливайте разом. Если нет спецов, кто вам уклоны выполнит сразу, тогда для облегчения труда выставите специальные формы. Они служат как деформационные швы, но, резать площадку всё-равно потом нужно. Виброрейка не обязательна, качественней обычными рейками, вибратор я б применил. Шлифовать обязательно, упрочнитель естественно необходим. Бетону без защиты в таких условиях, даже шлифованному, быстро придёт капец. Ещё не гуд яма из кирпича, лучше всё-же монолит, на худой конец нержавейка. Технику заливки в двух словах не расскажешь, советую найти людей, кто придёт и сделает. Лучше денег отдать и получить результат, чем пытаться понять двадцатилетний опыт с помощью интернета.

Лучше денег отдать и получить результат, чем пытаться понять двадцатилетний опыт с помощью интернета.

Шеф не согласиться, он о образованию строитель, кучу домов построил своими руками, только с бетоном не занимался. Мы всё сами делаем, вон рубероид учились лампой укладывать, со второго рулона нормально пошло Да и опыт новый приобрести хочется, тут ещё предвидятся бетонные работы и не раз. Потихоньку надо все здания и территорию облагородить

Если нет спецов, кто вам уклоны выполнит сразу, тогда для облегчения труда выставите специальные формы

У нас по краям получается опалубка либо фундамент здания, а по центру опалубка ямы, так что если взять длинный брус метров 6 длиной или больше, то можно как по маякам вытянуть бетон. Всю опалубку мы уже нивелиром выставили.

Ещё не гуд яма из кирпича, лучше всё-же монолит, на худой конец нержавейка.

Яма в целый силикатный кирпич, но вроде без перевязки. Стоит с советских времён и вроде ничего не развалилось, мы в неё заблаговременно канализацию провели, можно ещё плиткой обложить стенки/пол(он бетонный), чтоб нижний кирпич в воде постоянно не был, хотя он в ней столько лет без канализации простоял и не рассыпался.

Шлифовать обязательно, упрочнитель естественно необходим. Бетону без защиты в таких условиях, даже шлифованному, быстро придёт капец.

Технику там не каждый день по 5 раз мыть будут, раза 2-3 в неделю максимум, когда её на ремонт или т.о. привозят. Упрочнитель — это топинг который?

Подскажите как второй слой сетки закрепить на нужном уровне? Под первый мы купили специальные фиксаторы на 2см, второй думаем привязывать проволокой к вбитой арматуре. Правильно? Но почему-то кажется, что при ходьбе по этой сетке арматура будет углубляться в землю.. Может арматуру к первому слою сетки ещё приварить? Но так мы долго будем площадку заливать

Кстати нужно плёнку стелить под всё это мероприятие, или можно прямо на песок бетон заливать?

Нашёл в интернете > Полы на автомойках, будучи постоянно мокрыми, не должны быть скользкими, должны быть устойчивыми к химической нагрузке, созданной моющими средствами.

Полы на автостоянках должны быть выносливыми и по отношению влияния шиповых шин. Особенное внимание нужно уделить структурной выносливости основы бетона.

Primekss предлагает несколько вариантов для автомоек: прочный бетонный или бесшовный бетонный пол (PrimeJointless, PrimeComposite) c быстро затвердевающим покритием из акрила — его можно испльзовать уже через час после установки, полиуретановые покрытия, xимически упрочнённыe

Но у нас постоянно пол не мокрый и он на свежем воздухе, так что просто упрочнитель подойдёт?

Источник