Экономный ленточный фундамент, экономное бетонирование «вообще»
Бетонные работы при неторопливом строительстве в частном хозяйстве в одиночку, привели к некоему упорядочиванию и шлифованию приемов сокращающих силы и материалы. Предлагаю описание простого и экономного варианта технологии изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента для небольших легких (с бревенчатыми, брусовыми, вероятно, пенобетонными стенами) строений.
Фундамент такого типа удобен в последующей эксплуатации, экономен в смысле материалов, возводится в одиночку, не требует специальной (кроме бетономешалки) техники. Предложенная технология позволяет несколько сэкономить на земляных работах, оснастке (опалубка), расходе бетона. Платой послужит некоторое увеличение «точных» работ, общей аккуратности. Дополнительно утилизируем изрядное количество неорганического мусора, удобнее всего – пенопласт, стеклянная, металлическая тара.
Что было использовано при возведении фундамента
Набор садово-шанцевого инструмента – лопата совковая (чистая, для сухих сыпучих материалов), лопата штыковая (для бетона), мастерок (кельма) удобной формы. Бетономешалка любая. В любом случае, приготовление смеси будет на порядок легче, чем лопатой в корыте. Автор много лет работает с небольшой бетономешалкой с ручным, как у мясорубки, приводом. Емкость для вываливания приготовленного бетона (корыто, ящик). Набор простого плотницкого инструмента для установки деревянной опалубки, измерительно-разметочный инструмент. Очень полезен шуруповерт. При доставке сыпучих компонентов очень экономит силы обычная садовая тачка. Понадобятся также несколько ведер. Для отмывания бетономешалки после работы удобна небольшая садовая лейка.
Первым делом, проектирование – выбор места для постройки, ориентирование ее, проектирование непосредственно фундамента. Он одновременно может быть и стенами подвала, увеличенная ширина фундамента позволит разместить на нем и балки пола – переводы для пола внутри строения или веранды снаружи.
Тип фундамента – ленточный, мелкозаглубленный. Предложенная технология подразумевает двухэтапное его изготовление – отлив в отрытую траншею подземной части (А) и бетонирование верхней в опалубке (В).
Конструкция фундамента, где: 1 – песчаная подушка; 2 – гидроизоляция дна; 3 – гидроизоляция стенок траншеи; 4 – подземная бетонная часть фундамента; 5 – арматура; 6 – надземная бетонная часть.
Эскиз (план) нашего фундамента следует перенести на местность, руководствуясь способами, описанными в [2] или аналогичными.
Подземная часть фундамента.
Экономия сил, времени и средств достигается использованием в качестве опалубки стен траншеи. Это предполагает ее вдумчивое и аккуратное копание. В большинстве случаев, для небольших деревянных построек фундамент может быть весьма узким – по ширине бревна или бруса. Глубокую траншею такой ширины (заглубленный фундамент) выкопать сложно, отсюда проистекает мелкозаглубленный тип. Не трудно выкопать траншею по ширине узкой лопаты, глубиной 0,7…0,8 м. При этом, удобно стоять одной ногой в траншее.
Фундамент мелкозаглубленный предполагает песчаную подушку, толщиной около 30 см. Она сглаживает пучения грунта в холодный период года. Насыпается нетолстыми слоями, смачивается из лейки с насадкой-душем и утрамбовывается. Тяжело и муторно, но ничего не поделать.
Поверх песчаной подушки укладывается неширокая полоса гидроизоляции (поз.2 см эскиз). Она призвана не позволить воде из бетона впитаться в песок и грунт, это снижает качество отливки. Гидроизоляция может быть выполнена из любых подходящих кусков полиэтиленовой пленки, не обязательно толстой, она нужна только на время бетонирования. Края полосы заворачиваются вверх на стенки траншеи. Этаким жёлобом.
Гидроизоляция на стенках траншеи (поз.3 см эскиз) выполняется аналогично, края ее снаружи удобно пришпилить к грунту крупными гвоздями. Следует сказать, что силы морозного пучения в особенно неблагоприятном случае могут зажать подземную бетонную часть с боков и стремиться вытолкнуть ее. Для сильного уменьшения эффекта, достаточно гидроизоляцию стенок выполнить из рубероида.
При необходимости укладывается арматура, вертикальные ее части втыкаются в песчаную подушку через пленку. Пленка перед этим, в нужном месте надрезается ножом или арматурины отрезаются под 45°.
Надземная часть фундамента.
Здесь понадобится опалубка. Традиционно её собирают из досок. Полноразмерная опалубка требует их изрядное количество. Кроме того, опалубные доски использовать далее с пользой не так просто. Испачкав их бетоном, песком и землей (а так случается даже при обшивке дощатых щитов рубероидом) мы лишаемся возможности их строгать. В натуральном, да еще и испачканном виде, такие доски имеют весьма ограниченное применение. Уменьшить расход досок позволяет переставная опалубка, тем более что мелкое частное бетонирование чаще всего проводится относительно небольшими порциями.
Выясняем перепад высот в разных углах нашего фундамента, принимаем решение о высоте надземной части, получаем максимальную высоту опалубки – ширину щита. Здесь использован самый дешевый вариант измерителя – водяной уровень, можно применить нивелир, уровень лазерный. При небольших расстояниях годится и длинная ровная рейка или прямоугольная труба с пузырьковым уровнем длиной 1 м.
Тактика работ такова – собираем опалубку на одном из углов, отливаем угол, на следующий день опалубку переставляем на следующий угол, и так далее. После углов имеющиеся четыре щита применяем для отлива ровных, соединяющих участков фундамента.
На фото выше, запечатлены несколько основных узлов угловой опалубки из дощатых (25 мм – «дюймовка») щитов. Здесь, длина самого длинного щита около 2 м, высота около 60 см. Разумеется, вертикальные стенки опалубки устанавливаются вертикально, по уровню.
Такие щиты выходят не особенно прочными, кроме того, очень сложно добиться идеального прилегания их нижней кромки – остаются щели. Отсюда выработался двухэтапный режим бетонирования, кроме прочего, подразумевающий приготовление бетона, консистенцией близкого к «жесткому». Такой бетон не льется, он густой, его закладывают и несколько утрамбовывают. Уложенному на треть высоты слою бетона дают затвердеть и только потом доводят отливку до нужного уровня. Утром переставили опалубку, залили на треть. На следующий день продолжаем. Это выглядит чрезвычайным расточительством времени, однако, при строительных работах всегда находятся и другие связанные работы. Переключаемся на них.
Важным моментом является организация пустот в отливке, на первом месте по удобству и практичности – листовой пенопласт и стеклянные бутылки. На фото – горлышки, оставшиеся от экспериментов с бутылочным резаком.
Следует иметь в виду, что пустотелые элементы – например бутылки, должны быть либо закрыты (заглушены), либо расположены так, чтобы не быть заполненными просочившейся водой. Тоже относится и к любым пустотелым элементам. Не допускается замуровывание деревяшек.
Жесткий бетон, кроме прочего, меньше выталкивает легкие пустотелые элементы – в жидком, они просто всплывают.
Следует сказать, что густое армирование сильно затрудняет закладывание таких элементов, но оно, особенно «густое» применяется в сельской практике не часто. Здесь, запечатлен отлив бортика-фундамента на бетонной крышке-плите погреба, армирование при этом не выполнялось вовсе. Закладывание пустотообразующих элементов может быть использовано при многих массивных бетонных работах – печные фундаменты, стяжки и подобные конструкции.
Ускоряет и облегчает работу рациональная организация процесса. Здесь, стремился к уменьшению промежуточных перекладываний тяжелых материалов и бетона – бетономешалку подтянуть поближе к месту бетонирования, организовать дорожку для доставки сыпучих материалов на тачке.
Уровень верхнего края отливки – закрепленный шнур. Закрепляется изнутри коробки-опалубки и выверяется по строительному пузырьковому инструменту длиной 1 м.
Отлив углы, приступил к заделыванию прорех – отливке прямых, соединяющих частей фундамента. Использовал те же деревянные щиты.
Очень удобно скреплять нижнюю часть опалубки при помощи деревянных конусных элементов-пробок. Деревяшки предварительно обертываются тонким «колбасным» полиэтиленом и на следующее утро после бетонирования без труда аккуратно извлекаются.
Снаружи, под шляпки саморезов разумно подложить широкие «усиленные» или «кузовные» шайбы М6. Это позволит креплению выдерживать значительные усилия, часто в сыром дереве.
Для аккуратного извлечения деревянной детали, удобно использовать этакий импровизированный штопор из нескольких деревяшек и крупного самореза.
Проем не сквозной, это просто полость изнутри, при необходимости его легко заделать бетонным раствором, заткнуть кусочком пенопласта или оставить как есть.
При бетонировании, часто остаются небольшие (а порой и большие) порции жидкого (условно) бетона. Выбрасывать, вымывать их конечно неразумно. Удобно отливать из них этакие рукотворные плоские (удобнее применять) камни. Они используются при следующей порции работ в качестве бута (замуровываются).
Мой фундамент готов. Перед последующими работами не забываем дать ему набрать первоначальную прочность – выдержать несколько недель не давая высыхать. Придется часто поливать водой, либо заворачивать в полиэтилен. В этом смысле мне повезло – сезон был чрезвычайно дождливый, поливало без конца.
На фото видно несколько изъянов отливки – длинной стрелкой показан наплыв – разъехавшаяся внизу опалубка, результат выяснения пределов прочности описанного крепления с вынимаемой деревянной конусной пробкой. Здесь опалубка была залита сразу до верха. Короткими стрелками показаны следы применения плоских бетонных камней-отливок описанных выше. Это их спины. Изъяны, впрочем, сугубо эстетические.
Очевидный момент, до которого додумался не сразу.
Камни, особенно округлые, при вываливании ПГС с самосвала, норовят скатиться к подножию кучи, оставляя в середине и наверху преимущественно песок. Посему, для более-менее равномерного гранулометрического состава смеси, ПГС лучше брать с разных частей кучи. Пару лопат сверху, пару снизу. Иначе, можно начерпать одного гравия и бетон получится пористым с плохо связанными частичками, а состав с большим количеством песка плохо перемешивается в бетономешалке.
Источник
Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я
Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.
При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.
Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:
Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.
Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.
Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.
На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.
Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.
Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.
Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.
Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.
Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.
Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.
Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.
На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.
Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.
Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.
Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.
Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.
Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.
Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.
Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.
Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.
Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.
Источник