- Консольный фундамент для каркасного дома. Можно ли?
- Своими руками
- Монтаж цокольного сайдинга своими руками
- Этапы монтажа сайдинга
- Подготовка поверхности и утепление цоколя
- Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками
- Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей
- Что еще нужно знать о сайдинге
- Маленькие хитрости для домов с неровным участком
Консольный фундамент для каркасного дома. Можно ли?
| Страница 1 из 2 | 1 | 2 | > |
Добрый день, уважаемые форумчане.
Поскольку я биолог и сопромат не изучал, то решил узнать мнение специалистов, так как самостоятельно освоить курс проектирования ЖБ конструкций за неделю для меня, как оказалось, слишком затруднительно. Я, конечно, понимаю, что дома без инжеренов не строятся, но так уж получается, что я вынужден делать все самостоятельно.
Задача следующая:
Есть старый устоявшийся монолитный фундамент 5 м на 8 м, толщина стенок 200 мм, с подвалом глубиной 2.5 м. Фундамент простоял уже более 10 лет, но бетон не отколоть и молотком (хороший бетон) Площадь фундамента мала и я бы хотел увеличить площадь просто залив поверх фундамента монолитную плиту, на которую затем поставлю каркасный двухэтажный дом.
На фундамент 5 на 8 хочу залить плиту размером 8 на 11, т.е. консольный пролет будет 1.5 метра (кстати, по углам за счет диагонали он увеличивается) Максимальный внутренний продольный пролет 8 и поперечный 5, я его планирую подпереть одной или двумя колоннами по центру фундамента. Ориентировочная масса каркасного дома 30 тонн, масса будет распределена по краям плиты и частично по центру за счет несущей центральной стены поддерживающей крышу и второй этаж. (по сути, вес через плиту будет передаваться колоннам в подвале. Примерную схему прилагаю.
Хотелось бы узнать ваше мнение о данной конструкции, а также примерные (на вскидку с запасом) параметры такой монолитной плиты (толщина, бетон, арматура) Понимаю, что надо считать и с кондачка такие вещи не делаются, но хотелось бы услышать примерные параметры. Просто один знакомый строитель говорит, что плиты в 200 мм толщины и 14 арматуры с шагом 200 должно хватить. Но у меня есть сомнения.
18 мин. ——
P.S. Монолитную плиту, для наглядности, окрасил красным, а несущие стены сделал жирными. Пытался считать нагрузки как для балки на шарнирных опорах с консолями, но человеку с биологическим образованием сложно такие вещи вытворять с ходу, много нюансов не знаю, а потом это плита, а не балка. Буду очень признателен за Вашу помощь, если окажите таковую. )
 | дом.jpg (66.1 Кб, 723 просмотров) |
23.06.2014, 16:32
23.06.2014, 16:47
23.06.2014, 16:53
(
гадание на конечно-элементной гуще
23.06.2014, 23:28
Надо подумать, это кардинально меняет мои первоначальные планы. )
Большое спасибо за рекомендации, учту обязательно.
Стенку посередине думаю все равно сделать, мне так будет спокойнее ) Пускай передает нагрузку на бетонный пол толщиной 25 см. Хотя, возможно, Вы и правы, как я понимаю, нагрузка на висячий периметр плиты должна компенсировать прогиб в центральной части.
Вы совершенно правы, задав вопрос про грунты. Честно говоря, не узнавал пока, только купил участок. Знаю только, что грунтовые воды довольно близко — 2 м, но как я понимаю, едва ли это что-то скажет о типе и несущей способности грунта.
Сейчас я как-то задумался о новой проблеме, не учитывал я массу плиты под 50 тонн, которая будет давить на фундамент, который не я заливал. Все что угодно может произойти.
Заплатить конструктору? Наиболее правильный вариант, но у меня с финансами увы. Едва ли на дом хватит при условии, что процентов 60-70 я сам буду делать. По моим подсчетам, придется еще даже кредит взять. Даже не знаю, надо и жить где-то и на такой риск идти как-то очень не охота. По сути, я очень рискую, тут или пан или пропал. Есть мысли, для перестраховки, сделать подсыпку по краям существующего фундамента, уплотнить ее и опереть консольные края на эту подсыпку. Если вдруг фундамент поплывет, то плита частично ляжет на грунт. По сути, как я понимаю, у меня получается мелкозаглубленная плита. Как мне кажется, это должно предотвратить катастрофичное развитие событий. Единственное, придется тогда утеплять грунт для минимизации его пучения.
24.06.2014, 03:32
24.06.2014, 09:50
24.06.2014, 11:08
24.06.2014, 14:40
Я так и планировал )
Я не хотел сразу строить целиком двухэтажный дом. Одно из преимуществ каркасного дома собранного на металлическом крепеже как раз в том, что его можно быстро потом разобрать, если нужно, и собрать повторно. Для перезимовки соберу крышу первого этажа и накрою ее рубероидом. Дальше буду смотреть, что и как, поведет фундамент, не поведет. Если все будет нормально, то следующим летом быстро разберу крышу, поставлю стойки второго этажа и вновь соберу эту же крышу уже над вторым этажом.
Второй этаж в любом случае нужен, так как семья растет. Но плиту нужно залить с расчетом на второй этаж уже сейчас.
Решил делать так:
Так как исходный фундамент возвышается над грунтом всего на 10 см, то я выберу по периметру землю на глубину см 20, засыплю щебень, затем песок вровень со стенками фундамента и все это утрамбую и пролью. Плиту буду лить одновременно на стенки фундамента, а консоли на подсыпку из песка. Думаю еще заранее в подсыпке сделать углубления для ребер жесткости см 30 глубиной, ребра упрутся после застывания бетона в стенки исходного фундамента и будут работать на сжатие.
Даже если исходный фундамент не выдержит массы дома с плитой и начнет проседать где-то, то тут же часть нагрузки возьмут на себя края плиты лежащие на подсыпке. Через некоторое время произойдет стабилизация всей системы, когда в работу включится грунт под консолями.
24.06.2014, 14:47
гадание на конечно-элементной гуще
24.06.2014, 15:51
Почему унижение, а тем более наглое.
Я решил узнать мнение настоящих специалистов относительно моей конструкции и не вижу в этом никакого акта унижения на данном форуме. Я открывал похожую тему на менее профессиональных форумах посвященных строителству частных домов и дач и понял, что там сидят такие же сплошь дилетанты как и я. Только попав на ваш форум я увидел уровень обсуждаемых проблем и понял, что тут есть серьезные грамотные специалисты, которые занимаются серьезными вещами, а не дачными домиками. Так как сам я работаю в НИИ, то отлично понимаю, чем отличается совет и мнение дилетанта — любителя, от совета и мнения профессионала.
Так что, я очень ценю мнение и советы ответивших мне людей и очень им благодарен.
Я вынес одну важную вещь после общения с ними, я понял, что идея не сумасбродная, а вполне осуществимая.
P.S. Если кто-то когда-то на моем узкоспециализированном форуме задаст вопрос касаемый биохимии и молекулярной биологии, то я не сочту за унижение дать на него квалифицированный ответ.
24.06.2014, 16:07
24.06.2014, 16:13
гадание на конечно-элементной гуще
24.06.2014, 17:46
Что это за выпад в сторону биологии и намек на ее простоту? ) Современная биология сейчас решает такие задачи, которые требуют многомесячной загрузки суперкомпьютеров и систему распределенных вычислений. Человеческий геном состоит из примерно 25 000 активных генов и гораздо большего числа регуляторных участков, большинство из которых сейчас даже еще не выявлено. Все эти гены связаны друг с другом в единую сеть и взаимно влияют друг на друга и регулируют. (представьте себе, что вам требуется рассчитать поведение балки на которую действует одновременно 25 000 факторов, легко. ) А теперь представьте себе, что еще столько же взаимодействие осуществляется не напрямую, а опосредованно с помощью белков, ферментов, ионов, микроРНК, тРНК и все эти каскады многостадийные с обратной связью и регуляцией. Более того, некоторые расчеты уже даже немыслимы без рассмотрения квантовых эффектов возникающих при взаимодействии сложнейших молекулярных цепочек из сотен тысяч и миллионов звеньев. (Вычислительной мощности современных суперкомпьютеров не хватает даже для того, чтобы смоделировать процесс фолдинга белка — процесса сворачивания цепочки белка в процессе трансляции)
Для примера прилагаю лишь фрагмент карты белок-белковых взаимодействий, где каждый кружок это отдельный белок, а линии между ними отражают лишь прямые взаимодействия, исключая опосредованные. А это только белок-белковые взаимодействия. А также прилагаю упрощенную и уменьшенную карту человеческого интерактома.
Так что, современная биология это конгломерат химии, физики, математики и биоинформатики. А лично я биофизик.
Так что, зря вы так принижаете уровень биологии и считаете, что специалист работающий в этой области не может понять химию и физику бетонной плиты, а также распределение а направление действующих в ней сил.
Но вы правы, что я не в курсе многих эффектов и процессов и тонкостей вашей профессии и именно по этой причине я спрашиваю у вас совет на данном форуме.
Источник
Своими руками
Монтаж цокольного сайдинга своими руками
Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.
Этапы монтажа сайдинга
Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.
Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.
Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.
Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:
- саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
- молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
- ножницы по металлу и нож-резак;
- циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
- складная линейка, рулетка и угольник;
- уровень, бечева и отвес.
Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.
Подготовка поверхности и утепление цоколя
Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.
Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.
Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.
Места проколов заделываются пеной.
Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками
Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.
Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.
Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.
Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.
Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.
Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.
Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.
Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей
Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:
- Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.
Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.
Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.
Что еще нужно знать о сайдинге
Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.
Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.
Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.
Маленькие хитрости для домов с неровным участком
Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.
В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.
Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.
На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.
Источник