Как заменить наружную стену

Прежде чем приступить к реставрации – оцените ситуацию

Что потребуется: рулетка, небольшая линейка, уровень, отвес, щуп-спица.

Перед началом работ по реставрации кирпичной кладки необходимо оценить ее техническое состояние. Исследование условно можно разделить на три этапа.

Поверхностный осмотр

Визуальная оценка позволяет обнаружить:

• трещины на поверхности кирпичной кладки,
• разрушение (рыхлость, выкрашивание, сколы, выбоины) и/или отсутствие отдельных кирпичей,
• выветривание швов,
• расслоение рядов кладки,
• пятна ржавчины и высолы на поверхности,
• грибок, плесень, мох.

Ржавчина на поверхности кладки – признак потери монолитности конструкции из-за коррозии стальных закладных деталей или арматуры.

Замеры

Чтобы уточнить данные, полученные при визуальном осмотре, и оценить степень повреждений, необходимо измерить:

• толщину и глубину трещин,
• толщину швов,
• углы отклонения кладки от вертикали и горизонтали в плоскости стены (по швам),
• углы отклонения кладки от плоскости стены.

Перед восстановлением кирпичной кладки необходимо устранить первопричины деформаций, иначе не избежать повторных разрушений.

Контроль развития деформаций

Если в кладке появились трещины, необходимо проследить динамику разрушения. Для этого нужно:

• замерить первоначальную ширину и глубину трещины, отметить место замера, установив маяки (из бумаги или гипса);
• отслеживать динамику через равные промежутки времени;
• устранить первопричину деформации, которая чаще всего заключается в просадке грунта, фундамента или части здания;
• убедиться, что состояние трещин стабилизировалось.

Анализ состава

При наличии на кладке высолов рекомендуется также провести лабораторное исследование их химического состава. Оно позволяет узнать количество содержащихся в кладке сульфатов, нитратов, солей и влаги.

Материал для анализа берут из четырёх удалённых друг от друга точек.

Случаи, когда кладку считают аварийной

• Кирпичи или блоки кладки нависают и угрожают падением.
• Кладка отклонена от вертикали более чем на 1/200 высоты стены или 1/3 толщины кладки.
• Кладка выпучивается (выпирает из плоскости стены) более чем на 1/200 высоты деформированного участка или 1/3 толщины кладки.
• Трещины пересекают четыре и более рядов кладки.
• Повреждения кладки имеют глубину более 2 см.
• Наблюдается расстройство или расслоение рядов кладки.

Подготовка стены перед реставрацией

Что потребуется: зубило, молоток, перфоратор, шпатель, металлическая щётка, наждачная бумага или шлифовальная машинка, ёмкость для раствора, кисть или пульверизатор, перчатки и респиратор.

Зачистка поверхности

Необходимо удалить остатки штукатурки, цемента и выступающего из швов раствора с поверхности кладки. Для этого используется два метода.

• Смочить поверхность для снижения пылеобразования.
• Аккуратно при помощи скарпели и молотка удалить остатки цементсодержащих растворов.
• Сколоть крупные куски раствора зубилом.
• Удалить мелкие загрязнения наждачной бумагой, жёсткой щёткой или шлифовальной машиной.

Металлическая щётка может оставлять на кирпиче царапины. Решите, насколько это уместно в вашем случае.

Применяется для удаления плотно въевшихся сажистых и других органических загрязнений.Для растворения загрязнений используется специальное моющее средство (смывка или паста). Работы необходимо проводить согласно инструкции.

Химическая очистка не подходит для силикатного кирпича. Компоненты, содержащиеся в растворе, разъедают его поверхность.

Удаление повреждённых элементов

Параллельно с очисткой поверхности необходимо полностью удалить все разрушенные кирпичи, расчистить наружные швы и осыпающиеся края трещин. Для этого используется зубило, шлифовальная машинка и перфоратор.

Обработка

• Единоразовая обработка «засоленных» участков специальным составом, очищающим от высолов.

Смывка высолов не препятствует их повторному появлению. Для дальнейшей защиты необходима обработка блокиратором солей и гидрофобным составом.

• Биоцидная (противомикробная) обработка поверхностей фасада в два слоя с промежутком в 10-20 минут.
• Санирующая обработка наружных стен кистью, фундамента у основания орошением. Повторить дважды с промежутком в 2-3 суток.

Грунтование

Для грунтования в зависимости от состояния исторического кирпича используются глубоко укрепляющие составы (т.н. “камнеукрепители”) или составы с небольшим проникновением внутрь основания (грунты на основе силикатов калия) Реставрационная грунтовка укрепляет поверхность кирпича, выравнивает впитывающую способность, увеличивает сцепление с другими материалами. Всё это – гарантия долговечности результата реставрационных работ. В зависимости от типа,грунтовка наносится кистью или орошением в два слоя с промежутком в 2-4 часа.

Для кирпичных поверхностей лучше всего подойдёт силикатный грунт PETROMIX PL-04.

Устранение мелких повреждений

Домазка и затирка швов

Старые стены часто сложены на известковом растворе, поэтому при восстановлении стен кирпичной кладки используется именно он.

Другие причины использования известкового раствора:

• высокая пластичность,.
• хорошее прилипание к старым элементам кладки,.
• медленное застывание,.
• отсутствие трещин при эксплуатации.

Для восстановления швов и заделки трещин в кирпичной кладке реставраторы рекомендуют кладочный известковый раствор ММ-01.

Необходимо заново обработать все наружные швы, чтобы избежать разницы в цвете и структуре старого и нового раствора.

Замена отдельных кирпичей

На этапе подготовки были извлечены старые кирпичи и место было очищено от остатков раствора и пыли. Осталось установить новые кирпичи:

• уложить раствор на дно ниши слоем в 10-12 мм;
• окунуть кирпич в воду;
• нанести раствор на все грани, кроме нижней и лицевой;
• установить кирпич в нишу;
• выровнять положение кирпича с помощью киянки;
• удалить излишки раствора и затереть швы.

Новый кирпич будет выглядеть инородно в старой кладке.

Вот несколько приёмов, позволяющих быстро состарить кирпич:

• обработка грубой наждачной бумагой сделает поверхность менее ровной;
• с помощью зубила можно добавить несколько сколов и щербин;
• обжиг паяльной лампой «пачкает» поверхность – добавляет естественных тёмных пятен и полос, которые не загрязняют руки и одежду при касании и не смываются.

Источник

Ремонт наружной стены дома – как сделать

Как сделать ремонт наружных стен частного дома. Рассказывается о ремонте кирпичной кладки, ремонте штукатурки и деревянной стены. Приводятся способы приготовления растворов и их пропорции.

Если вовремя не выполнить ремонт наружной стены дома, она начнет разрушаться и в помещении появится сырость. Да и сама постройка выглядит непрезентабельно. Чтобы впоследствии не было дополнительных затрат, стены частной постройки нуждаются в периодическом обновлении. Как его выполнять, зависит от материала, из которого построен дом.

Неоштукатуренная кирпичная кладка

По прошествии какого-то времени, швы между кирпичами на такой стене разрушаются от ветра и дождя. В доме повышается влажность, и становится сыро. Это приводит к тому, что в скором времени может потребоваться ремонт внутренних помещений. Чтобы этого не происходило, швы надо прочистить, сделать бороздки глубиной 2-3 см и снова замазать цементным раствором. Эта работа называется «расшивкой швов». Убрать старый раствор можно при помощи зубила и молотка. Затем приготавливается новый раствор в следующих пропорциях:

• цемент – 1 часть;
• промытый мелкий песок – 2 части.

Шов смачивается водой, и приготовленный раствор накладывается при помощи кельмы.

Оштукатуренная стена

Если на штукатурке появляются первые дефекты, то сразу необходимо сделать ремонт. Отслоившуюся штукатурку необходимо снять, а эти места оштукатурить заново. Раствор должен быть таким же, каким выполнялась работа до ремонта. Поверхность надо сбрызгивать водой, иначе новая штукатурка не будет держаться. Если поверхность оштукатуренной стены повреждена во многих местах, тогда штукатурку нужно снять полностью и оштукатурить стену заново.

Деревянные стены

Стены из дерева лучше всего покрасить масляной краской. Если они обшиты досками, то в первую очередь промазываются швы, затем мазки наносятся поперек древесных волокон, и только потом – вдоль.

Если на деревянных стенах имеются выбоины или трещины, перед покраской их рекомендуется замазать. Раствор для замазки приготавливают из следующих компонентов:

• олифа – 1 кг;
• животный клей 10% — 0,1 кг;
• мел.

Горячий клей добавляют в олифу, перемешивая. Затем, в получившуюся эмульсию добавляют мел. Эмульсию следует постоянно помешивать, пока не получится паста нужной густоты. Ей замазываются все дефекты. После полного высыхания замазки можно приступать к покраске.

Другие виды ремонта

Обмазка

Выполняя ремонт наружных стен частного дома, следует позаботиться об их влагонепроницаемости. Так, кирпичную кладку прямо над цоколем рекомендуется обмазать раствором цемента. Именно нижняя часть стены наиболее уязвима для сырости. Пропорции раствора следующие:

• цемент – 1 часть;
• песок средней величины – 3 части.

Перед нанесением раствора надо расшить швы (1-1,5 см), а кирпичную кладку почистить проволочной щеткой. Участок следует смочить водой перед работой.

Обмазка наносится ровно, если набить на стену 2 вертикальные рейки, нанести раствор между ними и разровнять другой рейкой. На верхнем крае обмазки следует сделать скос, чтобы по нему стекала дождевая вода.

Замена кирпичей

Иногда бывает так, что кирпич начинает выкрашиваться. В этом случае следует заменить кирпич. Старый кирпич выбивается при помощи зубила, выемка смачивается водой, новый кирпич погружается в цементный раствор и вставляется в стену. Внешняя его часть очищается от цементного раствора. Нужно учесть, что если какой-либо из кирпичей начинает крошиться, то лучше заменить его полностью. Частичный ремонт тут не поможет.

Источник

Капитальный ремонт несущей каркасной стены (задача: полностью заменить несущую стену, без демонтажа примыкающих стен и крыши)

Когда встаёт вопрос о капитальном ремонте дома, сооружения, в целом либо отдельной части, подразумевается не замена структур, определяющих внешний вид здания или помещения, а именно замена, либо реставрация конструкций, выполняющих силовые, несущие функции, проще говоря, на чём всё держится. Как известно, нет ничего вечного, особенно материального, со временем всё может прийти в негодность и разрушиться, если этому не уделять серьёзного внимания.

И так, имеется несущая стена каркасно-засыпной конструкции послевоенной постройки. Принцип строения: на ленточный фундамент устанавливаются вертикальные деревянные опоры с промежутком в 2 метра. Сверху на них устанавливаются горизонтальные перекладины, на которые опираются силовые лаги основания крыши и потолка. Между собой вертикальные опоры соединены с внутренней и внешней сторонами доской 25 мм различной ширины. Пространство между досками заполнено опилками, смешанным с мелким шлаком. Небольшой комментарий: в послевоенные голодные годы из чего могли, из того и строили.

Задача: полностью заменить несущую стену, БЕЗ демонтажа примыкающих стен и крыши.

Тип новой конструкции: каркасно-панельная, деревянная

1. Перед началом работы весь пиломатериал просушиваем, пропитываем противопожарным составом и составом против гниеня и плесени, и затем снова просушиваем.

2. Перед началом демонтажа старой стены следует установить опоры под выводы несущих лаг основания крыши, чтобы она не рухнула при демонтажа. Для этого под выводами выкладываем кирпичный кладку без раствора в 2-3 ряда площадью 3×4 кирпича, сверху кладки ложим лист фанеры толщиной 10мм соответствующий площади кладки. Далее устанавливаем опоры из бруса 100×100 мм между кирпичной кладкой и выводом лага.

3. Приступаем к демонтажу. Сначала демонтируем внешние обшивочные доски и удаляем старую засыпку. В целях безопасности, не демонтируем весь каркас, поскольку наши временные подпорки являются лишь страховочными. Их и старый каркас можно будет удалить, когда мы смонтируем новый каркас полностью.

4. Начинаем встраивать новый каркас. На леночный фундамент ложим подложку из брусьев.

а) В данном случае, когда в наличии имеется брус максимального сечения 100×100 мм, а требуется брус 200×200 мм, то можно получить их путем сращивания «соток». Для этого ложим брусья друг на друга, выравниваем по плоскости, прижимаем струбцинами. Затем намечаем места соединения, это 200мм от торцов и примерно через 30-40 см между точками крепления. Будем соединять шурупами-глухарями 8×160. В точке крепления перовым сверлом диаметра 25мм сверлим глухое отверстие на глубину 20мм. После винтовым сверлом по дереву диаметром 8мм сверлим отверстие на глубину от дна глухого отверстия равную длине галтельной части шурупа. Далее таким же сверлом, но диаметром 6мм продлеваем это отверстие до общей глубины 170мм. Под головку шурупа ставим широкополую шайбу диаметра 8мм. Сетевым шуруповёртом с битой под торцевую головку 13мм на максимальном моменте закручиваем шуруп до упора, затем дотягиваем торцевым ключом до упора.

Таким образом получаем подложку 200×200 мм. Почему используем именно подложку, а не ложим прямо на кирпичи фундамента: для того, чтобы нагрузка со стены распределялась на фундамент равномерно по всей длине, а не точечно по вертикальным опорам.

Теперь крепим паро-влагоизоляцию к внутренней поверхности досок старого каркаса. Нужно это для того, чтобы когда мы будем разбирать эти доски изнутри, на нас не посыпался утеплитель, который мы будем устанавливать чуть позже.

Устанавливаем верхнюю горизонтальную перекладину. Поскольку ложить её пока не на что, но установлена она уже должна быть, мы монтируем её к выводам силовых лаг крыши при помощи шурупов-глухарей в потай. Перекладина состоит из двух срощенных брусов 100×100 мм по принципу, описанному в пункте 4а).

Теперь устанавливаем вертикальные опоры, передающие основные нагрузки с крыши на фундамент. По пункту 4а) сращиваем брусы, получаем брус 100×200 мм, опиливаем его длиной, равной расстоянию межу подложкой фундамента и верхней балкой. Устанавливаем опору, сверху и снизу диагонально противоположно крепим её при помощи усиленного уголка 90×90×120. Проделываем такую процедуру через каждые 2 метра.

Далее между опорами укладываем стекловатный утеплитель. По укладке последнего слоя, между опорами устанавливаем горизонтальные перекладины из бруса 50×70 мм. Нужно это для увеличения прочности и статической устойчивости конструкции каркаса в целом. В общем в нашем случае будет пять рядов перекладин по высоте в каждом пролёте. Крепим их с помощью усиленных уголков 40×40×90 мм.

Таким образом новый каркас и утеплитель у нас готовы. Временные подпорки можно убирать. Обиваем стену влаго-пароизолятором. Следующий этап — обшивка фанерой толщиной 10мм с целью увеличения прочности конструкции в поперечной плоскости. Теперь все элементы каркаса у нас соединены и представляют собой единое целое.

5. Для улучшения теплоизоляционных свойств, внизу стены сделаем цоколь, проще говоря — завалинку. Из бруса 50×70 при помощи усиленных уголков 40×40×90 монтируем объёмный каркас вдоль всей стены, высотой 1 метр и глубиной 25см. В каркас укладываем стекловатный утеплитель и обиваем влаго-пароизоляцией. Далее обшиваем фанерой толщиной 10мм, но не забываем внизу каркаса вырезать в фанере отверстия под продухи, или как их ещё называют — отдушины, которые выполнены в кирпичной кладке фундамента.

6. Теперь один очень немаловажный момент — гидроизоляция фундамента. Вдоль стены выкапываем ров глубиной 40 см и шириной 80 см. В этот ров укладываем стеклоизол так, чтобы низ каркаса цоколя был защищён стеклоизолом на 40 см от низа. Стыки и примыкания промажем битумом и проклеим битумной лентой. После окончания работ по гидроизоляции ров можно засыпать, при этом уделяя особе внимание на то, чтобы в первых слоях грунта не было камней, острых предметов, стекла и тому подобного.

7. Теперь у нас остались финишные, облицовочные работы. Цоколь можно оклеить по поверхности до стены также стеклоизолом, сверху облицовываем фасадными пластиковыми панелями «под камень». Внизу продухи делаем вытяжными из сантехнических сливных труб с дефлектором. На зиму дефлекторы заменяем заглушками, а трубы закладываем утеплителем. Саму стену обшиваем имитацией бруса.

Покраска стены может быть любой, на вкус и цвет, как говорится. Чтобы не навязывать свой вкус, я принципиально не выкладываю фото со своим оформлением.

8. Итог: основная задача выполнена — произведён капитальный ремонт несущей стены. Точнее говоря, без разрушения основного, здания старая стена заменена на новую.

На данном канале каждый может поделиться опытом в строительстве, ремонте и обустройстве Вашего жилья, загородного участка, присылайте фотографии, рассказывайте о вашей даче, доме, квартире. [email protected]

Подписывайтесь на канал МОЙ ДОМИК — впереди много новой и интересной информации!

Источник