Каким должен быть мелкозаглубленный фундамент

Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубенный ленточный фундамент становится оптимальным решением в ходе возведения строений легкого типа, малоэтажных строений, которые не оказывают существенного давления на основу. Такой вид фундамента выгоден с экономической точки зрения, а также позволяет экономить время и трудовые ресурсы при его укладке.

Монтаж достаточно простой, больших ресурсов строительных материалов он не требует, но при этом обеспечивает необходимый уровень безопасности и надежности, гарантирует устойчивость и долговечность.

Сегодня мы рассмотрим подробнее, какими особенностями обладает мелкозаглубленный фундамент, как именно его монтируют.

Особенности технологии мелкозаглубленного ленточного фундамента

Фундамент мелкозаглубенного типа представляет собой разновидность стандартного ленточного фундамента. Он тоже имеет облегченный вес, надежную продуманную конструкцию. При этом есть и ограничение на глубину обустройства: планка составляет 0,5 метра. И это своеобразное золотое сечение, нечто среднее между заглубленной и незаглубленной системой.

Бесспорно, такая небольшая глубина монтажа обеспечивает существенную экономию на строительных материалах, на бетонном растворе, а также и на трудозатратах. Можно уложиться в минимальный бюджет, но при грамотном подходе результат будет отличным.

Преимущества и недостатки

В первую очередь рассмотрим плюсы, которые и сделали мелкозаглубленный фундамент таким популярным в сфере современного малоэтажного строительства.

• Соблюдение всех тонкостей и стандартов инновационной технологии монтажа помогает сделать фундамент прочным, долговечным, устойчивым к существенным механическим нагрузкам, давлению. Надежность повышенная, но она во многом зависит именно от работы строителей.
• Стройматериалов потребуется значительно меньше, что позволит сэкономить дополнительные средства.
• Бетонного раствора тоже нужно меньше, что уменьшает затраты трудовых ресурсов при его приготовлении.
• Земляные работы ведутся в упрощенном порядке, благодаря чему удается отказаться от использования техники, экскаватора.

Минусы тоже нуждаются в отдельном рассмотрении

Они не делают фундамент хуже, но учитывать их надо. Строительная площадка должна быть максимально ровной: максимально допустимый уклон здесь составляет всего пять градусов. Когда грунт пучинистого типа, возникнет необходимость в специальной дренажной системе. Сезон здесь имеет значение, поскольку работы с бетоном проводят только при стойком температурном режиме, когда столбик термометра не опускается ниже отметки в плюс десять. Кроме того, обязательно соблюдаются строгие ограничения по этажности, весу строения.

Обратите внимание! Важный момент. Категорически запрещено обустройство фундамента данного типа на стыке разных грунтов, на неоднородных почвах, а также при высоком залегании грунтовых вод. Это действительно опасно. Соответственно, перед проектированием и обустройством понадобится осуществить тщательные геологические изыскания, исследовать участок, грунт, убедиться в прочности основания.

Схема фундамента

Существует традиционная схема, в соответствии с которой обустраивают фундамент. Используется армированный бетон: лента укладывается по периметру основания будущего строения, а также под всеми несущими стенами, перегородками. Это крайне важно для дальнейшей стабильности конструкции на протяжении длительного времени. Около половины высоты данной ленты будет подниматься над поверхностью земли, представляя собой цокольный уровень.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента

В схеме предусматриваются следующие элементы:

• из крупнозернистого песка обустраивают подушку с высотой примерно 0,2 метра;
• армированная лента имеет монолитный тип, углубляют ее на полметра, а ширину рассчитывают в соответствии с параметрами стен;
• гидроизоляция, утеплительный слой обязательно прокладываются по всей площади ленты;
• отдельно предусматривают систему отведения дождевых, талых вод;
• некоторые выполняют и облицовку в декоративных целях.

Эксперты отмечают: большую роль играет и уровень сейсмической угрозы. Она должна составлять максимум 6 баллов.

Стандарты СНиП

Следует ориентироваться на данные требования, поскольку в них четко заложены именно те стандарты, которые позволят сделать основание строения долговечным, безопасным. Указываются параметры глубины, на которую закладывается фундамент:

• 50 см она составляет, если грунт промерзает максимум на 2 метра;
• если промерзание опускается до 3-х метров, подушка заглубляется на 75 см;
• фундамент на глубине метр нужен при промерзании земли больше 3-х метров.

Очевидно, что такой практичный мелкозаглубленный фундамент возможно обустроить далеко не всегда. Но для регионов средней полосы со стандартными климатическими условиями такой неглубокий фундамент как раз оптимально подходит.

В нормативах подробно рассматриваются различные параметры: это шаг поперечного армирования, расстояние между прутами, типы соединений арматуры. Кроме того, арматура устанавливается так, чтобы дистанция до краев залитого бетонного основания составляла не меньше шести сантиметров.

Особенности монтажа фундамента в соответствии с материалами

Технологические тонкости монтажа будут зависеть от материала, из которого планируется возводить дом. Сейчас мы рассмотрим несколько ключевых моментов.

Кирпич

Кирпичный дом обладает своими техническими особенностями, которые непременно надо учитывать. Дело в том, что кирпич способен сопротивляться большим вертикальным нагрузкам, но при этом растяжение и изгиб для него опасны. Здесь необходимо обеспечить равномерную усадку подушки фундамента, поскольку в противном случае стены могут пойти трещинами.

Мелкозаглубленный фундамент подойдет для кирпичного дома, если он будет небольшим, малого веса, а грунт окажется плотным, устойчивым. Если такие условия соблюсти невозможно, лучше остановиться на обустройстве цельной бетонной плиты: с ней смещений грунта не будет, а нагрузка распределиться равномерно. Основание должно быть крупным, монолитным.

Возведение кирпичного дома на ленточном фундаменте

Керамзитоблоки

Когда из керамзитовых блоков построен одноэтажный дом, для него ленточное основание мелкозаглубленного типа отлично подойдет. Керамзит обладает пониженной плотностью, что позволяет снизить вес и уровень нагрузки на основание.

Особое внимание понадобится уделить системе гидроизоляции, поскольку блоки обладают повышенной пористостью структуры. Необходим надежный горизонтальный слой гидроизоляции: его укладывают на подушку из песка, а только потом приступают к заливке бетонного основания. Периметр ленточного фундамента также покрывается современными гидрофобными материалами: это может быть рубероид или плотная пленка, а также битумная мастика, минеральный гидроизоляционный слой.

Строительство из керамзитоблоков на ленточном фундаменте

Для бревенчатого дома ленточный фундамент с мелким заглублением будет рискованным решением. Такие строения достаточно тяжелые, оказывают на основание соответствующую нагрузку. Допустимо использовать мелкозаглубленный фундамент, если сам грунт обладает хорошей устойчивостью, состоит преимущественно из гравия или камня, крупного песка.

Сруб дома на ленточном фундаменте

Газобетон

Строения из газобетонных блоков привлекают минимальным весом. При этом результат достигается не только благодаря плотности: сами стены можно делать почти в два раза тоньше, поскольку газобетон обладает повышенным уровнем теплосбережения. И для одноэтажного дома из такого материала фундамент на небольшой глубине подойдет идеально. При этом имеется минимум для ширины основания: он составил 0,3 м.

Дом из газобетона на ленточном фундаменте

Каркасное строение

Хорошее решение: дома на каркасной основе имеют сравнительно небольшой вес, все их конструкции облегченные. Высокого давления на основу не будет. Грунт подойдет песчаный и каменистый, а также супесчаный. При высоком залегании грунтовых вод уже понадобятся конкретные расчеты специалистов, чтобы устранить все возможные риски.

Каркасный дом

Самостоятельный монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента

Рассмотрим несколько ключевых моментов, которые важно учитывать при самостоятельном обустройстве мелкозаглубленного фундамента ленточного типа.

1. В первую очередь определяются параметры: сечение арматуры, ширина подушки.
2. Выполняется точный чертеж для дальнейшего армирования.
3. Участок расчищается, размечается.
4. В предварительно вырытые траншеи укладывают надежный дренажный слой.
5. Укладывают гидроизоляционный слой.
6. Потом наступает очередь монтажа опалубки.
7. Система арматуры закладывается и закрепляется.
8. Обустраиваются все спроектированные коммуникации.
9. Лента бетонируется.
10. Создаются все условия для надежного застывания бетонного слоя.
11. На завершающем этапе выполняется дополнительная гидроизоляция.

Некоторые хозяева предпочитают завершать работу декоративной облицовкой.

Особенности обустройства мелкозаглубленного фундамента

Интересное проектное решение – монтаж фундамента на небольшой глубине совместно со специальными опорными столбами. Можно реализовать такую систему, когда опорные сваи удается установить ниже, чем уровень промерзания грунта. Актуальный вариант для участков с повышенной сыростью, заболоченных и суглинистых. Опорная конструкция в результате получается безопасной, долговечной, но весьма экономичной.

В роли столбов выступают опоры из железобетона, стальные трубы в бетонном чехле, а также трубы из асбеста, залитые бетонным составом изнутри. Кроме того, здесь обязательно потребуется грамотно спроектированная дренажная система. Она предотвратит разрушение конструкций.

Пучинистый грунт

На таком природном грунте поставить дом на мелкий фундамент не получится. В первую очередь здесь потребуется провести комплексные земляные работы, достаточно дорогостоящие. Оптимальный вариант – полностью заменить грунт на песок крупнофракционного типа. Котлован понадобится сделать существенно ниже, чем уровень промерзания почвы. Засыпанный слой песка обязательно плотно трамбуют.

Известен еще один способ для борьбы с таким опасным грунтом: это утепление. Утеплительный слой подбирают по шине в соответствии с типичным для региона климатом. При этом нужно достичь уровня промерзания, иначе система не будет эффективной.

На современном строительном рынке применяется много типов опорных конструкций. Мелкозаглубленный армированный фундамент с ленточным бетонным основанием отлично изучен, хорошо отработан мастерами. Он оправдывает вложения, позволяет экономить, дает отличные показатели и привлекает долговечностью, надежностью. При этом необходимо учитывать тип почвы, вес и этажность здания, а также соблюдать все требования при обустройстве. Например, если почва пучинистая, от закладки такого фундамента желательно отказаться.

Источник

Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент, расчёт и устройство МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.

Основными достоинствами МЗЛФ являются:

— относительно невысокая стоимость — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;

— сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);

— меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.

Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.

Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:

1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;

2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;

3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;

4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.

Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.

Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного здесь… ), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная. В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.

В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.

Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано здесь…

I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах

Таблица 1: Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями.

Примечания:

— цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);

— данную таблицу можно использовать и для дома с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;

— варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.

Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.

Примечания:

— цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;

— над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.

Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.

Примечания:

— над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.

Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:

1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — черновой пол (показан условно); 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.

Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.

Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.

Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.

Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.

Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).

Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.

Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.

Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:

а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.

1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).

II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.

Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I ∅ 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.

Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:

1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — черновой пол (показан условно); 6 — сетки из проволочной арматуры, 7 — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)

Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.

Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации

1) Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.

2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.

3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.

4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.

5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).

6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.

7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная гидроизоляция фундамента .

8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.

9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.

Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.

Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.

В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации МЗЛФ либо задать интересующие Вас вопросы.

Правильный и качественный фундамент — это залог хорошего дома. Тут и ничего не добавишь. Спасибо за хорошие советы. Все подробно и основательно написано.

Наконец-то нашел действительно дельную информацию. Автору спасибо. Написали бы ещё, как правильно сделать утепленую отмостку.

Статья просто отличная! Всё четко, ясно и по сути. Логично систематизировано!

Большое спасибо! Очень нужный, доступный и полезный материал!

Замечательно. ))) всё доступно и понятно.. Большое спасибо.

Хорошо бы дать ссылку откуда все взято

Информация похоже из книги Сажина «Не зарывайте фундаменты в глубь»

Спасибо автору за толковую статью ! Все грамотно и понятно изложено, а то все строители только и знают на 1,2 м рыть фундамент, чтоб больше денег содрать. А ведь действительно лучше потратиться на утепление фундамента и отмостки если дом одноэтажный например .
Спасибо!

Интересуюсь темой строительства, поскольку впереди стройка бани и дома. Основой любой постройки является фундамент. Много прочитал информации про фундаменты, впервые прочитал про засыпку пазух фундамента песком на пучинистых почвах. Очень много полезной информации на сайте. Автору респект за статью.

По ГОСТу размеры на чертежах указываются в миллиметрах. Да и в первоисточнике у Сажина миллиметры.

Мокрый песок тоже пучит — в статье ни слова про отведение влаги и утепление грунта

Спасибо за дополнение. Вы совершенно правы, мокрый песок тоже пучит. В статье в 1-м и 9-м этапах строительства МЗЛФ вкратце упоминается об отведении влаги и утеплении отмостки. Это действительно очень важно для сохранения целостности монолитной ленты.

Снова я ))) Пристрой к дому вес 6-7 т, пароблок. (Есть предыдущий вопрос на эту тему.) Решил бурить скважины на 1 м 30 см диаметр 200 (бур такой нашелся — более нема никакого) сначала Хотел на сваи брус (8000 р) 250*250 кинуть отговорили сгниет и блок поедет. Затем снова переиграл решил на сваи положить пластины а по ним уголок от кровати (45 мм).. по уголку блок, но под ним снова же заделывать надо, изучил рекомендации изрыл весь инет решил что дешевле всего мне выходит по сваям ростверк пустить. Я в финансах ограничен очень :-(.По калькуляторам при таком весе мне хватает 11 свай. картину приложил думаю поймете. Грунт у меня нормальный промерзание около 1м Ну и вопросы. Ведь можно некоторые элементы арматуры заменить на трубы водопроводные (25 мм) какая бы разница им в бетоне замурованным быть.. хочу их в сваи залить а к ним арматуру ростверка крепить, так же есть уголок на 35 мм .. его можно тоже думаю в некоторых местах ростверка вместо арматуры использовать (стараюсь на арматуре сэкономить (10-ка 40 р метр). Вязать арматуру ростверка не 6-кой арматурой а наверное могу и трубками от рам велосипеда а также есть спинки кроватей там трубка 0,8 см вроде (их валом). Арматуру по любому придется брать но уже намного меньше. В схемах свай указаны 3-4 арматурины стоящих.. а можно ведь две труба на 25 мм (либо уголок на 35 мм) поставить мне же арматуру ростверка к ним крепить с угловым загибом. Сваи за неимением труб пишут можно скрутить из рубероида — а возможно его заменить линолеумом. также непроницаемый материал. Пробурил скважины — расширение снизу никак не могу сообразить — ну нет такого бура у меня с лопаткой. Бур на полтора метра длиной не смог найти нашел только на 1 м 30 см.. если только обрезать и сделать удлинитель — только вот согласится хозяин на такую модернизацию.. скорее всего нет Думаю 1м 30 см хватит.. И расстояние между сваями 1 м 50 см полагаю достаточное. Размер ростверка по ширине 300 мм по высоте выходит (планирую) 250 мм ориентировался на пасынки столбов, но есть возможность углубить траншею до 300 — 400 мм. В сваи арматуру заглубить думаю 1 метр — или все же 1м 30 см резать от дна сваи до уровня почвы… Еще пишут на дно скважины надо песок 5-10 см и смочив утрамбовать — оно точно надо? Траншея — на дно траншеи полагаю купить пенопласт . как обьяснили для того чтобы когда зальешь ростверк то он будет лежать на пенопласте и при пучении грунта (будет ли))) пенопласт будет играть роль амортизатора (пенопласт 5 см) — сказали песок не надо так как его может постепено напитать водой а она замерзает и песок будет давить снизу на ростверк и 2% из 100 чо ростверк может лопнуть, как сказали так и передаю .. щебень тоже не пойдет.. УУУф пристал ) ну вот вроде и все.. Ах да.. ростверк подливается к дому ну к фундаменту дома думаю между ними проложить базальтовую мин вату. прошу к моей писанине отнестить посерьезнее.. денег мало а строить уже пора .. траншею выкопал бурю скважины… ДА И еще если не сложно при известном размере свай и при высоте ростверка в 300 мм и ширине в 300 мм и длине 16 метров (чуть меньше но с запасом взял) как рассчитать бетон -в плане цемента.. все калькуляторы чушь выдают от 4 до 5 м3 бетона это много как ни крути.. рекомендуют цемент М-200-300 .. пропорции М-300 нигде найти не могу (… все .. прошу отнестись посерьезнее.. и с пониманием.. не будь второй группы я мог заработать и нанять бригаду .. да приходится дома сидеть .Всем ЗДОРОВЬЯ

Здесь фото моих так сказать расчетов.. ну или типа расчетов думаю заглубить траншею на 30 см по верху опалубка 20 см.. с арматурой проблемы неужели нельзя ее другими материалам заменить.. боя кирпича валом как и бетонного боя.. или щебень нужен.. все в предыдущем комментарии.. ссылка на мой вопрос где порекомендовали обратиться на строительные форумы… …. https://touch.otvet.mail.ru/question/219517126 спасибо за ответы !

Совсем забыл, сорри — адрес постройки Курганская обл. с. Белозерское. Центр.. искал на геологических сайтах тип земли у нас не нашел.. см 60 и какая то глина пошла.. промерзание около метра но в эту зиму снега мало было…

Источник