Карнизная планка для кровли для гибкой черепицы

Карнизная планка для мягкой черепицы

Карнизная планка – один из доборных элементов, без которых строительство дома не будет завершённым. Она обязательна для установки крышах с двумя или несколькими скатами.

Карнизная планка для кровли

Место карнизной планки среди остальных доборных элементов

Чтобы понять важность карнизной планки, пригодится сравнить её функционал с прочими доборными элементами.

• Торцевая (ветровая) планка. Деталь фиксируется по краям скатов для защиты крыши от разрушительного воздействия сильных порывов ветра и атмосферных осадков. Ещё одна функция этой планки – декоративная, поскольку она улучшает внешний вид кровли.
• Коньковая планка. Деталь служит для защиты верхней части крыши, не допускает проникновение снега и дождя при сохранении естественной вентиляции утеплителя. Коньковые отрезки укладываются последовательно, начиная с наветренной стороны. Монтаж этого элемента завершает возведение кровли.
• Коньковая заглушка препятствует проникновению влаги и грязи в подкровельное пространство.
• Коньковый аэратор способствует выводу лишней влаги из области пространства под кровлей.
• Верхняя ендова направляет маскирует внутреннюю область стыка кровельных листов и защищает её от протекания.
• Отливы защищают стыки стен и окон от проникновения влаги.
• Планка примыкания. Деталь обеспечивает герметизацию участков выхода вертикальных элементов, включая инженерные коммуникации и дымоходы. Для усиления защиты участки стыков дополнительно накрываются гибкой плёнкой или битумной мастикой.
• Карнизная планка. Деталь, которой посвящена данная статья, отводит конденсат из пространства под кровлей, не допускает проникновения атмосферных осадков. Эта металлическая удлинённая деталь сгибается под прямым углом. Одна плоскость, которая формирует угол, закрепляется к стропилам. Другая отводит атмосферные осадки и талые воды в желоб. Отрезки карнизной планки укладываются в нахлёст в 5 см, причём направление может быть любым: справа налево или слева направо.

Как видно из этого перечисления, каждый доборный элемент выполняет свою функцию и обладает своей ценностью. Отсутствие хотя бы одного элемента приводит к постепенному разрушению всей кровельной конструкции.

Между всеми доборными деталями есть нечто общее. Главная объединяющая черта – материал изготовления. Преимущественно это оцинкованная сталь. Покрытие цинком осуществляется горячим методом.

У хорошей карнизной планки цинковое покрытие сплошное, без каких-либо дефектов. Его толщина не должна быть менее 20 мкм. Поверх него на планку наносится полимерный краситель, который защищает деталь от УФ-излучения.

Если данный элемент приобретают для завершения кровли из металлочерепицы, выбирают элемент с покрытием из полиэстера или пластизола. Этими же составами покрыто и само кровельное покрытие. Иная ситуация с битумной черепицей: для неё покупают карнизную планку с базальтовой крошкой под цвет кровли.

Разница между карнизной планкой и капельником

Часто эти детали путают, однако между ними есть разница в конструкции и функционале.

Карнизная планка монтируется на нижнем краю фанеры/ОСП или на стартовую доску обрешётки. Она защищает открытое подкровельное пространство от атмосферных осадков и направляет талые и дождевые воды в жёлоб.

Капельник закрепляется на стропильные балки ещё до монтажа обрешётки и служит для отведения влаги с гидроизоляционной мембраны. Вот почему полное название этого детали – капельник конденсата. Его важная задача – не допускать попадания влаги на деревянную стропильную систему. Благодаря ему пространство под крышей защищено от намокания, гниения и разрушения.

Поскольку эти детали обладают разными функциями и формами, они не могут быть взаимозаменяемыми. Единственное общение между ними – материал изготовления и способ фиксации. Неправильно устанавливать капельник на место карнизной планки и наоборот: находясь не на своём месте, эти детали бесполезны.

Капельник для мягкой кровли

Крепление карнизной планки

Этот доборный элемент закрепляется к карнизной доске саморезами или кровельными гвоздями. Их отличительная деталь – широкие шляпки, защищающие от протекания влаги. Монтаж доски осуществляется в процессе возведения стропильной системы. Каждый её элемент, изготовленный из дерева, необходимо предварительно обработать защитным составом и окрасить. Это защитит древесину и продлит её эксплуатационный срок.

Особого внимания требуют торцы, поскольку на этих участках древесина впитывает большое количество влаги. Влажные пиломатериалы гниют быстро и незаметно, поскольку они скрыты под металлическими деталями.

Карнизную планку можно установить самостоятельно, без помощи строительной бригады. Ниже находятся подсказки, которые помогут выполнить работу правильно.

• Перед монтажом необходимо снять защитную полиэтиленовую плёнку. Она приклеена с лицевой стороны для защиты поверхности от намокания и царапин в процессе хранения и транспортировки. Неправильно оставлять плёнку в надежде, что она обеспечит дополнительную защиту металла от коррозии. Находясь длительное время под воздействием солнечного излучения, материал покрывается трещинами и отслаивается. В пространстве между ним и металлом проникает влага и надолго там задерживается, не высыхая. Из-за её длительного вредоносного эффекта защитное покрытие быстро теряет привлекательный вид и не выполняет свои функции в полном объёме. Снять плёнку через длительное время после монтажа затруднительно: она не отклеивается полностью, рвётся в руках.
• Перед монтажом карнизной планки устанавливают кронштейны или крюки для водосточной системы. Их закрепляют к карнизной доске или стропильным ногам. В эти элементы будут размещены желоба, способствующие выводу талых вод и атмосферных осадков.
• Устанавливать крюки нужно на 2 см ниже линии ската. Это обеспечит точное попадание воды в желоб.
• Оптимальные метизы для закрепления карнизной планки – саморезы длиной 25 мм с широкой шляпкой. Неправильно выбирать крепежи с потайными головками, поскольку они вредят металлической планки, и та покрывается ржавчиной, заметными коричневыми потёками. Отверстия, выполненные такими саморезами, со временем расширяются и уже не могут прочно удерживать планку на месте. Из-за сильного ветра она может оторваться.
• Чтобы уменьшить зазор между двумя планками, следует прижать нижний край с небольшим подгибом. Нахлёст между элементами не должен быть менее 5 см. Эта величина достаточна для того, чтобы препятствовать проникновения внешней влаги внутрь.
• Обязательно обеспечивать правильный нахлёст, а не монтировать планку в стык или с существенными промежутками. В противном случае герметизация будет обеспечена недостаточно, и атмосферные осадки смогут беспрепятственно проникать внутрь.
• Направление нахлёста – слева направо или справа налево – с функциональной точки зрения не имеет значения. Поэтому здесь стоит опираться на косметический аспект, чтобы кровля и все её доборные элементы выглядели максимально эффектно и аккуратно. Щель нахлёста не должна быть заметна со стороны улицы.
• Каждая двухметровая полоса должна быть закреплена с помощью 5-6 метизов. Их шаг должен составлять 40 см. Фиксировать их надо в шахматном, а не линейном порядке.
• Важна сила натяжения. Если она будет слишком большой, на поверхности планки появятся вмятины. Это недостаток и декоративный, и практичный. Под шляпкой самореза повреждается защитное покрытие, и оно не может предотвратить коррозию.

Крпепление карнизной планки

Закреплять карнизную планку неудобно, поскольку она находится на большой высоте. Вот как нужно делать это правильно:

1. Определиться с местами, где будут расположены саморезы. Желательно размещать их аккуратно, симметрично, чтобы они не портили внешний вид кровли.
2. Перед выполнением отверстия необходимо его наметить, вбивая саморез металлическим молотком. Он продавит углубление, которое облегчит процесс вкручивания.
3. Шуруповёрт осторожно вставляется в прорези на головке. Перед запуском вращения необходимо проверить правильность его положения.
4. Закручивать саморез нужно со средним усилием. Чтобы не перетянуть, нужно останавливаться, когда шляпка самореза коснулась металлического листа.

Нельзя допускать, чтобы в процессе вращения шуруповёрт соскальзывал со шляпки самореза. Это приводит к появлению глубоких царапин на планке. Если же они появились, заделать их нужно специальным карандашом, заправленным полимерной краской под цвет планки. Карандаш следует заблаговременно приобрести вместе со всеми кровельными материалами.

Только правильно закреплённая, карнизная планка обеспечивает полноценную защиту подкровельного пространства. Ошибки здесь недопустимы, поскольку они угрожают комфорту проживания в доме.

Изготовление карнизной планки самостоятельно

Карнизную планку можно не только закрепить самостоятельно, но и изготовить. Для этого нужен стальной оцинкованный лист и листогибочный станок. Вот как выполняется работа:

1. Готовится эскиз. Проставляются все необходимые размеры, включая ширину прибиваемого участка. Важно учесть параметры полотна, которое направляет воду в жёлоб.
2. Когда эскиз готов, из листа отрезают заготовку так, чтобы её площадь охватывала все подгибы и фрагменты в общей сложности. Работа выполняется с помощью резака на промышленном станке. С его помощью получается аккуратный срез, а работать на этом оборудовании несложно. Чтобы соблюсти все размеры и добиться ровных линий, рекомендуется воспользоваться линейкой.
3. После обрезки заготовок со станка снимают резак и упоры и готовят его к следующему этапу.
4. Заготовка сгибается под нужными углами в соответствии с эскизом. Предварительно места сгибов отмечаются на одной или обеих сторонах. Стандартный станок оснащён приспособлением, с помощью которого выполняются сгибы по одной метке, идущие параллельно.
5. Металлический лист вставляется в станок, поднимается стол для получения нужного угла.
6. По мере загибания каждой кромки следует изменить положение листа, чтобы доделать остальные контуры.

Чертеж карнизной планки

Станок прост и удобен в применении. С его помощью можно согнуть лист за короткое время и получить не только карнизную планку, но и все доборные элементы. При работе со станком необходимо соблюдать технику безопасности. Всю работу желательно выполнять в специальных защитных перчатках.

Самостоятельное изготовление листогибочного станка

Если станка нет в наличии, это не преграда для самостоятельного изготовления карнизной планки. Предварительно нужно сделать сам станок! Здесь помогут такие инструменты:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• измерительные инструменты. Материалы, из которых будет изготовлен станок, такие:
• швеллер №8;
• уголок, ширина полки которого составляет 45 мм и ширина полосы – 40 мм.

Количество материала зависит от размеров станка. Работа выполняется так:

1. Предварительная подготовка подразумевает улучшение заготовок. Часто металлобазы обрезают прокат газовыми резаками, и края листов не отличаются высоким качеством. Вот почему перед изготовлением станка следует улучшить состояние краёв с помощью болгарки.
2. Уголок размещается на швеллер так, чтобы их торцы были идеально совмещены. Перед обработкой нужно оставить на металле метки, отступив 110 мм. Эта же операция повторяется на втором уголке. Излишки убираются с помощью болгарки.
3. Места установки петель отмечаются на швеллере так, чтобы петли были расположены по торцам металла. Затем метки выполняются на уголке.
4. Все заготовки размещаются в таком положении, в каком они будут соединены. Расположение петель нужно перенести на все детали и проверить точность разметки. Этому этапу важно уделить пристальное внимание, поскольку исправить ошибки будет затруднительно. Чтобы минимизировать негативные последствия неверных замеров, желательно подготовить сначала одну сторону проката. Затем вторую, с учётом обнаруженных неточностей.
5. Выполняется примерка петли. Если элементы свободно вращаются с одной стороны, те же операции повторяются с другой.
6. Прижимной уголок усиливается: к нему с внутренней части приваривается металлическая полоса шириной 40 мм. Такое усиление необходимо для обеспечения больших нагрузок и работы с большой толщиной металла. Здесь тоже недопустимы ошибки: неверно рассчитанная прижимная сила ухудшает качество изгиба.
7. Упорный уголок усиливается подобным образом. Полосу следует приварить под углом в 45 градусов, чтобы она обеспечивала стабильность обеих полок уголка.
8. Петли готовятся к закреплению. Срезаются их рамки. Важно постоянно проверять размеры, чтобы избежать ошибок.
9. После тщательной проверки петли следует прочно приварить.
10. Усиленный упорный уголок устанавливают в рабочее положение и приваривают к швеллеру.
11. Небольшие фрагменты уголка отрезаются и прикрепляются к торцам упорного уголка.
12. Просверливаются отверстия.
13. К широкой площадке швеллера закрепляются гайки М10, к её нижней части.
14. При желании можно установить ограничители угла поворота, однако это необязательная и весьма сложная работа.
15. Финальный штрих изготовления станка – подготовка ручек и установка станка на станине.
16. Острые торцы стачиваются под фаску.
17. Станок окрашивается любым красителем для металла. Через некоторое время краска высыхает и оборудование готово к работе.

Чертеж листогибочного станка

При работе необходимо выполнять правила безопасности:

• грамотно устанавливать вращение диска;
• работать только с качественным абразивным диском;
• не оставлять вращающийся диск на холостом ходу, не отвлекаться во время его вращения;
• после работы не класть болгарку с вращающимся диском на землю.

Заключение

Карнизная планка – важный доборный элемент кровли, выполняющий защитную и декоративную функции. Хотя её размер незначителен и значительно уступает общей площади кровли, не стоит недооценивать её значение. Необходимо установить её правильно и надёжно закрепить, ведь только в этом случае возможно комфортное проживание в доме.

Компания RUFLEX проводит распродажу гибкой черепицы,ендовых и подкладочных ковров из прежних коллекций

141400,МО,г. Химки,Транспортный проезд,владение 5.

Источник