Так постучишь по стене, как будто пустота и она целым слоем падает. Мы уже в одной комнате сделали ремонт, так штукатурка большим пластом свалилась. Пришлось заново штукатурить. А хотели просто обои заменить. В общем получился большой ремонт.
Как правило это говорит о плохом качестве штукатурной смеси, используемой для оштукатуривания стен (малый процент вяжущего по сравнению с наполнителем) или о нарушении технологии — слой штукатурки мог быть слишком тяжёлым и наносился без использования штукатурной сетки или дранки, бывает так же что стенка сложена из керамического (облицовочного) кирпича, а на нём без специальных мер штукатурка почти совсем не держится.
Ещё одной из причин отслоения штукатурки, может быть повышенная влажность стены, в итоге это тоже приводит к отслоению штукатурного слоя.
У меня дом постройки 1968 года, так там при ремонте выяснилось, что штукатурка вообще кое-где пальцем отковыривается и сыпется как песок, видимо цемента в неё почти совсем не добавляли. А когда соседи сверху однажды залили основательно, вода текла по стене почти сутки, слой штукатурки пришёл в негодность и стал отваливаться кусками.
Пришлось всё сбивать и перештукатуривать заново. Вообще качество штукатурки становится заметным, когда вы сверлите стену перфоратором. Если даже от небольшого сверла получается не ровное отверстие нужного диаметра, а яма раза в два больше, то это говорит об отвратительном качестве использовавшейся смеси.
Что делать, если штукатурка сыплется, а нужно вбить гвоздь?
Гвоздь вы сможете вбить только в старую штукатурку в старых зданиях, да и то на глубину самой штукатурки и если оштукатуривание стены, как было принято в советское время, велось известково-песчаным раствором, практикуемым повсеместно из -за экономии или нехватки цемента, а также удешевления строительства.
Такая штукатурка довольно мягкая и в нее удастся вбить неглубоко гвоздь. Но если штукатурка осыпается, то и у нее уже нет достаточной прочности держать самою себя, не говоря уже о гвозде.
Выход есть: нужно просверлить отверстие, как минимум сверлом-буром 8 мм перфоратором или ударной дрелью вставить в отверстие,как раньше делали, деревянную пробочку, по диаметру просверленного отверстия и затем, в нее, вбить гвоздь.
Или воспользоваться современными способами: просверлить отверстие 5,6,8 мм буром и вставить в него соответствующий пластиковый дюбель, ввернув в него саморез или шуруп. Если вы делаете это для того,чтобы что — то повесить на него, будь — то зеркало, картину и прочие штучки, ввернуть саморез следует не до конца. Удачи.
Вариантов аж один. Удалить штукатурку. Так как если она сыплется, то покрытие устарело и его нужно заменять. Но если вбить все таки надо, то сверлится отверстие в штукатурке диаметром гвоздя и соответственно потом вбивается. Если вы вбиваете гвоздь непосредственно в штукатурку, то сверлить бесполезно.
Если штукатурка сыплется, значит настало время ее сменить на новую.) Ну, а если более серьезно попробовать ответить на Ваш вопрос, то лично я бы не стала вбивать гвоздь в стену, где сыплется штукатурка. Мне кажется, лучше ввернуть саморез. В этом случае стена не будет содрогаться, как от молотка, при каждом ударе, будет, наоборот , использован более щадящий метод воздействия на такое «ранимое» покрытие стен.
Если слой штукатурки очень толстый, желательно взять саморез подлиннее, чтобы он не в штукатурке держался (это, как мы уже поняли невозможно, раз она осыпается), а в самой стене, и саморез брать в зависимости от того, из чего сделана стена, какой материал использовался для ее возведения. Если это дерево, то и саморез должен быть по дереву, если кирпич, то и саморез соответствующий.
Крепеж должен быть прочным — это в любом случае. Тем более, если вы собираличь повесить на этот гвоздь, например, зеркало. Можно представить, что случится, если крепеж не выдержит и отвалится вместе со штукатуркой и зеркалом. Хорошо, если Вы человек не суеверный и не верите в такие «страшные» приметы, какими пугают по поводу разбитых зеркал.)
Как видите и в таких строительных мелочах, как подбор самореза, нужен индивидуально-дифференцированный подход.)
Источник
Поиск слов по маске и определению
Поиск по ключевому слову
ШТУКАТУР
Кто ровняет стену для маляра?
ГАНЧ
Вяжущий материал, применяемый в штукатурных растворах.
ДРАНЬ
Деревянные планки (дощечки) для обивки стен и потолка под штукатурку.
Средство для небольших штукатурных работ на женском лице.
Лопаточка с ручкой, употребляемая в штукатурном деле для разглаживания штукатурки.
Инструмент для штукатурных работ.
АСЕККО
Настенная живопись, выполняемая, в отличие от фрески, по твёрдой, высохшей штукатурке, вторично увлажнённой.
Кроме привычного нам значения, это слово у Даля имеет ещё несколько специальных: люлька для подъёма на стену штукатуров, рубка на палубе баржи, две слеги с поперечиной на телеге или санях, пяла, на которых свежуют убитую скотину.
В отличие от этой техники, секко выполняется по сухой штукатурке и менее устойчиво к воздействию времени.
Живопись водяными красками по сырой штукатурке.
ДРАНИЦА
Тонкие деревянные планки (дощечки) для обивки стен и потолка под штукатурку.
Инструмент для штукатурных работ.
Подготовительный рисунок для фрески, наносимый под верхний слой штукатурки, по которому выполнялась роспись.
В живописи, гравюре, инструмент для штукатурных работ.
Зубило для обработки мрамора и мягких пород, для штукатурных работ.
АЛЬСЕККО
Процарапывание рисунка в верхнем слое штукатурки.
Вид зубила, инструмент для штукатурных работ.
Инструмент штукатура, доставшийся ему от каменщика.
Сухая смесь извести, цемента, кварцевого песка, мраморной крошки и минеральных красок, применяемая для изготовления декоративной штукатурки.
АЛЬФРЕСКО
Стенная живопись по сырой штукатурке.
Инструмент для штукатурных работ.
Обновление старого слоя штукатурки.
Инструмент для штукатурных работ.
Инструмент для намазывания и разравнивания штукатурного раствора.
Процарапывание рисунка в верхнем слое штукатурки.
ОТДЕЛОЧНИЦА
Количество найденных определений : 34
Источник
5 вопросов мастерам-штукатурам для получения ровных🙏 стен
Этот пост для тех новоселов, кто
не любит щели между дверной коробкой и стеной,
хочет, чтобы встроенная мебель и шкафы вдоль стен встали без просветов
не терпит «заваленные» по вертикали стены и углы.
не хочет тратить деньги и время на повторную штукатурку — самый дорогостоящий этап отделочных работ.
Не все новоселы знают, что штукатурка предназначена не только для выравнивания плоскости.
Штукатурка должна исправить геометрию: делает вертикальными стены, углы, линии примыкания стен друг к другу и стен с потолком.
Некачественная штукатурка рождает вышеперечисленные проблемы, о которых хозяева узнают лишь в конце ремонта, когда приступают к обоям и дверям.
Такое происходит у большинства новоселов, если они не следят за качеством. Деньги за работу заплачены, рабочих и след простыл, а перед хозяевами встает сложный выбор: начинать ремонт заново или оставить всё как есть и наблюдать это уродство каждый день.
Чтобы избежать подобной ловушки, расскажу, какие вопросы помогут выбрать ответственных профессиональных мастеров.
1. Какую штукатурку будем делать: по маякам или просто визуально протянем плоскость?
Ответственный мастер будет настаивать на штукатурке по маякам. Почему?
Визуальное выравнивание конечно проще и дешевле. Мы просто выравниванием плоскость, чтобы получить ровную поверхность без выступов и изъянов. Такой способ можно использовать только в технических подсобных помещениях.
Для красивого интерьера нужны вертикальные стены и ровные углы. Чтобы выровнять отклонение стен по вертикали, при штукатурке стен используют маяки (маячковый профиль).
Дверная коробка должна быть установлена строго вертикально. Если стена в районе дверного проема не вертикальна, после установки дверей останется щель. Если поверхность стены в районе дверного проема будет иметь волну, вы её сразу увидите в местах примыкания наличника к стене.
Окно тоже всегда устанавливают строго по вертикали. Если стена с окном завалена, то оконные откосы окажутся кривыми, переменной ширины.
Боковые стойки корпусной мебели всегда вертикальны, шкафы имеют прямые углы. Поэтому в местах примыкания мебели стены должны быть строго вертикальны, а углы прямыми.
Источник
Трещины при сверлении оштукатуренной стены
В панельном доме (бетонные стены) 1966 г. постройки сделан ремонт.
Начали в пятницу сверлить стены — установка шкафа-купе. Каждое третье отверстие превращается в большую дыру или от него лучами расходятся большие трещины. Происходит это так — мастер начинает сверлить, сверло входит в стену, потом появляется паутинка из трещин, потом вываливается кусок материала стены.
Трещина вокруг отверстия:
На этих фотографиях под слоем штукатурки хорошо виден слой гипсовой шпатлевки, которой была покрыта бетонная стена перед ремонтом:
Как сказал мастер-установщик шкафа-купе паутинка из трещин возникает, когда сверло проходит слой штукатурки и упирается в бетон. Поэтому ему приходится сбрачывать скорость сверления до минимума, но это не всегда помогает.
Когда то знакомый плиточник предупреждал, что он не кладет плитку на стены, которые покрыты гипсовой шпатлевкой. Может нельзя было использовать Ceresit CT-17 на гипсовую шпатлевку перед оштукатуриванием? Держалась старая гипсовая шпатлевка на стенах отлично. В FAQ по штукатурке подсказали, что если старая гипсовая шпатлевка держится хорошо, то удалять ее не нужно.
В чем может быть причина появления трещин и выбоин при сверлении?
Как и чем сверлить стены в моем случае, при выполнении дальнейших работ. Сделать предстоит еще очень много — полки, мебель на кухне, рамки и т. д.
