Как заливать монолитный фундамент под баню

Монолитный фундамент под баню — плюсы и минусы

Монолитный фундамент для бани играет важную роль. Без крепкого основания здание обрушится или начнет гнить. Выбор фундамента зависит от климата, уровня залегания грунтовых вод, геологического разреза и назначения сооружения. Одним из самых распространенных вариантом является баня на плите. Она проста в исполнении и надежна в эксплуатации.

Что такое монолитный фундамент

Под монолитным фундаментом понимают плоскую армированную конструкцию, залитую бетоном на месте строительства по заданным размерам.

Достоинства и недостатки

Фундаментная плита под баню по сравнению с другими типами отличается:

• низкой стоимостью возведения;
• заливкой напрямую с автобетоносмесителя;
• целостностью конструкции, большой площадью и хорошей несущей способностью;
• небольшими трудозатратами на земляные работы;
• высокой прочностью и подвижностью вместе с грунтовым основанием;
• неограниченным сроком службы.

К минусам относятся значительные денежные затраты на арматуру и бетон. Вязка арматурной сетки занимает много времени при большой площади застройки. Также при данном фундаменте нельзя сделать подвал. Это стоит учитывать при отсутствии грунтовых вод на участке. Еще одним недостатком служит то, что заливка бетонной смеси должна происходить только при хорошей погоде.

Рекомендация для применения

Плитный фундамент под баню без подвального помещения целесообразно возводить на зыбких песчаных и заболоченных грунтах. Из-за его большой площади давление на почву снижается, а сплошное армирование является дополнительной защитой при движениях земли.

Строительство бетонного фундамента

Фундамент плита своими руками для бани выполняется в определенной последовательности и включает в себя несколько этапов.

Подготовительные работы

Перед строительством земельный участок очищается от крупного мусора, кустарников, деревьев и пней. Верхний растительный слой толщиной 150-200 мм срезают бульдозером или вручную лопатой. Механизированный способ позволяет справиться с удалением за 1-2 часа, но несет дополнительные материальные затраты.

Для разметки используются деревянные колья или плотные металлические стержни. Начиная с дальнего угла, кол вбивают под 90 градусов на глубину 300-400 мм. Соединение с остальными метками ведется при помощи полиэстерной нити или прочной веревки по прямой линии. В результате должна получится квадратная или прямоугольная форма. Точность можно проверить при помощи специального инженерного прибора — теодолита. Но обычно на практике измеряют длину диагоналей. При правильной конфигурации они равны или отличаются на 10-15 мм.

Земляные работы

Плитный фундамент для бани имеет толщину от 150 до 500 мм. Точный размер рассчитывается на этапе проектирования и зависит от нагрузок и грунтового основания. Границы котлована на 1000-2000 мм больше внешних параметров здания. Рытье производится лопатой или экскаватором при большом объеме. Глубина варьируется от 400 до 2000 мм. Оптимальная — 1500 мм. Вытащенный грунт можно использовать для планировки оставшейся территории.

Опалубка

Для того, чтобы фундаментная плита приняла нужные очертания, а бетонная смесь не растеклась используют опалубку. Ее изготавливают из досок, щитов фанеры или ОSB, металлических листов или шифера. Устанавливается на 30-50 см выше уровня земли и фиксируется снаружи распорками. Надземная часть фундамента выступает в роли цоколя, который на данном этапе утепляется пенополистиролом.

Бетонная подушка и теплоизоляция

При глиняном основании после рытья котлована низ засыпается песчано-гравийной смесью и уплотняется трамбовками. Далее на дно укладывается слой из геотекстиля или рубероида и утеплитель в виде плит из пенополистирола. Распространенный вариант — Пеноплекс. Он раскатывается в 2 слоя общей толщиной 100-250 мм. Затем устраивается песчаная и щебеночная подушки толщиной 300 мм. Песок используется речной или карьерный, а щебень средней фракции. Каждый слой увлажняется и утрамбовывается вручную бревном или с помощью вибрационной плиты и катка. После заливается бетонная подготовка толщиной 100-150 мм. С ее помощью достигается ровная поверхность при застывании основного слоя бетона. Приступать к следующим видам работ стоит после полного высыхания бетонной подушки, не ранее чем через неделю. Использование теплоизоляционных материалов создает защиту от сквозняков и удерживает тепло, уменьшает пучинистость грунта под баней и предотвращает разрушение бетона при резких перепадах температур.

Гидроизоляция

Баня из монолитного бетона, а точнее с железобетонным фундаментом всегда выполняется с гидроизоляционным слоем. Мембрану укладывают с обязательным нахлестом друг на друга и на опалубку не менее 150 мм. Стыки и края промазывают битумной мастикой или спаивают. Работы ведутся в теплую и сухую погоду.

Армирование

Арматурный каркас изготавливается из стержней диаметром 12-16 мм. Размеры ячеек сетки — 150х150 мм или 200х200 мм. Вязка выполняется при помощи мягкой стальной вязальной проволоки. Две сетки объединяются между собой монтажной арматурой диаметром 5-6 мм. При заливке бетонной смеси арматура располагается вверху и внизу. Она увеличивает прочность конструкции, защищает от трещин при усадке. Важно предусмотреть защитный слой. Для этого устанавливают пластиковые фиксаторы на расстоянии в 25-30 мм от наружных краев фундамента. Также плита под баню по строительным правилам должна содержать арматуру не менее 0,3% от общего объема.

Система водоотведения

Канализация закладывается еще на стадии проектирования банной постройки. Для удобства ее размещают в фундаментной плите. Это позволяет увеличить срок эксплуатации труб и фасонных элементов.

После заливки бетона размечают точки нахождения санитарно-технических приборов. В самой опалубке предварительно проделываются отверстия с металлическими гильзами. Для прокладки основной магистрали выкапывают траншею нужных размеров и делают песчаную подготовку. Важно учитывать и уклон. Начинать лучше с монтажа основной трубы и крупных узлов, а затем подводить боковые ветки. Чтобы в трубопровод не попали предметы и грязь, их закрывают заглушкой. При необходимости трубы утепляют листами Пеноплекса.

Укладка бетона

Монолитный фундамент под баню 6 на 6 или другого типового размера заливается на подготовленное основание бетонной смесью марки М200 или М300 W6 за один раз. Опалубка предварительно смазывается солидолом или использованным машинным маслом. Получить однородную смесь в большом количестве при помощи бытовой бетономешалки сложно. Лучше заказать нужный объем на заводе, если позволяют финансы. Из-за наличия в бетоне воздушных пузырей, не нужно сразу заливать всю массу. Иначе велик риск получить плиту низкого качества. Важно уплотнять смесь через каждые 200 мм штыковой лопатой или погружным вибратором. Это повышает плотность и прочностные характеристики. Верхнюю часть сглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Правильный уход за бетоном

Выполненная фундамент плита под баню своими руками нуждается в уходе. После заливки ее накрывают полиэтиленовой пленкой или тканым полотном. В сухую и жаркую погоду бетон смачивают водой, чтобы предотвратить появление трещин и не ослабить несущую способность основания. В холодное время суток при резком понижении температуры ниже +5 градусов производится технологический прогрев. Опалубка демонтируется спустя пять дней, а сама плита для бани через месяц набирает 100% прочность.

Отделка фундамента камнем

После того, как монолитная плита под баню высохла, а сама конструкция частично возведена, необходимо задуматься об отделке надземной части фундамента. Облицовка цоколя придает зданию красивый внешний вид, защищает от механических повреждений и промокания. Он равномерно распределяет нагрузку от сооружения к основанию. Отделочный материал должен быть не только привлекательным, но и прочным. Популярным вариантом является натуральный и искусственный камень. Он предлагает широкий выбор оттенков и фактур, считается долговечным и практичным. Баня на плитном фундаменте, декорированная снизу камнем, смотрится богато.

Быстрый способ отделать цоколь позволяет гибкий камень. Он состоит из двух слоев: песчаного агломерата и акриловой дисперсии. Режется канцелярским ножом и монтируется на клей.

Для монтажа плитки из камня поверхность выравнивается и грунтуется для лучшего сцепления. Клей используют на основе цемента или полимера. В конце швы обрабатываются затиркой.

Какой вид фундамента заменяет монолитный

Плита под баню — не единственный вариант фундамента. Также распространенными типами несущего основания выступают свайный, столбчатый и ленточный. Правильный выбор в пользу того или иного вида делается с учетом этажности, грунта, веса здания и материала стен.

Столбчатый фундамент используется при возведении маленьких бань. Он доступен, быстро монтируется самостоятельно. В качестве основы используется кирпич полнотелый керамический или фундаментные блоки. Важно учитывать глубину промерзания почвы, чтобы расположить опоры. Свайное основание является более затратным, так как выполняется из стальных или железобетонных свай и требует специальной техники.

Лента изготавливается на заводе или в построечных условиях. Нуждается в армировании и разметке траншей шириной не менее 400 мм.

Если на участке преобладает торф или песок, то фундамент возводится свайный или плитный. Глинистый грунт, суглинок или гравий требуют ленточной и столбчатой основы.

Источник

Пошаговая инструкция по возведению плитного фундамента для бани

Несмотря на существенные материальные и трудовые затраты на строительство плитного фундамента под баню, в некоторых случаях это единственный тип основания, который может быть эффективным в заданных условиях.

При этом построить силовую конструкцию можно без привлечения к работе высококвалифицированных исполнителей.

Как возвести фундамент из плит под баню самостоятельно, расскажем в статье.

В каких случаях применяется основание из плит?

Технология строительства предполагает большой объем работ, связанных с:

• извлечением грунта,
• монтажом армирующего каркаса,
• уплотнением бетонной стяжки и т.д.

При этом баня на плитном фундаменте прослужит десятилетиями даже на таких проблемных участках, как торфяники, заболоченные места и другие нестабильные грунты.

Высокая несущая способность монолитного фундамента позволяет строить бани из:

а также достраивать второй этаж.

Плюсы и минусы

В отношении выбора плитного основания под баню, технология будет иметь следующие преимущества:

1. «Плавающий» фундамент поднимается и опускается вместе с грунтом, на который действуют морозные силы пучения, поэтому сооружение в процессе эксплуатации не испытывает дополнительные нагрузки, связанные с геологическими особенностями участка.
2. За счет большой опорной площади плитное основание имеет значительную несущую способность, что делает его эффективным для строительства бань с массивными стенами и тяжелыми печами.
3. Длительный срок эксплуатации – от 70 лет.
4. Возможность строительства своими руками.

Ограничения по выбору плитного фундамента под баню:

• большой расход строительных материалов;
• трудоемкость работ;
• необходимость аренды спецтехники;
• неэффективность строительства на участках со сложным рельефом.

Исходя из вышеизложенного, если индивидуальный застройщик решил строить баню на проблемном участке, то рациональным выбором в данной ситуации станет закладка плитного фундамента.

Размер строения и толщина монолитной конструкции

Монолитный фундамент – наиболее дорогостоящий тип фундамента, что объясняет желание застройщиков определить минимально допустимую толщину плиты, которая бы выдерживала проектные нагрузки с запасом.

Факторы, влияющие на показатель:

• высота арматурного каркаса;
• толщина бетонного слоя над сеткой и под ней;
• толщина арматуры.

Для бань из легкого материала – каркасно-щитовых или деревянных достаточно сложить эти три значения, чтобы узнать толщину монолита. Оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м.

При этом нужно учитывать высоту подушки из нерудных материалов, которая в большинстве случаев будет равна 0,5 м: 0,3 м песка и 0, 2 м щебня. В регионах с резкими температурными перепадами эксперты советуют под плиту класть слой утеплителя высотой 0,1 м.

Если ведется крупномасштабное строительство, например, бани площадью 6 х 6 м, то во внимание также нужно брать вес постройки, поскольку возможен риск проседания плитного фундамента и особенно на нестабильных почвах. В этом случае толщину плиты увеличивают до 35–40 см.

В целях экономической целесообразности монолит можно заменить на фундамент с использованием готовых ж/б плит заводского типа или построить фундамент с ребрами жесткости.

Как сделать своими руками?

Для строительства силовой конструкции всегда можно пригласить к работе узконаправленных специалистов. В случае, когда собственник планирует заняться фундаментными работами своими руками, то вначале ему нужно разобраться с технологией строительства и разработать проект согласно действующим стандартам.

Разметка местности

После проектирования и подготовки строительных материалов, оборудования и инструментов, застройщик может приступать к первому этапу строительства – разметке участка. Для этого нужно подготовить площадку: убрать строительный мусор и предметы, мешающие работе.

Наносят разметку строго по плану. Как правило, площадь котлована на 1–2 метра больше габаритов самой бани.

Обозначают контур рабочего поля с помощью арматурных стержней, загнанных в землю по углам конструкции, а также натянутых между ними шнуров. В конце проверяют соразмерность, сравнивания диагонали.

Земляные работы

Под плитный фундамент строителю нужно разработать котлован на проектную глубину. Работа лопатой займет много времени и сил, к тому же придется подрубать корни деревьев и кустарников.

Глубина котлована может варьироваться от 0,5 до 1 м в зависимости от типа почвы на участке и проектных условий строительства.

Дно выработанного углубления должно быть ровным в одной плоскости по горизонтали и тщательно утрамбованным.

Изготовление опалубки

Роль опалубки – обеспечить четкую форму и проектные размеры в пространстве готовой монолитной конструкции. На выбор застройщика опалубка может быть съемной (деревянной, металлической, пластиковой) или несъемной (из пеноплекса) и одновременно выполнять функцию утеплителя.

В большинстве случаев в частном строительстве выбирают самый бюджетный способ – монтаж деревянной щитовой опалубки, сбитой своими руками из досок или фанеры.

Опалубку выстраивают по периметру котлована, фиксируя положение щитов с внешней стороны подпорками с шагом 0,5–1 м. Контур опалубки также с внешней стороны можно сбить деревянными планками, чтобы конструкция не разошлась под напором раствора.

Для несъемной опалубки с внутренней стороны устанавливают утеплитель в виде плит из пенополистирола или другого материала с низкой степенью теплопроводности.

Отсыпка дна котлована

Чтобы снизить действие подвижек грунта на основание бани, на дне котлована устраивают подушку из нерудных материалов – щебня и песка. Перед этим поверхность земли застилают геосинтетическим материалом, который одновременно не позволяет смешиваться грунту и отсыпке между собой, а также является барьером от просачивания грунтовых вод в структуру подошвы фундамента.

Слой геотекстиля засыпают ровным слоем песка. В работе используют очищенный сыпучий материал – карьерный или речной песок.

Толщина утрамбованной песчаной подушки должна быть не менее 0,3 м. Проводить трамбовку можно вручную, но эффективнее работа будет проходить, если арендовать виброплиту.

Песок засыпают щебнем средней фракции толщиной прослойки 0,2–0,3 м. Сыпучий материал также тщательно трамбуют, чтобы получить максимально уплотненное и стабильное дно.

Заливка бетонной подушки

Заливка бетонной подушки позволяет застройщику получить ровное основание для будущей бани. Это невысокая бетонная стяжка, которую следует отличать от плиты фундамента.

Поскольку на данном этапе строительства нет потребности в большом расходе материала, то на качестве бетона не экономят, отдавая предпочтение высококачественным растворам.

Чтобы полностью застыть, прослойке из бетона требуется не больше 10 дней.

Бетонную подушку устраивают сверху слоев гидро- и теплоизоляции фундамента. В качестве гидроизолятора используют полиэтиленовую пленку или рубероид, теплоизолятора – экструдированный пенополистирол.

Армирование

Армирующий каркас – пространственная конструкция из арматурных стальных стержней. Как правило, это две сетки, которые размещают в горизонтальной плоскости, и соединяют между собой вертикальными прутками.

Задача армирования – обеспечить стойкость плитного фундамента по отношению к растягивающим нагрузкам, а также дополнительную прочность и жесткость основанию для бани.

Процесс изготовления армокаркаса для фундамента контролируется действующими нормативами (СНиП 52–01–2003 в последней редакции). Застройщик может заказать готовую силовую конструкцию или собрать каркас из арматуры своими руками.

Стальные стержни должны быть утоплены в теле монолитной плиты не менее чем по 5 см со всех сторон. Чтобы выдержать проектное расстояние, строители используют фиксаторы, например, куски колотого кирпича.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Для удобства эксплуатации бани элементы водоотведения можно разместить непосредственно в плите фундамента. Чтобы детали канализационного стока долго сохранялись в рабочем состоянии, их помещают в специальные гильзы. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет застройщику не проводить теплозащиту системы водоснабжения от промерзания.

В плитный фундамент также можно вмонтировать систему электроснабжения. Технология позволяет заложить в плиту фундамента спиральный трубопровод, по которому будет перемещаться горячая вода, чтобы получить конструкцию типа «теплый пол».

Заливка плиты

В готовую опалубку с устроенным внутри армокаркасом заливают бетон.

Сложность технологического этапа заключается в том, что для стяжки требуется большой объем раствора, а сам процесс бетонирования необходимо проводить за один этап.

В противном случае поверхность нижнего слоя бетона успеет схватиться и в результате получится монолит с разнородной структурой, прочность которой будет значительно ниже проектного значения.

Для плиты небольшой площади можно арендовать бетономешалку или приготовить раствор своими руками с помощью лопаты. Если площадь бани больше 6 на 6 метров, то целесообразнее заказать заводской бетон, который в нужном объеме доставят на участок непосредственно перед началом заливки, как и требует технология.

После заливки в теле жидкого бетона остаются пузырьки воздуха, которые нужно удалить, чтобы получить плотную и однородную структуру прочного монолита. Сделать это можно, штыкуя поверхность раствора арматурой, но быстрее, проще и эффективнее будет, если с этой целью воспользоваться специальной виброустановкой.

Уход за бетоном и снятие опалубки

По технологии строительства железобетонных конструкций бетон должен затвердевать при определенной температуре, чтобы стать прочным и долговечным монолитом. При слишком быстром высыхании или температурных перепадах окружающей среды в плите могут появиться трещины.

Чтобы этого не произошло, поверхность бетона накрывают тканым полотном (сеном, пленкой) и периодически орошают водой. Если строительство ведется зимой, то в раствор добавляют специальные подогревающие ингредиенты.

Когда между щитками опалубки и плитой появится щель, можно приступать к демонтажу формовочной конструкции.

Особенности постройки фундамента под печь

Независимо от типа фундамента для бани, силовая конструкция под печь должна возводиться автономно. Это связано с тем, что обогревающее устройство имеет значительный вес и может давать усадку в процессе службы.

Фундаменты для печи и самой бани должны разделяться песчаной подушкой с шириной не менее 0,5 м. При этом каждая сторона основания должна быть больше габаритов обогревающего устройства на 5–10 см.

Под печь основание закладывают ниже глубины промерзания. Это может быть монолитная конструкция с высокой песчаной подушкой и армирующим каркасом или сваи. В первом случае роют котлован на проектную глубину, устраивают утрамбованную подушку, монтируют опалубку, укладывают арматурный каркас, бетонируют пространство.

Возможные ошибки и советы по строительству

Несмотря на то, что баня – легкая постройка, пучинистые и влагонасыщенные грунты не являются надежным основанием для такого сооружения.

Большинство проблем, связанных с особенностями геологии участка, можно решить увеличением подушки.

При расчете параметров для фундамента под баню нужно брать бетон марки не ниже М250, для нестабильных грунтов и тяжеловесных сооружений – от М300 и выше.

Получить раствор с нужными качествами относительно влаго- и морозостойкости можно за счет дополнительных присадок к раствору.

Эксперты рекомендуют не ограничиваться одним слоем гидроизоляции на подушке из песка и щебня. Постройка прослужит гораздо дольше, если внешнюю поверхность защитить от влаги слоем жидкой резины или мастики на основе битума.

Строить печь на том же фундаменте, что используется для самой бани, – нарушение требований пожаробезопасности. В зависимости от проектного веса обогревающего устройства, основание под ним может быть глубокозаглубленным или столбчатым.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Фундамент из плит под баню, видео-инструкция:

Заключение

Плитный мелкозаглубленный или плавающий фундамент станет практичным решением, если собственник решил строить баню на пучинистом или нестабильном грунте.

К преимуществам технологии нужно отнести возможность проведения работ своими руками, долговечность и ремонтопригодность сооружения. Особое внимание при проектировании основания под баню нужно уделить выбору толщины плиты и обустройству силовой конструкции под печь.

Источник