Ленточно столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Столбчатый-ленточный фундамент своими руками: советы и инструкция по строительству

Ростверк столбчатого основания отличается от свайно-ленточного фундамента. Тем, что лента, скрепляющая опоры, не перераспределяет нагрузку сооружения на грунт, только на столбчатые опоры. Обратная теория является заблуждением. Поэтому при расчётах многие делают ошибки, учитывая площадь ростверка.

Для связки столбов ленту изготавливают из дерева, металла и железобетонна. Материал зависит от выбранного строения.

Как рассчитать столбчатый-ленточный фундамент

Для правильных расчётов столбчатого фундамента понадобиться следующие данные:

• сведения о грунте (делаем анализ строительной площади);
• глубине промерзания;
• общая масса сооружения (суммируйте массу стен, перекрытий, кровли);
• вес ленты.

Знание параметров поможет определить габариты, расположение и количество столбов.

Важно! За точными расчётами по вашему проекту советуем обратиться к профессиональным строителям. Это поможет сэкономить время, а также обезопасит ваш дом от неверных решений.

Пример расчёта столбчатого фундамента.

Геологические изыскания делают специальные инстанции. Не стоит пренебрегать этим пунктом. Поэтому если нет возможности обратиться к профессионалам изучите грунт самостоятельно. Понадобиться сделать несколько шурфов или ям глубиной 50 см. Определяем тип грунта и проверяем на отсутствие водонасыщенных слоёв.

Тип грунта понадобится для расчётов.

Таблица №2. Масса конструкции

Тип конструкции	Вес
Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем	30-50 кг/м2
Перекрытие по деревянным балкам утепленные материалом плотностью до 200 кг/м3	100-150 кг/м2
Собственный вес фундамента из железобетонна	2500 кг/м3
Кровля с несущими конструкциями
Металлическая	40-60 кг/м2
Керамическая	80-120 кг/м2
Гибкая черепица	50-70 кг/м2

Таблица №3. Коэффициент надёжности по нагрузке

Тип конструкции	Коэффициент надежности по нагрузке
Деревянные	1,1
Железобетонные плотность более 1600 кг/м3	1,3
Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые в заводских условиях	1,2
Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые на строительной площадке	1,3

Таблица №4. Расчётного сопротивления грунта

Тип грунта	Ro на глубине 1,5 м и более, кг/см2	Ro у поверхности земли кг/см2
Галечный с глиной	4,5	3
Гравийный с глиной	4,0	2,7
Крупнозернистый песок	6,0	4,0
Песок средней крупности	5,0	3,33
Мелкозернистый песок	4,0	2,7
Пылеватый песрк	2,0	1,33
Супесь или суглинок	3,5	2,33
Глина	6,0	4,0
Насыпной грунт с уплотнением или просадочный	1,5	1,0
Насыпной грунт без уплотнения	1,0	0,67

Для примера возьмём каркасный дом в два этажа размером — 6 на 6 м. Площадью — 100 м квадратных и толщиной стен — 150 мм. Металлическая кровля с деревянными стропилами и уклоном 25 градусов, площадь которой 40 м квадратных. Перекрытия деревянными балками — 72 м2. Грунт — гравийный с глиной и снеговой район 4.

Для расчёта собственного веса фундамента:

1. принимаем ширину 0,4 м;
2. примерно берём 1 столб через каждые 2 метра: 24/2=12 (шт.).

По СП «Строительная климатология» глубина промерзания грунта — 1,8 м.
Безопасность строения зависит от заглубления, для этого опоры заглубляем ниже глубины промерзания на 0,2 м и выше земли на 0,5 м. Наше значение — 2,5 м.

Таблица № 5. Расчёт нагрузки

Наименование	Решение	Равно (кг)
от стен	100м2*50 кг/м2*1,1	5500
от перекрытий	72м2*150кг*1,1	11800
от кровли	40м2*60кг/м2*1,1	2640
масса всех столбов	1,3*2,5м*0,4м*12шт*2500 кг/м3	15600
полезная долговременная нагрузка	150кг/м2*72м2*1,2	12960
снеговая нагрузка	240кг/м2*1,4*40м,2	13440
Сумма всех значений	5500+11800+2640+15600+12960+13440	61940

Решение

Определяем площадь основания для всех столбов, по формуле: S=P/Ro

P — общий вес конструкции, кг;

Ro — сопротивление грунта, кг/см2.

S = 61940/4,0 кг/см2 = 15485 (см2)

Площадь одной опоры = 40*40 = 1600 см2

Количество опор = 15485/1600 = 9,67 (шт). Округляем до 10.

Совет! Располагайте 4 опоры по углам, а оставшиеся 6 распределите по периметру в зависимости от нагрузки.

Как сделать столбчатый-ленточный фундамент своими руками

Строительство фундамента начинается с подготовки территории. Очищаем площадку от ненужного мусора, выкорчёвываем деревья и снимаем верхний плодородный слой земли.

Разметка и земляные работы

Разметка столбчатого фундамента

После подготовки нужно разметить наш проект. Чертёж и расчёты к этому времени должны быть готовы. Переносим чертёж в масштабе на строительный участок.

Для этого понадобиться:

• геодезический прибор (теодолит, нивелир, лазерный уровень или дальномер, построитель точек);
• колья;
• верёвка.

Важно! Согласно СП 126.13330 «Строительная геодезия» допустить погрешность можно не больше 10 мм.

Разметка столбчатого фундамента

Первый угол определяем с помощью прибора (теодолита) или берём рядом стоящее сооружение за ориентир. Вбиваем колье.
Второй угол намечаем противоположно первому на нужном расстоянии и вбиваем второе колье. Между ними натягиваем леску или верёвку.

Далее, делаем то же самое с остальными углами. Размечаем для внешней и внутренней стороны стены. Ширина между ними стенами, будет зависеть от дома, который строите.

Важно! Для удобства при выкапывании траншеи перенесите колья на расстояние 0,5 м. с каждого угла.

Копаем ямы для опор по разметке, для этого понадобится: штыковые и породная лопаты. Яму копаем глубиной заложения столбов согласно расчётам проекта. Ширина должна позволять рабочему помещаться и выполнять строительные работы по закладке подошвы и самого столба. Грунт далеко не вывозите, пригодиться для обратной засыпки.

Совет! Если подошва небольших габаритов, яму откапывайте с откосами.

Песчано гравийная подушка

Стелим геотекстиль, предотвращая заливание подушки грунтовыми водами. Засыпаем песчаную подушку толщиной 0,15 м и утрамбуем.

Армирование столбов

Укладка арматуры в яму столбчатого фундамента

Вяжем арматурную сетку из арматуры диаметром 10–12 мм класса А3 (А400), которая будет расположена горизонтально для подошвы столба.

После чего делаем каркас для столба. Вертикальные 4 прута диаметром 12–14 мм класса А3 (А400). Соединяют между собой хомутами через каждые 30 см по всей высоте каркаса. Для хомутов используем пруты 6–8 мм класса А1 (А240). Все стержни связываются между собой проволокой.

Длину арматуры берём с тем расчётом, что она будет выше верхней плоскости столба на 25 см. Это расстояния хватит, чтобы скрепить опоры с лентой. А также не забываем загибать пруты снизу на 20 см, и связать их с сеткой подошвы.

Перекладина для удержания арматуры

Заливка подошвы

Арматурную сетку и вертикальный каркас изготовили и опустили в яму на специальную пластиковую подкладку. Это поможет защитить слой бетона.

Приготавливаем бетонный раствор не ниже М300 и заливаем нижнюю часть. Толщина подошвы будет зависеть от проекта дома.
Перед заливкой нужно закрепить арматурный каркас. Для этого сверху ямы делаем перекладину из доски или металлической опоры, а по её краям кладём шлакоблоки, чтобы прижать к земле. Привязываем каркас к перекладине.
Теперь при заливке бетонного раствора арматура не будет гулять.

Незабываем! Уплотнять бетон глубинным вибратором. Если строительного инструмента нет, то берём штыковую лопату или обычный брус.

Опалубка столбов

Опалубка столба для фундамента

Сверху арматуры монтируем опалубку, изготовленную заранее. Конструкцию делаем из деревянной доски или фанеры, подойдёт ДСП или ОСП.

Важно! Опалубка необходима для того, чтобы образовывающаяся субстанция в виде цементного молочка не проникала в грунт, ухудшая качество бетонных столбов.

После опалубка накрывается плёнкой и крепится строительным степлером по всему перемету. Для того чтобы во время обратной засыпки грунт и мусор не попал в конструкцию.

Защитная пленка для столба

Обратная засыпка выполняется послойно каждые 15 см засыпаем песком и трамбуем брусом. Последний верхний слой делаем гравийным.

Совет! Мусор всё же попадает через плёнку. Поэтому перед заливкой стоит его убрать с помощью старого пылесоса.

Заливка столбов

Заливаем бетоном столбы

Заливаем столбы бетонным раствором класса не ниже B15–20. Марку бетона берём М200–250.

Для приготовления цемента понадобиться:

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Готовый бетонный раствор заливается в опалубку слоями по 30–40 см. Каждый слой уплотняем для равномерного распределения раствора. После заливки накройте плёнкой используемая ранее.

Гидроизоляция

Увеличение долговечности и прочности столбов, можно с помощью гидроизоляции. Это поможет защитить от влаги сделав конструкцию водонепроницаемой.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

• Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
• Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
• Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Монтаж ленты

Создание бетонной обвязки столбов лентой, делается в несколько этапов:

1. Выкапываем траншею. Ширина её будет зависеть от сечения ленты — (от 30 до 50 см) и высотой (от 30 до 40 см). Размеры зависят от проекта дома. Добавляем к ширине ленты 10 см для запаса на установку опалубки. Глубину делаем с запасом для песчано-гравийной подушки.
2. Песчано-гравийная подушка. Делается в два слоя по 15 см каждый. Первый слой песка. Второй из гравия.
3. Сооружаем опалубку. Конструкцию собираем из ДСП или доски 3–5 см. В зависимости от высоты делаются щиты с внешней и внутренней стороны ленты. Углубляются в траншею укрепляются опорами. А также с помощью бруса крепятся между собой через каждые 50–60 см по всему периметру.
4. Армирование. Каркас вяжется из арматуры 10–12 мм. Пруты соединяются хомутами, которые крепятся проволокой.
5. Заливка. Приготавливается бетонный раствор по рецепту. Далее, заливается слоями по всему периметру. Заливку нужно выполнять одним днём. После чего накрываем плёнкой для того, чтобы бетон набрал прочности.
6. Гидроизоляция. Обмазываем битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией обклеивается лента.

Видео: Сборный-ленточный фундамент

Источник

Как построить столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Инструкция – как обустроить фундамент самому

Возводятся столбчатые фундаменты по технологии в четыре этапа:

Земляные работы с выбуриванием ям под опорные столбы и устройством на их дне подушки из песка.

Установка несъемной опалубки для опор фундамента с последующей заливкой бетона либо выкладывание их из кирпича или бетонных блоков.

Устройство для этой разновидности свайно-ростверкового фундамента верхней распределяющей нагрузки части из железобетона, стального швеллера или древесины.

Гидроизоляция всей конструкции и обшивка опор по периметру здания сайдингом или профлистом.

Все достаточно просто, но есть в этом процессе и ряд нюансов. Первый из них – независимо от уровня заложения ростверка, подпорные сваи столбчатого варианта фундамента для частного малоэтажного дома следует погружать глубже точки промерзания. Чтобы ускорить работы, в отдельных случаях лучше всего будет привлечь специализированную технику с буром.

Сами опоры основания могут быть выполнены из:

Залитого в асбестоцементную трубу железобетона;

ФБС (изготовленных на заводе ж/б блоков для фундаментов);

Ниже приведёна пошаговая фото-инструкция столбчатого фундамента на пеноблоках:

Переносим план фундамента на местность — размечаем колышками будущие границы

Засыпаем ямы щебнем, сверху песком и несколько раз проливаем и повторяем процедуру засыпания песком

Выставляем на подушку первые 4 блока по углам и выравниваем по шнурке и размерам

Подставляем второй блок и выравниваем по уровню

Гидроуровнем отмеряем нулевой уровень фундамента — его высоту

Выставляем следующие уровни блоков нашего основания

По уровню делаем все остальные столбы

Выкладываем рубероид на столбики для гидроизоляции

Также возможно использование стальных винтовых свай. Но это уже будет больше одна из вариаций свайно-винтового фундамента. Раньше опоры делали даже из влагостойкой лиственницы. Однако сегодня большинство частных застройщиков предпочитают ставить под свой дом что-нибудь более долговечное и бетонное.

Опоры ставятся с интервалом 1,5–2,5 метра так, чтобы находиться под углами строения, в местах пересечения внутренних стен и заложения несущих балок, а также под печами и каминами. Это точки основных нагрузок. Часть из них ростверк вполне в состоянии распределить по всей конструкции. Но в идеале основной вес должен приходиться как раз на опорные сваи, на которых покоится столбчато-ленточный фундамент.

Выбирая кирпич, следует сразу исключить силикатную его разновидность. А керамический следует брать с максимально высокой морозостойкостью. В целом, если замешивать и заливать бетон не хочется, то лучше всего предпочесть ФБС. Эти блоки изначально предназначены для возведения фундаментных оснований для различных зданий.

По конструкции бетонный ростверк поверх столбов – это небольшой ленточный фундамент. Для него собирается отдельная опалубка с укладкой в нее арматуры из стальных прутков в 10–12 мм. После их связки готовый армирующий пояс останется лишь залить бетонным раствором с маркой не ниже М-300. При этом для деревянных строений ростверковая часть нередко выполняется вовсе из бруса. Во многих случаях его вполне хватает для перераспределения нагрузок.

Для гидроизоляции элементов столбчатого основания можно воспользоваться рубероидом либо жидкой битумной мастикой. Подойдет даже мягкая черепица, если она осталась неизрасходованной при покрытии кровли на уже построенном здании.

Рекомендации по строительству фундамента из асбестовых труб

Другим не менее популярным и сравнительно дешевым вариантом сооружения фундамента под баню, террасу или легкую конструкцию дома является заливка столбов, в качестве опалубки для которых используются трубы из асбеста. Их диаметр подбирается в зависимости от необходимой несущей способности. Так, если под возведение легких построек достаточно порядка 15 см, то для строительства дома из бруса или бревна необходимо делать более массивные опоры – вплоть до 30 см.

Краткая инструкция по сооружению столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками выглядит следующим образом:

Как и в описанном выше случае, прежде всего выполняется расчистка площадки от мусора, удаляется весь дерн, всевозможные насаждения, а также убираются фундаменты старых строений, если они имеются.
Размечается контур основания

При этом важно контролировать перпендикулярность смежных сторон – как правило, все здания имеют форму прямоугольника. С этой целью достаточно при помощи веревки проверить равенство диагоналей

Все шнуры закрепляются на колышках на том уровне, до которого будут подниматься опоры. Весь контур должен составлять одну горизонтальную плоскость, что без труда можно проверить строительным уровнем или воспользовавшись нивелиром.
При помощи ручного бура в местах установки столбов проделываются ямки. В случаях, когда необходима установка опор ниже глубины промерзания грунта, используют спецтехнику. Внизу скважины часто делается уширение с использованием специального бура ТИСЭ. Диаметр ям должен несколько превышать размер труб из асбеста. Глубину рассчитывают с учетом выполнения подушки из песка и гравия – ее высота должна быть около 20.
После того, как лунки под столбы основания будут готовы, осуществляется засыпка и уплотнение песчаной подушки, которая в процессе трамбовки обильно смачивается водой.
Далее на дно укладывается слой рулонной гидроизоляции, предотвращающей утечку воды в песок из заливаемого раствора.
Трубы устанавливаются строго вертикально на высоту, несколько превышающую уровень заливки. В таком положении их следует надежно зафиксировать, например, при помощи брусков. Для обеспечения надежной гидроизоляции при высоком уровне грунтовых вод важно обработать часть труб, находящуюся в грунте, полимерным или битумным составом.
Заранее приготовленный раствор заливается на треть высоты труб, после чего они приподнимаются на 10 см, чтобы цемент растекся по дну лунок. На этом работы приостанавливаются до полного затвердевания смеси. Такие основания создаются с той целью, чтобы будущий столбчатый фундамент смог противостоять выталкивающим силам со стороны грунта во время сезонного пучения.
После полного застывания бетонной основы, на что понадобится порядка 3-х недель, трубы вкруговую засыпаются песком. Его нужно тщательно утрамбовать, обильно смачивая водой.
Все трубы обрезаются до нужного уровня. Затем внутрь опалубки вставляются каркасы, скрепленные вязальной проволокой и состоящие из 4-х вертикальных прутков арматуры диаметром от 10 до 14 мм. Нижние концы желательно сгибать буквой Г для того, чтобы сформировать пятку. При возведении свайно-ростверковой конструкции фундамента необходимо, чтобы каркасы выступали над уровнем столбов примерно на 10 см. В том случае, если на столбчатое основание будет укладываться обвязка из бруса, арматура опускается несколько ниже верхнего края трубной опалубки.
На заключительном этапе заранее обрезанные до нужной высоты асбестовые трубы до краев заполняются раствором. При этом смесь следует периодически через каждые 15 – 20 см см высоты прессовать для удаления воздушных пузырьков.

После заливки столбчатый фундамент должен простоять хотя бы пару дней, после чего можно будет приступать к возведению стен. Без нагрузки оставлять фундамент на длительный срок не рекомендуется. После вспучивания почвы столбы могут покоситься или приподняться, в результате чего придется потратить немало времени на исправление ситуации.

Устройство основания

Чтобы грамотно возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, важно отчетливо понимать устройство и процесс его возведения

Работы с грунтом

• Для начала работ необходима подготовка участка для возведения основания.
• Полная уборка мусора и снятие дерна примерно на 15-20 см.
• Выравнивание поверхности земли.
• Разметка участка колышками по плану. Колышки устанавливаются по угловым точкам будущего фундамента, соединяются шнуром, после чего по периметру сверяется точность разметки.
• Проводится разметка точек установки столбов.
• Выкапывание углублений.

Устройство опор

1. Кирпичные опоры. Отдельные ситуации дают возможность опорные стойки изготавливать из кирпича, что целесообразно делать на стабильных грунтах и в местах глубокого залегания грунтовых вод.

Укладка возможна двумя способами:

• укладка на подушку из песка;
• сооружение бетонного башмака, затем кладка из кирпича на затвердевшее основание.

Наиболее часто готовят опоры 25 на 25 см (ряд из 2-х кирпичей). Если планируется сооружение большого здания, то можно заложить по 4 кирпича – 38 на 38 см с дополнительной установкой арматуры внутрь столба.

Важно соблюдать исключительно вертикальное положение опор с регулярной проверкой отвесом или уровнем. 2

Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор

2. Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор.

Применение бетонных столбов рекомендовано при низком уровне подземных вод и при неподвижных грунтах.

3. Монолитные. Подобные опоры производятся заливкой бетонного раствора в заранее установленную опалубку, круглые или прямоугольные в сечении, дополнительно армированные стальными стержнями.

4. Прямоугольные опоры. Опалубка для подобных опор сооружается из фанеры или обрезных досок. Если возведение происходит на устойчивом грунте, то опалубка создается естественным путем из стенок углублений. До заливки раствора необходимо покрыть стенки ямы гидроизоляционным материалом.

При монтировании стоек в рыхлых грунтах нужно возводить опалубку по всей высоте будущего столба, углубления выкапываются таким образом, чтобы ее без проблем установить и зафиксировать.

5. Круглые столбы. Допускается возведение круглых в сечении опор. Для изготовления бурятся скважины 20 — 25 см в диаметре. Технология возведения совпадает с изготовлением прямоугольных опор, вместо опалубки служит рубероид, трубы из пластика или асбеста.

В некоторых случаях допустима технология ТИСЭ, когда используются специализированные буры с плугом для скважин с расширением внизу в целях увеличения площади опоры.

6. Комбинированные опоры. В ряде случаев столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома возводится не из одного материала, а из двух. К примеру, сначала осуществляют бетонирование заглубленной части опоры, после чего возводится наземная часть, но уже с применением кирпича.

Виды опорно-столбчатых оснований

Главный критерий, который позволяет использовать различные варианты исполнения данного типа основания, это многообразие строительных материалов, применяемых в производстве работ. При планировании объекта необходимо выбирать лучший тип материалов, исходя из ряда параметров:

• Условия эксплуатации.
• Сроки строительства.
• Параметры будущего строения.
• Финансовые возможности владельца.

Проконсультируйтесь с архитектором – на основе предпроектных изысканий он сможет порекомендовать вам оптимальный вариант проекта и тип материалов.

Опорно-столбчатый фундамент состоит из ряда столбов, которые выполняют из:

• кирпича,
• фундаментных блоков,
• стальных труб рассчитанного диаметра,
• труб из асбеста,
• бетона,
• натурального камня,
• деревянных бревен.

Перед планированием такого основания, необходимо провести детальные инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. Без этого комплекса работ сложно подобрать оптимальный тип конструкции и заложить фундамент необходимой прочности. Почва должна состоять из песка или супеси, а уровень залегания грунтовых вод иметь достаточную глубину. В противном случае, приямки для опор следует заглублять гораздо ниже вод.

Каждый материал накладывает на производство работ свои особенности.

Различные варианты исполнения опорно столбчатого основания

Стальные трубы обладают прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Но имеют один главный недостаток – они подвержены коррозии и могут постепенно разрушаться под воздействие негативных факторов окружающей среды. Перед заложением опор необходимо:

1. тщательно обработать поверхность труб специальными антикоррозийными средствами,
2. толщина трубки должна быть не менее 4 мм,
3. не допускается использование бывших в употреблении материалов – только новые трубы.

Столбы из асбеста не подвержены подобным проблемам. Также они устойчивы к воздействию воды и могут применяться на рыхлых грунтах. Но необходимо соблюдать технологию заложения и следить за качеством материала.

Бетон позволяет возводить на фундаменте сооружения средней тяжести. При этом процесс строительства простой и может быть выполнен даже не профессионалами.

Натуральный камень является «родоначальником» столбчатого основания. Он занимает большую площадь и способен выдержать большие нагрузки

Но при закладке основания важно иметь навыки кладки натурального камня – здесь есть свои особенности, требующие специальных знаний

Дерево разрушается под воздействием влаги и насекомых. Оно имеет ряд достоинств (сопротивление деформации и движениям почвы, стоимость), но требует пристального внимания при выборе древесины и выполнении работ по заложению фундамента. Кроме того, необходимо обработать бревна специальными средствами, чтобы обеспечить сохранность его структуры.

Столбчатый фундамент имеет свои плюсы и минусы. Но, если условия позволяют заложить именно такое основание, стоит отдавать ему предпочтение. Так вы значительно сократите затраты на строительство.

Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков

Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков самый распространенный тип основания в данной категории. Его активно применяют при строительстве каркасных домов и различных хозяйственный и бытовых построек.

Опорно столбчатое основание из бетонных блоков

При строительстве небольших зданий, порядок выполнения работы следующий:

1. Определите количество столбов на периметре здания. Обязательно располагать опоры в углах здания и в точках пересечения стен. Далее необходимо ставить столбы каждые 3 метра, не меньше.
2. Далее выполните точную разбивку фундамента на участке с закреплением каждой опоры.
3. Делаются ямы в точках расположения столбов. Глубина составляет от 15 до 30 см. Определяется от рельефа участка и характеристик грунтов.
4. В каждый приямок засыпают подушки из песка, мощностью в 15 см. После поливания водой тщательно трамбуют.
5. После этого делают опорные площадки для увеличения площади опоры каждого столба.

После создания нижней площадки приступают к размещению бетонных блоков. Лучше применять полнотелые блоки, имеющие большую прочность. Для скрепления блоков применяют кладочную смесь.

Фундамент поверхностный столбчатый из бетонных блоков при правильном выполнении работ, способен прослужить длительное время и выдерживать большие нагрузки.

Этапы строительства

Подготовка основания под здание выполняется в несколько этапов.

Разметка территории под фундамент

В соответствии с планом дома, размечается территория. Предварительно убирается весь мусор, растения, выкорчевываются кусты, деревья. Желательно снять примерно 10 см верхнего почвенного слоя.

При помощи колышков и натянутой веревки отмечаются границы дома и все внутренние несущие стены. Следует проверять, чтобы угол между стенами был строго 90º, за исключением случаев, когда проект предусматривает сложную конфигурацию стен.

Траншея

В данном случае траншея служит для удобного формирования свай. Она выкапывается на глубину не более 40 см и той ширины, которая без проблем позволит установить деревянную опалубку и заняться выкапыванием отверстий под сваи.

После того, как они будут сформированы, траншею можно закопать, т.к. выполняющая роль ростверка бетонная лента не должна лежать на грунте. Под ленточную часть можно насыпать песок до нужной высоты.

Куда вкапывать столбы?

Количество, диаметр, глубина свай должны быть определены на этапе расчета. Столбы устанавливаются по углам здания, под несущими стенами, в углах соединения этих стен, а также в тех местах, где предусмотрена установка какого-то тяжелого оборудования.

Например, если планируется монтаж печи, камина и т. п., может потребоваться усилить фундамент в этом месте. В этом случае имеет смысл установить по углам этой усиливаемой площадки сваи.

Для выкапывания отверстий под сваи используют буры, которые подбираются в соответствии с расчетными значениями диаметра свай. Диаметр должен быть немного больше, чтобы была возможность установки опалубки и укладки гидроизоляции.

Для того чтобы сэкономить на количестве бетона, можно увеличить площадь опоры сваи на грунт за счет более широкого ее основания. Тем самым, не увеличивая диаметр и вес сваи, снижается нагрузка на грунт за счет более широкой опорной поверхности. Это можно сделать, если использовать специальный бур ТИСЭ.

Внимание! Для справки, бур ТИСЭ отличается от обычного наличием откидного плуга, который позволяет сформировать полость большего диаметра в нужной части выкапываемого отверстия под столб. На самое дно засыпается песок, возможно, с добавлением щебня, слоем примерно 10 см

Опалубка

Перед бетонированием требуется возвести опалубку, а также армировать отверстие под сваю. В качестве опалубки могут использоваться доски, фанера, металл, специальные, покупаемые в магазинах, щиты и т. д. Отверстия гидроизолируются при помощи свернутого в трубу рубероида в 2 слоя.

Опалубкой для сваи может быть асбестоцементная труба, которая остается потом в земле. Рубероид, трубы вставляются в отверстие под сваю до конца. Внутри формируется армирующий каркас из арматуры диаметром 12-16 мм.

В зависимости от диаметра сваи, арматура может устанавливаться прямоугольником, или иметь в сечении треугольник с центральным прутом. Вертикальные отрезки связываются горизонтальными прутками и проволокой с шагом примерно 30 см. Арматура должна располагаться по центру трубы, не касаясь стен.

Концы арматуры должны выступать над концами трубы на 15-25 см, т. к. к ним будет привязываться армирующая основа ленточной части фундамента.

Заливка бетоном

Отверстие готово под заливку бетоном. Сначала заливается слой в 20 см, при этом рубероидная труба приподнимается, что дает возможность раствору растечься по всему основанию сваи, сформировав опорный «башмак».

В процессе заливки могут образовываться воздушные карманы, из-за чего в этом месте существенно снижается прочность всей конструкции. Чтобы избавиться от пустот, лучше заранее позаботиться о погружном вибраторе.

В крайнем случае, нужно свежезалитый раствор протыкать куском арматуры. После формирования опоры, можно заливать всю трубу. Свая должна быть изготовлена за один день.

После того, как все сваи забетонированы, приступают к формированию ленточной части.

Ленточная часть фундамента не рассчитана на соприкосновение с грунтом, ее задача – передавать нагрузку на сваи. После их заливки, опалубку следует засыпать песком, уложить гидроизолирующий слой материала, армировать, причем арматура должна присоединяться в пруткам, торчащим из залитых свай, и заливать раствором.

После того как бетон застынет, опалубка снимается, а песок из-под ленты удаляется. В результате – столбы удерживают вес всего здания, опираясь на грунт ниже уровня его промерзания, а бетонная лента-ростверк служит основой для возведения стен.

О том, как правильно сделать столбчато-ленточный фунадмент своими руками, смотрите ниже на видео:

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Главным недостатком столбчатого фундамента считается невозможность устройства подвального помещения в доме. Поэтому если данный фактор является важным, то останавливать свой выбор на этом виде основания не следует. Но в остальных случаях обязательно следует рассмотреть все преимущества и недостатки.

Для частного застройщика или дачника «плюсами» будут являться следующие факты и критерии:

стоимость, которая составляет от 50 до 75% аналогичного ленточного основания;

значительно меньший объем земляных работ, так как надо выкопать всего лишь несколько ям, в отличие от длинного и часто глубокого рва по периметру дома;

с выполнением всех этапов работ вполне можно справиться своими силами без привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники;

устройство фундамента по частям: столбики можно изготавливать постепенно и необязательно все сразу. Это очень удобно для дачников, имеющих возможность заниматься строительством в выходные дни;

такой вид фундамента оказывает значительно меньшее воздействие на грунт, что актуально на проблемных участках.

Среди недостатков следует акцентировать внимание на неуниверсальность использования такого вида фундамента, устраивать который можно только под каркасные, деревянные дома и другие строения из легких материалов. Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня. Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня

Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня.

Для зданий из легких ячеистых бетонов не рекомендуется из-за плохой работы материала на изгиб, что в течение первых лет эксплуатации приведет к образованию продольных трещин на блоках.

В каких случаях нельзя возводить столбчатый фундамент для дома?

Особенно хорошо работает столбчатый фундамент на пучнистом грунте, который весьма опасен для ленточного.

Силы морозного пучения в этом случае оказывают воздействие на значительно меньшую площадь основания дома, что в результате не влияет на прочность строения и его сезонную усадку, по крайней мере, эти явления имеют менее выраженный эффект.

Идеально, конечно, закладку столбов выполнить на глубине ниже уровня промерзания, но такой вариант подходит не для всех климатических зон.

Например, для строительства в регионах с большой глубиной промерзания грунта или в зоне вечной мерзлоты можно сделать столбчато-ленточный фундамент, который возводиться по технологии ТИСЭ.

Главной особенностью данной разновидности основания дома является то, что в грунте на некоторой глубине возводятся столбики, а в качестве своеобразного ростверка, прямо по поверхности земли, устраивается полноценная монолитная лента, строительство которой полностью идентично возведению ленточного фундамента, но с одним отличием: все работы ведутся исключительно на поверхности. Таким образом, обеспечивается необходимая защита от влияния сил пучения на основания.

Конечно, при проектировании капитального загородного коттеджа из камня, кирпича думать о строительстве столбчатого фундамента не приходиться.

Также следует учитывать и геологическую обстановку на участке и знать, что он не подходит для слабых, водонасыщенных, торфяных и глинистых грунтов, для которых характерны горизонтальные подвижки.

В некоторых исключительных случаях их влияние можно нивелировать, например, ростверком, а также при помощи специальных мер, направленных на уменьшение силы трения грунта об опоры. Для этого часто используют различные мастики и смазки, которыми обрабатываются поверхности столбов.

Обязательно нужно уделить внимание и рельефу участка: при наличии больших перепадов высот, от 1,5-2 м и более, останавливать свой выбор на столбчатом фундаменте не только не целесообразно, но и опасно из-за недостаточной устойчивости такой конструкции и склонности ее к опрокидыванию

Источник