Как защитить деревянный брус фундамента теплицы

Фундамент Для Теплиц Из Бруса: Полезная Инструкция

Парник или теплица – конечно, стационарная конструкция, но специалисты знают, что ее периодически нужно переносить на другое место, чтобы дать возможность почве отдохнуть. Поэтому для любой конструкции, даже для тяжелой, устраивать стационарное бетонное основание нецелесообразно. Фундамент из бруса под теплицу – идеальное решение для разборных построек! Вы и почву восстановите, и сможете соблюсти правильные циклы высадки различных культур.

Поликарбонатная теплица на фундаменте из деревянного бруса

Как правильно рассчитать и соорудить брусовое основание под будущую теплицу? На первый взгляд, все достаточно просто – нужно сбить из брусьев прямоугольную раму по размерам конструкции и фундамент из бруса для теплицы готов! Правда, потом такая рама покоробится, или разбухнет от излишка влаги, или будет съедена насекомыми. В любом случае, неправильно собранные элементы основания выйдут из строя если не в первый год эксплуатации, то на следующий.

Общие положения

Фундамент под теплицу из бруса – это легкий тип оснований под конструкцию общей массой, вместе с накрытием, от 70 до 120 кг. С такого основания вы втроем или даже вдвоем без проблем перенесете сооружение. Но тогда нужно освободить каркас от крепления, которое и должно предусматриваться с таким расчетом. Но об этом- другая история.

Почему нужен фундамент, ведь многие конструкции, например, известные «Кремлевские» теплицы, подразумевают установку и вовсе без него, на специальные штыри, которые вгоняются в землю? Все зависит от грунта, конечно, но во всех вариантах теплица при длительной эксплуатации без фундамента будет проседать.

Это обусловливается постоянным увлажнением почвы при регулярном поливе – грунт набирает излишнюю влагу и становится неустойчивым. Простейшая брусовая рама способна такую неприятность исправить, работая как стационарное основание.

Фундаментная рама из досок – приемлемая альтернатива брусу

Причины обязательной установки теплицы на каркас

Если вам не совсем понятно вышеизложенное объяснение, можно постараться довести необходимость устройства легкого фундамента до сознания более вескими причинами:

• Основание – это опора для тепличного каркаса, которая будет обеспечивать жесткость конструкции;
• Любой фундамент, даже деревянный, обработанный соответствующим образом, будет предохранять грунт внутри теплицы от размыва дождевыми потоками;
• Металлический каркас будет защищен от коррозии, так как верхняя постель фундамента располагается выше поверхности земли. Также это способствует увеличению полезного объема постройки, наличию дополнительного воздушного пространства;
• Фундамент служит своеобразным «якорем» для легких построек, обеспечивая дополнительную устойчивость к снеговой и ветровой нагрузке.

Обязательно!

Непосредственно перед устройством фундамента из любого бруса – соснового, ольхового, хоть дубового или баобабового – материал нужно обработать антисептиками и прочими современными пропиточными материалами, предотвращающими гниение и атаки грызунов и насекомых (см. также: Как избавиться от муравьев в теплице). Дерево обрабатывается на отдельной площадке, чтобы исключить попадание пропиток в плодородную почву.

Во время сборки деревянного фундамента под теплицу из бруса все запилы и места соединений брусьев, досок и реек также должны обрабатываться антисептиками. Процесс происходит уже на месте сборки, поэтому нужно работать аккуратно, избегая попадания жидкости на землю. Можно воспользоваться подстилкой из тепличной пленки, например.

Краткая технология

Почему краткая? Потому что собрать квадрат или прямоугольник из брусьев не такая уж непосильная задача даже для школьника на уроке труда. Можно даже дополнительно в соединениях не делать «паз-гребень», это не так принципиально. Основные же моменты рассмотреть стоит, потому что не все, например, подозревают, что и деревянный фундамент из бруса под теплицу нужно утапливать в грунт.

Неправильно! Придется дополнительно переносить большое количество плодородной почвы внутрь постройки

Итак, действие номер один: после разметки параметров вашего будущего фундамента нужно выкопать небольшую траншею по периметру. Рассчитывать глубину нужно так, чтобы брус был утоплен наполовину, плюс 5 см песчаная подушка.

То есть, если вы берете для изготовления фундамента брусья сечением 100х100 мм, заглублять траншею нужно на 100/2+50 мм, то есть – на 100 мм. Ширина траншеи, разумеется, должна соответствовать параметрам бруска, то есть – тоже 100 мм или больше. Потом подсыплете грунт в свободное пространство.

Далее по четкому алгоритму:

• Выравниваем дно траншеи и трамбуем. Можно просто несколько раз пробежаться по периметру. Со штангой в руках.
• Готовую траншею полностью засыпаем песком, лучше просеянным речным. Чем мельче фракция песка, тем лучше. Почему полностью? Потому что в процессе трамбования песок спрессуется настолько, что придется еще досыпать.
• Песок трамбуем при помощи специального гнета, или проверенным способом – пробежками по периметру.
• После утрамбовки проливаем песчаную подушку водой, что даст нам еще 1-2 см усадки.
• Выкладываем песчаную подушку слоем гидроизоляционного материала. Можно тепличной пленкой, можно толем или рубероидом. Самый лучший вариант – если листы толя складывать «корытом», то есть, выстилать и дно траншеи, и сразу – стенки.

Тоже неправильно! Плодородная почва откинута, внести ее внутрь будет несложно, но брус – не гидроизолируется!

• На свободном пространстве готовим брусья, которые, как вы помните, уже подверглись ранее обработке антисептиками и прочими противогрызуновыми и противонасекомными пропитками. Собираем из них квадрат 2х6 или других размеров – по форме и габаритам теплицы. Все места крепления также антисептируем. Для соединений можно пользоваться различным крепежом, от длинных гвоздей и саморезов до анкеров, болтов или проволочных обвязок.
• Помещаем готовую конструкцию в подготовленную траншею. Чтобы не надорваться и не обвалить стенки траншеи, советуем призвать на помощь соседа или родственника, поскольку одному перетаскивать конструкцию из брусьев 100х100 довольно тяжело.
• Выравниваем фундамент из бруса для теплицы по строительному уровняю, следя за тем, чтобы верхняя часть основания оставалась приподнятой над поверхностью земли на установленные инструкцией 5 см. Для выравнивания основания достаточно в нужных местах подсыпать немного грунта. Но потом обязательно попрыгать на этом месте, чтобы грунт уплотнился.
• Верхнюю часть (постель) деревянного фундамента также покрываем гидроизоляцией. Материалы те же, крепить гидроизоляцию можно всего в нескольких местах, чтобы не съехала в момент установки каркаса.

Ваше деревянное основание под теплицу готово! Можно приступать к монтированию надземной части постройки. Думаю вам будет интересно прочитать и про то, как делать своими руками теплицы из бруса.

Источник

Фундамент под теплицу из бруса

Теплица со временем появляется на каждом частном участке, если есть хоть немного свободного места. Главным в теплицах является накапливание тепла от солнечных лучей, чаще всего стены и крыша возводятся из поликарбоната. Использование термостойких пластиковых материалов приводит к низкому весу строения, что позволяет сделать фундамент для теплицы из бруса. Такой способ возведения самый простой, экономичный, дающий возможность быстро создать парник.

Функции, требования, особенности фундамента

Из-за того, что теплицы лёгкие и не проседают под своим весом, многие думают, что фундамент возводить необязательно. Такое убеждение приводит к неустойчивости и недолговечности парников.

1. Стены теплицы, прикреплённые на основание, выдерживают более сильные боковые ветра, за счёт равномерного распределения нагрузок.
2. Воздушная или песчаная прослойка между землей и полом, служит теплоизоляцией, минимизирует тепло, уходящее в землю на 10-15%.
3. Защита от подземных вредителей – насекомых, грызунов, а также бактериальных болезней растений, которые могут попасть из открытого грунта.
4. Предотвращение выстуживания теплицы или увеличения влажности во время обильных осадков.

Требования к основанию:

1. Прочность. Чем устойчивее опора теплицы, тем больше срок службы и меньше вероятность поломок и разрушений в межсезонье.
2. Стойкость материалов к агрессивному воздействию окружающей среды, если выбрано сырьё низкого качества, или не подходящее для влажного и холодного воздействия, теплица получится ненадёжной, с максимальным сроком службы 2-3 сезона.
3. Конструкция соответствует возводимому сооружению, для исключения деформаций пластиковых листов и несущих перекрытий, опора должна иметь технические характеристики, подходящие для теплицы.

Переносная теплица из поликарбоната, на деревянном основании

Фундамент из бруса отвечает всем требованиям, для теплиц, построенных из лёгких материалов. Экономичный и простой в монтаже или перемещении, требует определённых профилактических действий, иначе быстро разрушится.

Преимущества, недостатки деревянной опоры

На деревянном основании можно строить как небольшие теплицы, используемые для грядок и клумб, которые легко переносить не разбирая, так и большие стационарные парники. Необходимо разобрать преимущества теплиц на брусовой основе.

Основные плюсы пиломатериалов:

• низкая цена, по сравнению с другими строительными материалами;
• быстрота сборки и демонтажа;
• мобильность небольших конструкций;
• доступность материалов и основания для ремонта;
• простота в расчётах и строительстве;
• возможность перемещения теплицы для поддержания севооборота;
• весеннее взращивание рассады, после чего парник демонтируется или переносится на следующий участок огорода;
• не выделяет токсичных соединений, влияющих на выращиваемые растения.

Несмотря на все позитивные стороны деревянной опоры, она имеет ряд недостатков, которые оказывают влияние на строительство и использование готовых теплиц. Для таких парников требуются специальные защитные меры против грибковых поражений древесины, насекомых, питающихся древесными волокнами, а также изоляция от попадания влаги, которая вызывает гниение материала.

Если не обработать древесину необходимыми добавками, это может повлиять на выращиваемые культуры, распространяя среди них болезнетворные микроорганизмы, или же отравляя воздух в теплице отходами их жизнедеятельности, что приведёт к замедлению роста, или накоплению в плодах токсичных соединений.

Виды деревянных оснований

Фундамент под теплицу из бруса делают ленточного типа. Отличия возникают из-за приспосабливания основания под разные виды почвы, которая влияет на глубину укладки и дополнительные опоры.

Ленточное заглублённое основание, применяется для теплиц, строящихся на почвах с маленьким содержанием влаги, каменистых или песчаных, с глубоко пролегающими грунтовыми водами.

Приподнятый фундамент из-за влажности почвы

Если применяют ленточный фундамент на опорах, то основание приподнимается над поверхностью земли, а под незаглубленные опоры подкладывается гидроизоляционный материал. Также к этому виду относят деревянный ростверк, установленный на сваи. Используется он на подтапливаемых или неустойчивых почвах.

Комбинированное ленточное основание, такой тип постройки применяется для сложно рельефных участков застройки, когда часть теплицы расположена ниже уровня почвы, а другая приподнята опорами. Благодаря такой постройке в парнике горизонтальный пол.

Защита бруса от повреждений

Брус в теплице контактирует с почвой и водой, поэтому требуются определённые защитные меры, чтобы он прослужил долго. Так, главными разрушителями деревянных опор являются насекомые, гниение, грибковые колонии. Для того чтобы обезопасить фундамент, можно использовать как специальные промышленные, так и самодельные пропитки. Чем лучше подходит вещество, тем реже потребуется проводить ремонтные работы.

Из заводских, наиболее полно подходят для обработки теплиц для наружных работ и невымываемые антисептики. Невымываемые пропитки используются при агрессивном воздействии окружающей среды на деревянные опоры. Благодаря своему составу они остаются в древесине и не позволяют появиться плесени и гнили. Антисептики для наружных работ, проникают в брус на небольшую глубину, из-за чего при повреждении верхнего слоя, в царапинах возможно появление грибка и плесени, которые распространятся под обработанным слоем.

Для самостоятельно сделанной защиты применяют медный купорос, отработанное машинное масло или обжиг и покрытие битумом.

Простейшей самодельной пропиткой является раствор медного купороса, с пропорциями вещества и воды 1 к 100. Наносить можно после полного растворения порошка, для этого жидкость подогревают до 40-45 °C.

Покрытое мастикой основание

Отработанное машинное масло необходимо нагреть перед нанесением на деревянную раму. Такой способ может быть опасен из-за попадания вещества в продукты, выращиваемые в теплице, что приведёт к ухудшению урожая и вреду для здоровья.

Обжигают основание с помощью газовой горелки, до обугливания. После завершения тепловой обработки, на все плоскости наносится битум или битумная мастика, в 2-3 слоя.

Когда древесина пропитана, требуется дать ей полностью высохнуть, прежде чем продолжать строительные работы. Очень важно замазать места креплений стенок парника к основанию, чтобы через них не попадала влага. Это можно сделать или битумом или силиконовым герметиком.

Самостоятельное создание деревянного фундамента

Для того чтобы создать своими руками фундамент из бруса для теплицы, требуется выбрать место строительства и создать план, в котором будут указаны размеры парника и углублённость основания. После планирования начинаются подготовительные работы. На выбранном участке снимается верхний слой почвы, содержащий в себе корни растений, после чего приступают к разметке территории.

Для разметки используют колышки, воткнутые по углам будущего строения и шнур, натянутый между ними. Самое главное на текущем этапе, проверить насколько правильно установлены колья. Шнур должен образовывать прямые углы. Если не будут выдержаны пропорции, то брусья не получится соединить, это приведёт к переделыванию всех земляных работ, или же придётся полностью менять расчёты парника, что снизит его надёжность.

Готовая траншея для засыпания песка

Вторым подготовительным этапом является выемка почвы, которая происходит двумя способами, в зависимости от затрачиваемой стоимости на возведение. Для более качественного основания требуется создание котлована, глубиной 10-15 см, который будет наполнен песком. Должны быть выкопаны траншеи под брус, углублённые ещё на 15 см. Более дешёвый метод, это рытьё траншеи 15-20 см в глубину и 7-10 см шириной, в которую закладывается брус, а песчаный пол не создаётся либо имеет не более 5 см толщины.

В вырытую траншею насыпается и утрамбовывается 5 см слой песка. Готовую песчаную подушку проверяют уровнем на горизонтальность, разница двух углов не должна превышать 3 мм, иначе основание ляжет неровно, что приведёт к перекашиванию теплицы, образованию щелей и сквозняков. Такая ситуация потребует частых ремонтных работ из-за поломок. После этого можно приступать к укладке и закреплению пиломатериалов.

Укладка брусьев

На подготовленное дно укладывают подготовленные брусья, проверяют – точно ли подходит траншея, и не нужны ли какие-либо изменения. На следующих этапах их уже будет затруднительно произвести. Если все хорошо, основание скрепляют между собой. Когда у тепличного основания большая площадь, то для придания конструкции жёсткости используют внутренние перекладины, не выступающие из земли. Посмотреть рабочий процесс по сборке фундамента можно на видео

Существуют три метода крепления:

• простое прикладывание одного конца к другому, и вкручивание сбоку саморезов, это самый лёгкий и ненадёжный способ;
• соединение в полдерева, когда с конца бруса убирают отрезок в половину его высоты и делают с шириной второго пиломатериала, на котором делают то же самое, только в зеркальном виде, после чего накладывают половинки друг на друга, и закрепляют саморезами;
• самый надёжный способ закрепления «в лапу», когда в нижней части срезается кусок под нисходящим углом к краю накладываемого бруска, а в верхнем делается острый угол.

Вид закрепления «в лапу»

После подгонки всех брусьев, их надо скрепить уголками, посаженными на саморезы или гвозди. Для предотвращения попадания влаги, места крепления нужно обработать мастикой. Готовую раму укладывают в траншею, засыпают по бокам песком, и хорошо утрамбовывают засыпку. Если основание создаётся на песчаной подушке, то прежде чем засыпать пол, нужно проложить геотекстиль.

Некоторые мастера советуют для сохранности древесины проложить в яму рубероид, который после укладывания балок заворачивают вокруг. Это сомнительный способ предохранения, не полностью защищающий даже от влаги, т. к. имеет открытые стыки. Также он не предотвращает развитие плесени и грибка, поэтому лучше потратить больше времени на гидроизоляцию, но получить надёжное основание.

Если планируется частично или полностью возводить теплицу на сваях, то потребуется брус большего сечения, с обязательными перегородками, поддерживающими пол. Может подойти монтирование на деревянный ростверк щитов, которые будут удерживать насыпанный внутрь песок. Это послужит поддержкой пола и изоляцией от влаги и потери тепла. Такое целесообразно делать, когда теплица возвышается над землёй на 20-25 см максимум. Если разница больше, песок не насыпается, но щиты монтируются, чтобы пол парника не обдувался холодным воздухом, остужая всю конструкцию.

Брус для постройки фундамента – популярный материал, лёгкий в монтаже, не требующий определённых знаний или дополнительных затрат на строительные материалы. Благодаря своим свойствам, возведённые на нём теплицы имеют больше функций и возможностей, чем более тяжёлые, возведённые на стационарных опорах.

Источник