Корни елки для фундамента
Хвойные растения действительно украсят любой сад. Но при этом через десяток-другой лет они могут запросто вытеснить хозяев с собственного участка, поскольку, медленно растущие в первые годы, в дальнейшем начнут вымахивать по 1 м в год, разрастаясь во все стороны. Так что имейте это в виду.
Первый вопрос, который задают садоводы, задумавшие посадить на участке ель: где для нее будет самое лучшее место? Можно посадить ели вдоль забора, в качестве зеленого ограждения. Оно скроет вас от глаз людей, которые проезжают или проходят по улицам вашего садоводства. Ели не следует сажать с южной стороны, так как они дадут большую тень, хотя, в принципе, это тоже можно сделать, если будете регулярно укорачивать их верхушки, не позволяя им достигать слишком большой высоты. Но лучше их сажать вне участка, с северной стороны, за канавой у самого края дороги, которая проходит мимо вашего участка. Кроме того, такой живой забор прекрасно закроет ваш сад от северного ветра.
Если вы сажаете ели в качестве зеленого забора, то их нужно сажать на расстоянии 1,5 м друг от друга.
Есть одна особенность у ели: если давать ей свободно расти вверх, то она начнет сбрасывать хвою с нижних ярусов, если у нее нет достаточного простора для развития. Если вы хотите, чтобы ель у вас была снизу до верху пышная, то вы должны обязательно верхушку ели с некоторого момента обрывать. Скажем, вы дадите ей вырасти до высоты 2,5 м. Весной пойдет молодой и зелененький побег, верхушка начинает расти дальше, а вы просто выкручиваете этот побег; пока на нем иголочки еще совсем мягкие, это сделать очень легко. Для ели эта операция довольно безобидная. Вы обламываете ее, на какую бы высоту она ни выросла. Как только вы уничтожите верхушечную точку роста, ближайшие спящие почки в основании выломанного ростка сразу пойдут в рост. Один из этих побегов будет пытаться возместить верхушку и начнет расти вертикально, а вы опять будете его обламывать. Все попытки ели вырастить новую верхушку вы будете каждую весну приостанавливать. Если все время у ели обламывать молодой и зеленый побег на верхушке, то она будет у вас густеть, ветви станут очень пушистыми и зелеными, с нижних ветвей не будет осыпаться хвоя, и они не будут усыхать. А вот обрезать концы веток не следует, поскольку, как правило, это приводит к усыханию всей ветки.
Не следует сажать ели вдоль границы с соседями. Деревья будут давать тень соседям и мешать соседским растениям.
Вообще, не советуют сажать ель на участке, потому что корневая система у нее поверхностная, а потому очень обширная, и она будет распространяться вширь и мешать вашим садовым растениям, которые будут находиться даже в 10—15 м от ели.
Ель обладает очень интересной особенностью: оно не любит соседство других растений и будет пытаться их выжить с прилегающей территории. Можно, конечно, высадить ель и на участке, но тогда нужно обязательно ограничить ее корневую систему. Можно наметить какую-то площадку и каждый год отрубать лопатой ее корни, пытающиеся выйти за отведенные границы. Поскольку у ели поверхностная корневая система, то копать глубоко не придется, но все равно это утомительная работа, и вы можете пропустить пару раз, а она очень быстренько свои щупальца-корни протянет ко всем вашим растениям. Проще сделать так: если у вас есть старое бетонное кольцо, по какой-то причине не использованное в создании колодца, вы можете его закопать на 90—100 см. Если нет кольца, то вы можете выкопать яму, сделать опалубку и залить бетонную квадратную коробку без дна. Можно также и шифер закопать, но корни ели его постепенно разрушат. Если попробуете закопать железо, то оно перегниет через 8—10 лет, и корни протянутся дальше.
Яма для посадки должна быть квадратной, примерно 1 х 1 м. Почву, которую вы выкопали, можете внести обратно, вам не нужна особо плодородная почва, вам нужно, чтобы ель росла медленно, в скудной почве. А она будет расти, не волнуйтесь. Ель очень вынослива и также теневынослива. Поэтому если у вас 4 яблони, то по центру вы можете посадить ель только ограниченно. Она будет своим запахом, довольно резким, удачно защищать ваши яблони от летящих вредителей яблонь, поскольку еловый запах будет их дезориентировать: вроде летят на запах своей кормилицы — яблони, а тут примешивается еще какой-то подозрительный запах. Опасаясь оставить свое потомство на такой яблоне, вредители, как правило, пролетают мимо.
Но если вы хотите посадить на участке голубую ель, то для нее потребуется солнечное местечко. Голубая ель растет гораздо медленнее обыкновенной, но и ее корневую систему придется ограничить либо высадить ее в таком месте участка, где она не будет мешать остальным жителям вашего сада. Кстати, у голубой ели не следует выщипывать верхушку, поскольку у нее не засыхают нижние ветки.
Ели нельзя высаживать осенью, так как обычно они погибают.
Вы можете размножить ель семенами. Для этого надо осенью собрать еще не раскрывшиеся шишки. Дома их надо положить на лист бумаги, они довольно быстро высохнут, раскроются, и из них высыпятся семена. У ели семена мелкие, но с крыльчаткой. Вы эти семена высадите под зиму. Нужно найти для посадки специальное местечко и обязательно проверить, чтобы не было никаких сорняков, а для этого нужно почву подготовить специально.
Смешиваете ведро торфа и полведра песка, добавляете литровую банку золы. Все это перемешиваете, смесь высыпаете полностью в подготовленную яму, увлажняете семена, подсыпаете сверху слой обычной почвы, примерно 1 см шишки — и все. Эти семена пройдут естественную зимнюю стратификацию, весной они взойдут. Правда, бывает, что и не всходят в первый год, не волнуйтесь — взойдут через год.
Всходит сначала одна маленькая, тонкая иголочка, она очень хорошо видна, так как отличается от чего-либо. Ее трогать нельзя, подождать год-два: елка должна подрасти. Когда у елки появится небольшой стебелечек, с тремя или пятью иглами, вы можете весной его пересадить. То есть это будет через два года. Но больше двух лет держать не стоит, нужно пересаживать. Вы можете на штык лопаты поддеть растение и пересадить его. Главное, чтобы вы аккуратно рассадили стебелечки, сажать нужно по уровень корневой шейки.
Но простые елки таким семенным способом сажать не следует. Проще совсем маленькую елку выкопать в лесу. Берете ком земли на штык лопаты, вынимаете елку вместе с почвой, кладете на ткань и перевозите.
И еще помните о таком моменте: когда елка маленькая, ориентировать по солнцу ее не нужно. Если же вы будете выкапывать большую ель, где-то 1,5 м и больше, то при пересадке нужно сохранить ориентацию по солнцу, потому что такая елочка уже приспособилась к определенному местоположению. С юга у нее более стойкая игла к опаданию от солнечного ожога, ствол уже имеет годовые кольца — с севера уже, а с юга шире. Сделайте следующее: просто привяжите тряпочку с южной стороны, и когда будете высаживать на место, тряпочку с южной стороны так и оставьте, чтобы она была ориентирована на юг.
С помощью семенного размножения чаще всего выращивают голубые или серебристые ели, из-за их высокой стоимости. Голубые ели очень капризные. В Петербурге в Приморском парке есть аллея голубых елей, можете там присмотреть елочку, взять ее шишку и попробовать вырастить из семян. Но учтите, что у голубой ели есть особенность: из ее семян может получиться часть голубых елей, а часть — обычных. Их будет видно сразу, уже первая иголочка появившегося ростка будет голубая, серебристая или обычная зеленая. Поэтому вы можете сразу их отбраковать и ненужные выкинуть.
Обычные елки растут очень быстро. Первые два-три года они небольшие, а потом начинают вымахивать очень быстро. Вы дадите им вырасти до такой высоты, до какой вы хотите. Елки можно формировать очень смешно, их можно сделать почти круглыми, для этого вам нужно каждый раз, когда весной идет зеленый, молодой побег, его выламывать как на верхушке, так и на концах веток. Тогда елка будет пушиться и превращаться в шарик.
Есть еще один интересный способ посадки. Вы закапываете весной шишку целиком на глубину 5—7 см. Осенью из нее полезет очень много побегов, и они образуют сразу очень смешной ежик. Иногда их продают как кустовую ель — это бред, кустовых елей не бывает. Ели, выращенные из шишек, недолговечны, так как начинают теснить друг друга, и через три-четыре года они начинают погибать. Но они очень красиво смотрятся на каменистой горке или в группе хвойных растений.
Следует знать, что многие ели (кроме голубой и обыкновенной) могут сильно подгорать на солнце. Так что всякие экзотические, привезенные откуда-то ели я вам заводить не советую. Это очень дорогие растения, с ними много возни, и, честно сказать, особыми декоративными свойствами они не обладают. Они обычно менее декоративны, чем обычные елки из леса. Только что экзотика — и не более того.
Так что не стремитесь к этому дорогому посадочному материалу. Если, конечно, у вас достаточно денег, то, пожалуйста, можете приобретать эту дорогую экзотику и с помощью садовника или собственных сил нянькаться с ней. Это ваше право. Когда в феврале—марте у нас после долгой зимы вдруг появляется очень яркое солнце и при этом ещё лежит снег, происходит ожог иглы. Хвоя желтеет и иногда погибает совсем. Наиболее подвержены весеннему солнечному ожогу коники. Кстати, ожоги получают не только ели, но и другие хвойные растения, например можжевельники. Чтобы уберечь хвойные от ожогов, вы можете накрывать их простынями или старыми халатами (светопроницаемый лутрасил или спанбонд для этого не подходят) и будете почти два месяца этим «любоваться».
Против солнечных ожогов растений есть один интересный гомеопатический препарат, он называется «Экоберин». Самой ранней весной две крупинки препарата растрясаете до полного растворения в 100 г воды, доливаете воду до 1 л, хорошо размешиваете и опрыскиваете растение с южной стороны.
Ель, как и все хвойные, лучше всего пересаживать ранней весной, где-то с конца апреля до середины мая. Впрочем, хвойные можно пересадить в любое время, если вы проведете перевалку. Делается это следующим образом: ель подкопали, положили на бок, подстелили под корневую систему старую простыню, перекинули с комом земли на эту простыню, связали концы крест-накрест узлом и перевезли на участок. В заранее подготовленную яму высаживаете растение, не развязывая узла, засыпаете это все почвой.
Самое главное — полив. Елки — очень влаголюбивые культуры. Правда вы можете себе обезопасить жизнь, если внесете под корневую систему деревца гидрогель. Внести его надо много, не менее 1 л. Вы его в воде растворите, получится нечто похожее на желе или кисель. Тогда это вас обезопасит: корни будут иметь влагу, и елка очень хорошо приживется, неважно какая, из леса или купленная где-то.
Источник
Особенности корневой системы ели
Добавить в избранное
При выращивании деревьев, особенно на ограниченных территориях, таких как дачные участки, следует учитывать тип их корневой системы. Это требуется, прежде всего, во избежание неприятных моментов, таких как возможное разрушение фундамента разросшимися корнями.
Особенности роста корней ели
Первые 10–15 лет жизни дерева, его корневая система стержневого типа, после чего центральный корень отмирает, и ель питается, главным образом, через корни, расположенные в радиусе 1,6–1,8 м от ствола. По причине неглубокого расположения корней, сильные ветры дерево переносит плохо. Большая часть еловых корней, более 80%, находится в поверхностном слое почвы, на глубине до 10 см. Корни очень густые и переплетённые между собой.
Начиная с 10-сантиметровой глубины, корневая система теряет свою густоту. На этом уровне, объём корней составляет только 16–18% от тех, что расположены выше, сразу под слоем поверхностью грунта. Кроме того, в верхнем слое, примерно в 10 раз больше крупных корней, чем в более глубинном (ниже 10 см). На глубине более 30 см и до полуметра, находятся только 2% от всей массы корней ели. Зато в самом верхнем слое субстрата (5–8 см), корневая система густо ветвится, хорошо сцепливается с остатками органики.
Всего же корни дерева редко достигают 1,5–1,6 м. В вертикальном направлении корни развиваются гораздо слабее, чем в горизонтальной плоскости. Лучше всего они растут в верхнем слое грунта с хорошим доступом воздуха. Мелкие корешки имеют небольшой размер, волосяное покрытие отсутствует, цвет — коричнево-чёрный, причём, чем они тоньше, тем более тёмные. Сверху корни покрыты чешуёй, имеющей пластинчатую структуру.
Развитие корней у ели
Если рассматривать развитие корневой системы ели обыкновенной по годам, то можно сделать следующие выводы:
- в первые 5-6 лет жизни, корневая система имеет стержневой тип, растёт преимущественно в вертикальной плоскости;
- после пяти лет жизни, стержневой корень превращается в небольшое утолщение, длиной до 18 см, дающее отростки I порядка в горизонтальном направлении;
- корни растений в возрасте до 14 лет, на суглинках и серых лесных почвах, разрастаются на глубине до 0,3 м;
- после 10 лет жизни и до 14 года, начинают обильно вырастать корни III-IV порядка, в радиусе 0,4–0,45 м;
- к пятилетнему возрасту дерево обладает преимущественно корнями I порядка, к десяти годам, больше становится корней II и III порядков;
- корни VII порядка (наивысшего) наблюдаются у хорошо развитых ёлок, начиная с возраста 14 лет, их количество составляет не более 0,5% от общей длины корневой системы.
Виды корневой системы и её размеры
Как уже было сказано, до пятилетнего возраста, корневая система ели имеет стержневую структуру. Ближе к десятилетнему возрасту, стержень корня полностью атрофируется, точнее, он трансформируется, обрастая древесной корой корней I порядка. Так что, примерно с возраста 6 лет, корневая система становится мочковатого типа. Вертикальные отростки проникают в грунт на глубину до 1,5–1,6 м.
Но такого показателя система достигает ближе к 15-16 годам, когда главного корня уже нет. Хотя корни своей густотой превосходят кроны почти на 100%, на радиусе системы это мало отражается. Корни не просто растут по горизонтали, а начинают обильно ветвиться и переплетаться, создавая, своего рода, клубок.
В ширину они так же разрастаются, но преимущественно, развиваются внутри этого самого клубка. Рост в ширину, особенно в верхних слоях почвы, где есть хорошая аэрация, продолжается на протяжении всего периода жизни ёлки. К возрасту 20 лет, радиус корневой системы может достигать 2 м и более.
Как не повредить при пересадке
Существует мнение, что лучше выращивать на собственном участке хвойное дерево, выкопанное где-то по соседству. Проще всего пересадить на дачный участок ель, взятую из расположенного неподалёку леса. Такие растения лучше адаптируются и быстрее приживаются.
Независимо от того, где вы берёте ёлку, на опушке леса (там они самые пушистые), либо в пределах собственного участка, наиболее подходящими для пересадки являются деревца-двухлетки высотой 1–1,3 м. В таком возрасте корневая система ёлочки ещё не столь разветвлена и повредить её при выкапывании сложнее.
Саму процедуру выкапывания и пересадки выполняют следующим образом:
- Пометьте аккуратно северную сторону ствола ёлки. Воспользуйтесь мелом либо садовым варом.
- Обкопайте ёлку по окружности, радиус которой не меньше длины её самых больших корней. Для этого начинайте копать на расстоянии 30–40 см от ствола, если корней на глубине 15 см нет, круг можно немного сузить. Ваша задача — выкопать полуметровую лунку, по возможности не повредив корневую систему, либо нанеся минимальные повреждения.
- Обкопанное дерево осторожно достать из лунки, стараясь не повредить корни, придерживая их. Поместить выкопанное растение в заранее подготовленный кусок натуральной ткани подходящего размера.
- Верхнюю часть грунта, выбранного при выкапывании дерева, возьмите с собой. Этот субстрат понадобится при высаживании растения на новом месте, он поможет ему быстрее и лучше адаптироваться.
- На новом участке, дно выкопанной ямы (глубина — 60–70 см, диаметр — 1 м) засыпать слоем дренажа, например, керамзита и грунта (толщина 15–20 см), взятого со старого места роста дерева. Можно использовать в качестве дренажа смесь из равных частей речного песка, колотого кирпича и щебня.
- Саженец следует установить с учётом оставленной на стволе метки — она должна быть сориентирована точно таким же образом, как и на прежнем месте роста хвойного дерева.
- Пролить дно раствором универсальных удобрений для хвойных пород, после чего высадить ёлку и засыпать лунку остатками субстрата, вывезенного с прежнего места роста.
Общая масса корней ели почти в два раза больше, чем её крона. Из-за этого обстоятельства, в непосредственной близости от дерева, нормально расти ничего не будет, кроме такой же ели. Иногда, посаженные рядом деревья (1,5–1,8 м одно от другого) сплетаются корнями, что облегчает их выживание и лучший рост. Крайне осторожно следует заниматься пересадкой хвойного дерева, делать это нужно очень аккуратно, стараясь сохранить как можно больше корней.
Если вы перевозите дерево из одного места в другое, либо в том случае, если ёлка какое-то время будет находиться вне почвы, корни обязательно нужно завернуть в плотную увлажнённую ткань. При этом не забывайте сохранять на корнях достаточно большой объём грунта.
Хотя корневая система ели достаточно развита и хорошо разветвлена, при пересадке дерева, нужно уделить повышенное внимание именно её сохранности. Чем в лучшем состоянии будут находиться корни после выкапывания дерева, тем скорее оно приживётся, сможет вырасти здоровым и красивым, радуя окружающих на новом месте.
Источник