Конструкция опалубки фундаментов колонн

Разборно-переставная опалубка. Опалубка фундаментов под колонны. Опалубка прямоугольных колонн.

Разборно-переставная опалубка ( рис. 1. ) состоит из готовых элементов (щитов, коробов), снимаемых с формуемых изделий после достижения бетоном прочности, при которой допускается распалубливание. Разборно-переставную опалубку применяют для основных видов бетонных и железобетонных работ.

Рис. 1. Типовые щиты деревянной разборно-переставной опалубки: а — для фундаментов, колонн, стен и плит перекрытий; б — для ленточных фундаментов, балок, прогонов и ригелей рам; 1 — палуба; 2 — сшивная планка

Выполняют ее в виде мелких или крупнопанельных щитов и унифицированных инвентарных щитов. Мелкие щиты изготовляют из досок толщиной 25- 32 мм, иногда из досок толщиной 19 мм. Доски скрепляют планками посредством гвоздей.

Деревянная опалубка фундаментов под колонны

Деревянную опалубку прямоугольных и ступенчатых фундаментов под колонны ( рис. 2. ) собирают из щитов 2 типов — накрывных (боковых) 2 и закладных (торцовых) 4. Щиты изнутри фиксируют в проектном положении распоркой 3 и проволочной стяжкой 5, а снаружи — кольями 7, забитыми в грунт.

Рис. 2. Опалубка фундаментов под колонны: а — прямоугольных; б — ступенчатых; 1 — упорная планка; 2 — накрывной щит; 3 — распорка; 4 — закладной щит; 5 — проволочная стяжкя; 6 — монтажный гвоздь; 7 — колья

Опалубку фундаментов под колонны устанавливают следующим образом. Разбивают геодезические оси колонн и натягивают проволоку. Над коробом временно навешивают отфугованные рейки и по ним находят ось колонны. При установке опалубки для прямоугольного фундамента положение короба определяют с помощью отвесов, опущенных с проволочных осей. Шнуры отвесов должны касаться отфугованных реек. После установки и выверки короба в проектном положении и закрепления его кольями, забитыми в грунт, временные рейки снимают.

Опалубка прямоугольных колонн

Опалубку прямоугольных колонн ( рис. 3. ) собирают из 2 пар щитов на гвоздях. Ширина одной пары закладных щитов 8 равна ширине одной из сторон колонны, а ширина другой пары накрывных щитов 9 — ширине другой стороны колонны с добавлением двойной толщины доски. С наружной стороны щиты скрепляют стальными или деревянными хомутами 4, воспринимающими боковое давление бетонной смеси и усилия от вибрации при ее уплотнении. Хомуты ставят после установки короба.

Рис. 3. Опалубка прямоугольных колонн: а — короб в собранном виде; б — хомут стальной; в — крепление короба колонны подкосами; 1 — дверка; 2 — короб; 3 — вырезы для ввода опалубки балок; 4 — хомуты; 5 — клинья; 6 — рамка основания; 7 — отверстия для клиньев; 8, 9 — щиты; 10 — упорная планка; 11- рамка; 12 — пробка; 13 — подкос

Опалубку колонн устанавливают следующим образом. Вначале на фундаменте (подколеннике) размечают оси колонн. В процессе бетонирования в фундаменты были заложены деревянные пробки.
После разметки осей колонн на фундамент кладут рамку 6 таким образом, чтобы ее оси совпали с осями колонны, прочерченными на фундаменте, и закрепляют гвоздями за деревянные пробки. Затем подносят щиты и приступают к сборке короба, устанавливая его в рамку.
Далее проверяют внутренние размеры, совпадение осей арматуры колонны с осями опалубки, вертикальность опапубки. Собранные короба, установленные в рамки, в проектном положении при высоте колонн до 6 м закрепляют расшивками. После раскрепления колонны ее основание очищают от мусора и промывают через дверку 1.

Источник

Примеры устройства опалубки для одновременного бетонирования колонны с примыкающими стенами

Разные виды колонн
Колонны – это часто встречающийся элемент архитектуры. Они имеют разную форму и выполняют как несущие, так и декоративные функции. Опалубка колонн используется в качестве формы для их создания. Она предназначена под заливку бетоном, бывает различной формы. На практике применяют съемные и несъемные ее разновидности, которые отличаются быстротой монтажа. Универсальные балочно-ригельные конструкции позволяют на практике строить разные по форме варианты колонн. Своими руками можно как смонтировать готовые щиты, так и изготовить опалубку самостоятельно.

Разнообразие колонн по форме

Колонны – это сооружения, используемые в качестве опорных конструкций и элементов декора. Они имеют разные габариты и форму. Изготавливают их при современном строительстве часто способом заливки в заранее смонтированную форму бетона. Также их возводят из кирпича, камня, блоков из различных материалов.

По геометрической форме они бывают:

• квадратными;
• цилиндрическими (круглыми);
• многогранными;
• прямоугольными.

Если колонны выполняют функцию опор, то их часто возводят на современных стройках прямоугольной, либо квадратной формы. Их размеры определяются воздействующей нагрузкой.

Метод заливки бетоном позволяет быстро возводить конструкции данного типа. При этом используют опалубку в качестве формы. Она должна отвечать следующим требованиям:

• быть точных размеров, прочной, устойчивой;
• не иметь отверстий, сквозь которые может вытекать раствор;
• ее внутренняя сторона должна быть гладкой.

Для конструкций съемного типа учитывается еще простота монтажа и разборки.

Различие по форме колонн приводит к использованию на практике разных видов опалубки для их создания. Своими руками проще сделать конструкцию для опоры квадратной или прямоугольной формы.

Опалубка для колонн

Поговорим о таком виде опалубки как опалубка колонн. Опалубку колонн изготовляют из щитов из металла и опалубки из дерева. Предварительно щиты из металла собирают в Г-образные ящики с помощью монтажных уголков, из которых затем получают нижний блок опалубки. В рабочем положении Г-образные ящики соединяют вместе с помощью пружинных скоб, которые обеспечивают быстрый разъем и соединение полублоков. Также производят дополнительное крепление колонн с помощью хомутов. Хомуты помогают избежать деформации щитов, за счет того, что хорошо воспринимают горизонтальное давление смеси. Ветви хомутов можно легко разбирать и собирать, за счет шарнирных соединений.

Перед тем как начать установку опалубки на бетонное основание необходимо нанести риски красной, по который будут фиксировать положение осей колонны. Также необходимо нанести риски на торцовые нижние ребра. Для того, чтобы зафиксировать нижний короб опалубки необходимо воспользоваться специальными ограничителями из обрезков арматуры. Конечную выверку производят клиновыми вкладышами. Следующие ярусы собирают из передвижных подмостей. Затем собранную опалубку выверяют и закрепляют расчалками. Щели, которые образовались между основанием и нижними щитами заделывают.

При густом армировании колонн и высоте более 3 метров в одном из щитов второго яруса делают специальное окно, через которое течет бетонная смесь. Бетонную смесь уплотняют с помощью вибрации. После чего окно закрывают и дальнейшее бетонирование делают через верхнюю часть опалубки. Если же колонна высотой меньше 3 метров, то лучше будет использовать опалубку щитовую инвентарную на всю высоту колонны.

Опалубка колонн сделанная из деревянных щитов более трудоемка, но и само собой значительно дешевле опалубки сделанной из металла. Ее выгодно применять, если есть необходимость возвести малое количество колонн. Деревянную опалубку прямоугольных колонн устанавливают в виде коробки из накрывных (7) щитов и двух закладных (6) щитов. Саму коробку охватывают металлическими или деревянными хомутами (2), а сами хомуты закрепляют клиньями (3), а затем коробку вставляют в рамку (4), которую закрепляют на перекрытии или подколеннике. Положение короба должно хорошо фиксировать низ опалубки колонны. В одном из щитов обязательно проделывают отверстие (5), с помощью которого удаляют лишний мусор, мешающий работе. Во время бетонирования отверстие закрывают. В верхней части опалубки можно установить проемы для примыкания балок или прогонов.

Опалубку колонн проверяют на вертикальность с помощью теодолита или отвеса по рискам на верхней и нижней части щитов. Для хорошей устойчивости устанавливают распорки и раскосы, по которым соединяют с поддерживающими элементами лесов или других конструкций.

Если колонна высотой больше 3 метров, то на высоте от 1.5 до 1.6 метров устанавливают окно, через которое подают бетон.

Разборка опалубки начинают со снятие подкосов и распорок, а затем удаляют щиты и снимают хомуты.

по теме:

Опалубка для стен
Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка перекрытий своими руками

Что такое опалубка и зачем она нужна?

Используемые виды опалубки

При частном строительстве и на больших объектах используют различные разновидности опалубки. По возможности повторного использования конструкции под заливку делятся на такие виды:

• многоразовые;
• одноразовые;
• несъемные.

Для их изготовления используют следующие материалы:

• металл: алюминий, сталь и другие;
• картон;
• пластик;
• деревянные доски и бруски;
• фанеру.

Панельная конструкция
Разные виды форм под заливку монтируются по-разному, также сильно варьируется цена изделий. Выбор зависит от масштаба строительных работ.

Конструкции многоразового использования

Данный вид используется при строительстве многократно. Собирают такие конструкции непосредственно на строительном участке. Затем внутрь созданной формы производят заливку бетона. После того как он застынет, опалубку демонтируют, отправляют на новую стройку, либо на хранение.

Разновидности многоразовой опалубки и их описание представлены далее в таблице.

Щитовая	Стальная	Пластиковая
состоит из алюминиевых, либо металлических щитов	используется для возведения колонн любой геометрической формы	наиболее легкая и дешевая, но самая ненадежная разновидность из всех типов многоразовой опалубки
имеет большой вес, что требует использование в работе подъемной техники	собирается из стальных щитов, соединяемых особыми фиксаторами	щиты из пластика требуется собирать аккуратно, чтобы не повредить их и элементы крепежа
служит для создания колонн, имеющих углы	сама форма и ее элементы отличаются значительной массой	данную разновидность изготавливают для постройки опор круглой, либо прямоугольной формы
щиты изнутри обшиты ламинированной фанерой	после использования требуется отчищать, смазывать ее секции	легко монтируется, демонтируется, а бетон не прилипает к пластиковой поверхности
элементы конструкции соединяются друг с другом с помощью специальных крепежей, замков	такой тип опалубки может собираться из универсальных, линейных щитов, желобов (служат для создания цилиндров), угловых конструкций	используется в основном для постройки невысоких опор

Также балочно-ригельную опалубку выделяют в одну из разновидностей многоразовой. Ее конструктивными элементами являются балки, щиты, стальные ригели. Собирается она как конструктор для детей, а удерживается системой распорок. Балочно-ригельная опалубка
Балочно-ригельная разновидность является универсальной. С ее помощью создают разной формы колонны: квадратные, круглые, прямоугольные. Поверхность возведенной опоры при этом отличается высоким качеством, соответствуя предъявляемым требованиям.

Сделанные своими руками деревянные (фанерные) щиты также можно использовать многократно для отливки колонн прямоугольной или квадратной формы. Их преимущество заключается в доступности материала, простоте монтажа и изготовления. На больших стройках такие конструкции часто применяют, как вспомогательные.

Недостатком многоразовых конструкций считается несоответствие между их высотами и аналогичным параметром создаваемых колонн. Чтобы достроить опоры делают переносы элементов, что сказывается на прочности монолита. К еще одному минусу относится высокая цена изделий такого рода. Выходом из ситуации является возможность брать формы в аренду. Использование опалубки из металла отличается также трудоемкостью монтажа, расходами на перевозку.

Несъемная и одноразовая опалубка

Несъемная опалубка стоит дорого, что препятствует ее распространению. Но она отличается универсальностью, позволяя создавать более прочные и устойчивые к температурным перепадам, воздействию влаги колонны.

Элементы несъемного каркаса изготавливаются в заводских условиях на станках из бетона, либо пенополистирола. Из первого материала создают по специальной технологии надежные тонкостенные изделия.

Продукция из пенополистирола собирается с помощью замков: с одной стороны паз, а с другой – шип. Образующиеся при стыковке швы заполняются пеной монтажной. Конструкцию из пенополистирола просто собрать своими руками. Дальнейшая ее отделка после заливки также не составляет труда.

Одноразовая разновидность опалубки используется больше 50 лет. Она является самым доступным по цене, дешевым вариантом. Материалом для ее производства служит картон. Его закручивают по спирали вокруг вала на станке и пропитывают клеящим составом, значительно повышающим прочность создаваемой формы под заливку.

Под заливку круглых колонн продукцию выпускают диаметрами от 0,2 м до 1,2 м. Поверхность внутри картонных труб может быть с рисунком, либо гладкой. Также изготавливают каркасы для возведения опор прямоугольной формы.

Плюсами одноразового варианта каркаса под заливку являются:

• низкая стоимость;
• небольшая масса;
• легкость установки и демонтажа.

Картонные трубы для заливки опор
После того как бетон наберет требуемую прочность, картон удаляют, затем утилизируют. Поверхность отлитой опоры получается гладкой, дальнейшее выравнивание не требуется.

Благодаря универсальности несъемные каркасы приобретают популярность в среде строителей. При этом смонтировать самостоятельно можно достаточно легко конструкцию из пенополистирола. Картонные формы являются доступным, бюджетным вариантом. Но следует учитывать, что ограничение по высоте для них составляет 12 м.

Назначение колонн

• Колонны выполняют сразу две функции: принимают нагрузку от веса вышележащих перекрытий здания и передают ее на фундамент;
• являются элементами, придающими архитектурному сооружению определенные эстетические свойства.

• В зависимости от воздействия нагрузки различают: центрально сжатые колонны (вектор силы от веса перекрытий направлен по оси);
• внецентренно сжатые (сила воздействует на колонну со смещением относительно ее вертикальной оси).

С точки зрения надежности и долговечности центрально сжатые колонны являются более предпочтительными, поскольку работают только на сжатие, и направление силы не сказывается на устойчивости архитектурного элемента.

Внецентренно сжатые колонны работают одновременно и на сжатие, и на изгиб. Смещение вектора силы относительно оси особенно критично для высоких и сильно нагруженных колонн.

Дом мечты. Кладка стен и заливка колонн второго этажа

Началась кладка стен второго этажа. За прошедшую неделю рабочие положили десять рядов блоков, но второй этаж до конца не подняли. Пока шла кладка, archie всё время думал, как заливать угловые колонны. На первом этаже распоры упирались в землю, а теперь надо делать всё по-другому. Перемычки второго этажа

На втором этаже archie решил не возиться с перемычками, потому что нагрузки там уже мало. Он будет ставить блоки на швеллер. А оставшиеся от первого этажа три перемычки использовал в санузлах, потому что в этих помещениях имеется сырость, и делать перемычки из швеллера он не захотел, чтобы избежать коррозии. Для установки взял у соседа лебёдку и поставил в нужных местах. Остальные перемычки из металла будут находиться внутри стены, не контактируя с утеплителем и окнами.

Для установки опалубки и заливки колонн второго этажа archie придумал такой способ.

Вдоль внешнего угла поднимается одна стена и на неё закрепляется П-образная опалубка. Затем «ноги» буквы П стягиваются шпилькой. Сделав опалубку заливается колонна. В опалубке сверляться отверстия в которые забиваются гибкие связи. А дальше нужно поднять вторую стену и связать её с гибкими связями с колонны.

За прошедшую неделю подняли стены второго этажа. Завязали арматуру для всех колонн и сделали опалубку тридцати колонн. Завтра у рабочих выходной, а в воскресенье будут заливать колонны.

Вначале archie хотел заказать насос, но вспомнил поломки во время прошлой заливки, а чтобы его заказать нужно заплатить 16 000 руб. Поэтому отказался от этого варианта. Взамен решил взять семь таджиков по тысяче на каждого, купил вёдра, поставил вторую лебёдку и заказал два миксера по четыре куба каждый.

Ещё archie очень волновался за опалубку эркера, боялся, что она не выдержит. Поэтому перевязал все колонны между собой досками, а ремнями с пряжками — трещотками соединил все опалубки и привязал к пруту, вбитому в бетон.

К 11-30 пришёл первый миксер из двух. archie не зря разделил бетон, потому что четыре куба заливали три часа. Второй миксер привёз ещё четыре куба.

Рабочие заливали колонны, не спеша, по 8 ведер (1/3 колонны) и вибрировали. На заливку колонн было потрачено 5 часов.

В процессе заливки он очень волновался, но, несмотря на это, весь процесс прошёл гладко. А результат будет виден только после снятия опалубки.

После заливки колонн рабочие разобрали опалубку перекрытия второго этажа. С момента заливки прошло 35 дней. Плита залилась хорошо. Благодаря полиэтиленовой плёнке поверхность плиты получилась гладкой и блестящей. А фанера полностью сохранилась и может быть использована для заливки очередного перекрытия третьего этажа.

Через несколько дней сняли опалубку с колонн. Они залиты превосходно, кроме одной, она ушла от вертикали на 2 см – но это не критично.

Установка опалубки и вязка арматуры для заливки третьего перекрытия

После снятия опалубки с колонн производилась кладка стен и оставшихся перемычек, которые сделают из швеллера, а сверху положат блоки. Такое решение обусловлено тем, что через 15 см поверх перемычек будет заливаться армобалка 35х40 см.

Закончив с перемычками, рабочие приступили к установке подпорок и опалубки для заливки третьего перекрытия. Вместе с перекрытием они будут заливать армобалки сечением — 35х40 см.

На заливку третьего перекрытия он купил 41 кубометра бетона М 350. Заливка прошла великолепно. В работе использовался насос на 32 метра стоимостью 17 000 руб.

Давайте вспомним, какие и как заливались перекрытия

Первое перекрытие опиралось на двутавр и профнастил, потому что не было снизу опалубки (40 см от земли). Толщина первой плиты 25 см, а на гребне профлиста 18 см.

На втором вязали арматуру с ячейкой 15х15, а толщина перекрытия составила 20 см. На втором этаже расположено 5 комнат, 4 санузла с ванными и джакузи и будет много мебели в комнатах.

На третьем перекрытии арматура вязалась с ячейкой 15х15 см при толщине перекрытия 20 см.

Покупка черепицы и других стройматериалов для крыши

В то время, когда рабочие занимались установкой опалубки, archie с женой поехали выбирать черепицу для своего дома. Нужно было посмотреть два варианта и выбрать один из них.

На рынке была черепица из Финляндии Aura ЦПЧ – она недорогая и гибкая, как Tegola. Немецкая черепица Roben – дороже на 230 000 руб. Она двухцветная с подпалинами.

После раздумий он решили не экономить, затянуть поясок, и оплатил натуральную черепицу. Она раза в два дороже ЦПЧ. К ней ещё нужно добавить доборные элементы, что ведёт к удорожанию стоимости кровельного покрытия. Если считать все затраты на крышу превышение цены составило +10% от общей стоимости. Черепицу обещали доставить через месяц. Её вес на площадь крыши 280 м/2 составил 14 тонн.

Ещё для крыши приобрёл утеплитель Изолайт L-35, который стоил дешевле на 20 000 руб., чем такой же в известном магазине.

Для мансарды он будет покупать окна — Fakro 94х140. Всего закупит 8 шт. На окне, расположенном на лестничной клетке, он хочет сделать витраж. Водосточную систему он хочет купить из пластика, потому что практично.

Залив балки и третий армопояс, рабочие продолжили работу. Для возведения стен мансарды они перенесли наверх 20 поддонов с блоками и начали делать кладку высотой 1,3 метра и заливку колонн по периметру дома. За этим последовала установка опалубки под армопояс и его заливка. На армопояс планируется поставить мауэрлат

В проекте дома указано, что высота стен мансарды составляет 170 см. Из них 128 см поднимается из кирпича, 27 см – армопояс и 15 см — мауэрлат. Дымоходы и стояки в доме расположены в стенах.

Завязав армопояс, рабочие расставили шпильки для мауэрлата D12 на расстоянии 130 см друг от друга.

Чтобы не образовался мостик холода на плите неотапливаемой лоджии, для его связи через утеплитель рабочие использовали стеклопластиковую арматуру D12.

В конце осени пришло время залить колонны на мансарде и армопояс. Объём заливаемого бетона составляет 6,5 кубов, но, несмотря на малое количество, он нанял насос 32 метра для быстрой и качественной заливки, потому что на следующий день обещали морозы. Насос стоил 15 000 руб. Вечером схватившийся бетон рабочие накрыли плёнкой. К зиме кирпич цоколя он обработал гидрофобизатором.

Работа с таджиками требует внимательности

После снятия опалубки с залитого армопояса archie послал таджика с болгаркой на мансарду. Сказал, что колонн там больше заливать не будут и нужно срезать по всей мансарде торчащую из пола арматуру.

Рабочий ушёл, а затем зашумела болгарка. Тут archie захотел на мансарде сделать фото. Поднялся наверх и видит такую картину – таджик забрался на армопояс и спиливает шпильки специально оставленные для крепления мауэрлата. Он обалдел и боялся отвести глаз от этого действа потому, что думал, что это может быть последняя шпилька… Но таджику повезло это была всего третья и поэтому он остался цел и невредим.

Возмущению archie не было конца, но через 30 минут он спросил, как ему могло в голову спилить шпильки, которые накануне кропотливо вымерял и связывал перед заливкой армопояса. Таджик в ответ молчал. Нужно отметить, что русский язык он знает хорошо.

Вывод Если у вас строят таджики, будьте внимательны и всё показывайте на пальцах, что и как надо сделать.

Успокоившись, archie подумал и решил отдолбить бетон вокруг оставшихся отростков от спиленных шпилек. Накрутить на них соединительные муфты, а к ним прикрутить новые шпильки.

Начало темы здесь

Размещено участником форума «Дом и Дача» archie Редактор: Адамов Роман

Источник