Ленточный фундамент без углубления

Ленточный фундамент без заглубления

Незаглубленный ленточный фундамент отличается от обычного и мелкозаглубленного тем, что его подошва не заглублена в почву относительно нулевой отметки. Данная технология обустройства фундаментного основания позволяет заметно сократить сроки работ и сэкономить материалы. Весь комплекс работ можно выполнить своими силами.

Незаглубленные фундаменты (ленточный, столбчатый, плитный) подходят для возведения небольших строений из легких материалов – бруса, пенобетонных блоков и т.д. В первую очередь они используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков.

Дом для постоянного проживания ставить на незаглубленное основание не рекомендуется, так как фундамент не выдержит нагрузок, если несущие способности грунта недостаточно высоки. Исключением являются скальные грунты – они позволяют строить даже кирпичные дома на незаглубленном фундаменте.

Конструкция

Ленту незаглубленного фундамента можно заливать, если грунт не относится к плавучим или пучинистым. Под железобетонной лентой предварительно обустраивают песчаную подушку – ее толщина составляет 20-40 см. Монолитная лента должна проходить под всеми несущими стенами строения (наружными и внутренними) и каркасом пристроек, включая веранду, крыльцо и т.д.

Данный тип фундамента допускается использовать, если длина стены строения не превышает 7 метров. Более длинная лента склонна к разрушению по причине неравномерной усадки сооружения. Это связано с ее недостаточной механической прочностью.

Незаглубленный фундамент отличается от мелкозаглубленного тем, что на его стенки не воздействует грунт, склонный к подвижкам. Силы морозного пучения лишь в небольшой степени воздействуют на подошву основания благодаря специально обустроенной подушке.

Конструкция данного фундамента выглядит следующим образом:

1. Лента из армированного бетона. Высота – 20-50 см, ширина – 30-50 см.
2. Подушка из материалов, не склонных к пучению. Допускается применение песка, гравия, щебня, шлака. Оптимальный вариант – смесь, состоящая из песка (60%) и гравия (40%). Гравий можно заменить на шлак или щебень.

Выбор высоты подушки зависит от склонности грунта к вспучиванию, от глубины залегания грунтовых вод, от выбора материалов, из которых будет возводиться постройка. Чем сильнее способен вспучиваться грунт, чем тяжелее конструкции постройки, тем толще и шире должна быть подушка. Ее ширина должна превосходить ширину фундаментной ленты в 1,5-2 раза.

Свойство песчано-гравийной подушки гасить пучинистые воздействия на подошву фундаментного основания снижаются при увлажнении с последующим промерзанием. Чтобы влага не проникала в подушку, с наружной стороны здания, вдоль всей ленты, требуется обустроить отмостку с гидроизолированным основанием и теплоизоляцией.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента

Создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, в первую очередь выполняют подготовку участка, выбранного под строительство. Необходимо снять слой плодородного грунта, выровнять поверхность. Затем выполняется разметка согласно проекту.

По разметке необходимо выкопать траншею, которая должна проходить под всеми стенами постройки. Ширина и глубина траншеи должны соответствовать проектным параметрам подушки под фундамент. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь и плотно утрамбовывается. Если подушка утрамбована правильно, взрослый человек со средним телосложением по ней пройдет, не оставляя следов.

Следующий этап – установка опалубки. Она должна монтироваться вся целиком, на расчетную высоту фундамента, чтобы лента получилась монолитной. Холодные швы резко снижают несущую способность незаглубленного основания, а она и без того невелика.

Стенки опалубки между собой жестко скрепляются, иначе при заливке конструкция деформируется. Особенно качественно следует скрепить углы – на них приходится максимум нагрузки. Щели между досками опалубки следует надежно проконопатить, чтобы не утекло цементное «молоко» — это снизит прочность бетона.

Армирование

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

Заливка

Обустраивая незаглубленный фундамент своими руками, особое внимание важно уделить заливке. В первую очередь определяют высоту ленты. Если высота опалубки совпадает с проектной высотой фундаментного основания, дополнительных мер не требуется.

Если края опалубки выше необходимого уровня, проводят измерения и на нужной высоте натягивают шнуры, предварительно проверив их горизонтальность и расстояние от арматурного каркаса. Заливку производят, ориентируясь на эти шнуры.

Для заливки рекомендуется заказать миксер с бетоном – это позволит без перерывов заполнить смесью всю ленту. Заливку важно выполнять в нескольких местах, а не с одного угла – это упростит распределение смеси внутри опалубки.

Бетон выравнивают по контрольным шнурам или по верхнему срезу опалубки, а затем удаляют пустоты, для чего используют вибратор или арматурный прут, которым придется многократно проткнуть материал по всему объему опалубки. Также применяется метод «простукивания» — для этого молотком ударяют по щитам опалубки во многих местах, чтобы волна вибрации заставляла воздушные пузыри подниматься на поверхность.

Обустраивая фундамент под свой дом или хозяйственную постройку, можно готовить бетонную смесь самостоятельно, используя мобильную бетономешалку с электроприводом. При этом важно соблюдать пропорции воды, цемента и наполнителя при приготовлении смеси и не делать больших перерывов при заливке ленты по частям.

После удаления воздуха бетон прикрывают пленкой, чтобы он не терял влагу, которая необходима для полного схватывания цементной составляющей и набора прочности. В жаркую погоду поверхность бетонной ленты следует периодически увлажнять.

Когда бетон наберет прочность, опалубку можно снять и приступить к возведению строительных конструкций, предварительно выполнив гидроизоляцию фундаментного основания.

Другие виды незаглубленных фундаментов

Сборный незаглубленный фундамент. Конструкция монтируется из фундаментных либо строительных блоков. Подушка под ленту готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

Блоки устанавливают вплотную друг к другу, выравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты при помощи строительного уровня. Между собой блоки требуется жестко скрепить, для чего используется цементный раствор. Если у блоков имеются металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

Незаглубленный столбчатый фундамент. Такое основание подходит для возведения бань, щитовых домиков и хозяйственных построек на слабопучинистых грунтах. Опоры размещают по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

В качестве коротких опор используются:

• фундаментные блоки;
• стеновые блоки;
• монолитные конструкции;
• конструкции, выложенные из стенового кирпича (нельзя использовать силикатный или керамический с низкой морозостойкостью).

На подготовленном к строительству участке выполняют разметку и роют приямки под каждую опору для обустройства песчано-гравийной подушки. При установке опор важно следить, чтобы все элементы фундаментного основания располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности формировали единую плоскость.

Монолитное незаглубленное основание подходит для возведения легких построек на сильнопучнистых и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб. Это достигается усиленным армированием и подходящей толщиной конструкции.

На участке требуется подготовить приямок для подушки из крупнозернистого песка с гравием или щебнем. Для этого вынимается грунт на проектную глубину (не менее 30 см), выравнивается основание. Засыпанную песчано-гравийную смесь плотно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка, крепится арматурный каркас и выполняется заливка бетонной смеси.

Незаглубленные фундаменты, в первую очередь ленточный, пользуются популярностью в индивидуальном строительстве благодаря относительно небольшой трудоемкости работ и стоимости материалов.

Источник

Технология устройства незаглубленного ленточного основания

Минимальным бюджетом строительства обладает незаглубленный ленточный фундамент для кирпичных, срубовых и каркасных зданий. Требования СП 22.13330 для фундаментов сооружений и зданий допускают любой уровень заглубления при обеспечении мер нейтрализации сил морозного пучения.

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) бывает двух типов: монолитный пояс и классическая лента. Отличие заключается в сечении фундамента – в поясе ширина подошвы больше высоты, в ленте меньше.

Пошаговая инструкция по устройству незаглубленного ленточного фундамента

Утверждение «специалистов» строительных компаний, что незаглубленные ленты НЗЛФ применимы исключительно для легких построек, не верно. В нормативах ТСН 50-303 (территориальные), ВСН 29-85 (ведомственные) приведены технологии расчета и последовательность строительства кирпичных, газо-, пенобетонных коробок на пучинистых грунтах на НЗЛФ. Что говорит о достаточной надежности, но важно правильно спроектировать такое основание. Без расчетов ленту на поверхности участка можно возвести на крупнообломочном либо скальном грунте.

Геология и расчет

Профессиональные изыскания заказываются индивидуальными застройщиками редко. Например, при решении построить на НЗЛФ каркасный дом, стоимость геологии участка (30 тысяч рублей) сильно повысит бюджет нулевого цикла.

Поэтому чаще используется визуальная оценка состава грунтов. Статистика утверждает, что погонный метр малоэтажных застроек испытывает нагрузки 15 – 20 т (двухэтажные коттеджи), 4 – 12 т (одноэтажные, мансардные, соответственно). Поэтому при вспучивании эти нагрузки не могут уравновесить друг друга, возникают деформации.

Расчет деформаций от сил пучения используется исключительно в МЗЛФ, НЗЛФ. Неравномерный подъем ленты допускается, но он должен быть меньше предельных значений, зависящих от конструкции. Обычно это жесткость стен и фундамента, рассматриваемых в расчетах, как единая система. Несмотря на отсутствие заглубления, для НЗЛФ применяется стандартная технология расчета. Для него необходимо знать данные:

• расчетное сопротивление грунта – берется из справочника В. С. Сажина либо СП 22.13330 по результатам визуального обследования своими силами;
• сборная нагрузка – вес силовых конструкций, ветровая/снеговая нагрузка, мебель, жильцы;
• уровень УГВ – влияет на обводненность грунтов в пятне застройки;
• отметка промерзания – берется из таблиц для конкретного региона.

Для определения состава почвы обычно скатывают шнур или шарики. Глину можно скатать до минимального диаметра, с супесью такое проделать очень сложно. Суглинок периодически переламывается, раскрашивается, растрескивается в руках.

Для вычисления ширины фундамента необходимо привести единицы измерения всех интересующих характеристик в единый вид (кг, см). Затем разделить сборную нагрузку на расчетное сопротивление почвы, длину периметра НЗЛФ.

Не рекомендуется лента уже 25 см, так как снижается плоскость опирания кладки, прочих стеновых материалов. Самыми эффективными методами борьбы с морозным пучением являются:

• осушение грунтов под подошвой здания – в отсутствие влаги не может вспучиться даже чистая глина;
• сохранение геотермального тепла – земля под подошвой (за исключением висячего ростверка) не промерзнет, если утеплить отмостку на ширину 60 см, холод не сможет проникнуть под здание с боков;
• замена грунта – инертные карьерные материалы не имеют примесей глины, поэтому при замене пахотного слоя (40 – 60 см) ПГС, щебнем, песком пучение снижается.

Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента применяется редко (при высоком УГВ), ливневка встраивается в периметр отмостки.

Разметка и земляные работы

В своде правил для строительства СП 126.13330 (геодезия) указаны значения погрешностей (1 см) при вынесении натурных осей. На этапе разметки важно интегрировать здание в участок для максимально комфортной эксплуатации. Например, у забора проезжей части обычно сосредоточены инженерные системы:

• колодцы для подключения в централизованные поселковые коммуникации;
• септики автономных систем водоотведения, которым нужна периодическая откачка;
• столбы ЛЭП для ввода электричества по воздуху.

Траншеи роются под всеми несущими стенами здания, глубина 40 см или более, плодородный слой почвы должен быть удалён полностью.

Эти объекты нельзя располагать ближе 3 – 4 м от фундамента. От границ участка, проездов, дорог лента должна отстоять на 3 – 5 м, соответственно. Разметка производится поэтапно:

• уличная стена – обычно главный фасад, параллельный проезжей части;
• боковые стены – перпендикулярно предыдущей оси, угол выстраивается методом прямоугольного треугольника с катетами 4 м, 3 м, гипотенузой 5 м;
• сверка диагоналей – отрезки должны совпадать до 1 см.

Углы задней стены получаются автоматически, для каждой стороны фундамента протягивается три струны/шнура. Ось необходима для контроля геометрии коттеджа, боковые шнуры позволяют выставить опалубку.

В зависимости от проекта, технологии пола нижнего этажа плодородный слой снимается со всего периметра дома либо только из траншей. Например, для полов по грунту внутри решетки ленточного фундамента придется изготавливать отсыпку нерудным материалом. Делать это поверх пахотного слоя, богатого органикой, запрещено категорически. Уже через 4 – 6 лет органика перегниет, пол просядет.

При выборе плитного перекрытия или конструкции по балкам достаточно заменить плодородный слой инертным материалом в траншеях под подошвой фундамента.

Песчаная, гравийная подложка

Профессиональные проектировщики применяют в качестве фундаментной подушки любые инертные материалы. У индивидуальных застройщиков популярен метод 20 см песка + 20 см щебня, хотя ни в какой литературе выбор нерудного материала не нормируется. Специалисты рекомендуют при изготовлении подстилающего слоя учесть факторы:

• песок при намокании становится бесформенной массой, резко теряет расчетное сопротивление нагрузкам;
• щебень сохраняет форму, прочность при полном погружении в воду, обладает дренирующими свойствами;
• на песчаной подложке легко состыковать рулонную гидроизоляцию, целостность которой гарантированно будет сохраняться весь эксплуатационный период;
• чтобы рулонная гидроизоляция не порвалась острыми камнями, по щебню придется залить подбетонку 3 – 5 см;

В траншеи укладывается песчаная подушка, послойное виброуплотнение обязательно. Траншея наполняется до краев. Возможна комбинированная подушка — 20 см песка + 20 см щебня.

Геотекстильная подкладка предупреждает перемешивание инертного материала с почвой, заиливание от грунтовых вод.

Опалубка

Для незаглубленных ленточных фундаментов опалубка предельно проста в изготовлении. Существует несколько популярных вариантов:

• полистирольные L-образные модули – утепление боковых граней по аналогии с плитой УШМ;
• обрезная доска – для щитов нужно выбирать минимум 3 см пиломатериал;
• фанера – 10 – 12 слойная, позже из нее можно сделать сплошную обрешетку кровли;
• ориентировано-стружечная плита – повторно применяется после распалубки в перегородках, кровле.

Опалубка обязательно укрепляется укосами, после укладки армокаркаса дополнительно закрепляется по верху досками. Можно дополнительно стянуть щиты проволокой, просверлив отверстия в щитах и пропустив через них проволоку.

Особых отличий для лент на пучинистых грунтах в опалубке не существует. Специалисты не рекомендуют оставлять в лентах НЗЛФ отверстия, ослабляющие конструкцию. Однако при выборе полов нижнего этажа по лагам, плите в нижней части остается небольшое подполье. Если не создать в нем вентиляцию, испарения влаги из почвы через три года приведут в негодность даже обработанную древесину. Поэтому в ленте потребуются отверстия, площадь которых равна 1/400 от размера поверхности цокольной части.

Армирование и заливка

На незаглубленные ленточные фундаменты действуют те же нормативы СП 63.13330 для бетонных сооружений и конструкций. Ввиду небольших нагрузок даже от кирпичных малоэтажных коттеджей обычно используется два армопояса из 8 – 14 мм продольных стержней периодического сечения.

Обратите внимание на то, как армирован угол.

Для придания им пространственной формы применяются хомуты из круглой 6 – 8 мм арматуры прямоугольной формы. Защитный слой в нижней части обеспечивается бетонными, полимерными прокладками, на которые укладывается первый слой. Основными требованиями являются:

• отсутствие стыков в сопряжениях и углах – прутки загибаются, заходят на соседнюю сторону, стыкуются на ней;
• нахлест длиной 40 диаметров – с разбежкой в соседних рядах 60 диаметров.

Сопряжения, так же как и углы, армируются не абы как, а с анкеровкой.

Для сварных сеток необходимо приобретать соответствующую арматуру с буквой С в маркировке (например, А400С).

Арматуру можно связать снаружи фундамента, а затем опустить в опалубку, это облегчит работу.

Ввиду небольших объемов работ бетонирование гарантированно производится за один прием. Опалубка заполняется полностью, смесь укладывается в одном направлении по кольцу. После чего, остается уплотнить ее глубинным вибратором в течение нескольких секунд. О качестве уплотнения свидетельствует быстрое смыкание зеркала бетона при извлечении инструмента, цементное молочко и отсутствие пузырьков на поверхности.

Во время заливки необходимо проводить уплотнение вибратором или штыкованием. После заливки, бетон требуется поливать водой несколько раз в сутки в течение недели, при этом накрывая его пленкой, мешковиной или опилками.

Гидроизоляция

Незаглубленный фундамент в большинстве случаев представляет собой решетчатую конструкцию с сечением балок в пределах 60 х 60 см. Это существенно облегчает мероприятия по защите бетонных конструкций, контактирующих с землей, от влаги. Применяются традиционные технологии:

• объемная гидроизоляция – составы с пенетрирующими свойствами для изменения молекулярной структуры бетона (водоотталкивающие свойства по всей глубине);
• оклеечная гидроизоляция – рулонный материал (Бикрост, Технониколь) на полимерной или стеклотканевой основе с битумным слоем;
• обмазочная гидроизоляция – производится битумными, эпоксидными мастиками.

Гидроизоляция наносится в два-три слоя (битумная мастика), так же не забудьте уложить поверх фундамента горизонтальную гидроизоляцию, прежде чем начнете строительство стен.

При использовании Пенетрона владелец получает вечную гидроизоляцию, срок действия которой сохраняется до полного разрушения бетона. Оклеивание наиболее эффективно после грунтовки праймерами, обмазывания поверхностей ленты.

Особенности на пучинистых грунтах

В ведомственных нормах строительства для малоэтажной застройки ВСН 29-85 приведены рекомендации для жилищ на пучинистых грунтах. Основными требованиями являются:

• при интенсивности вспучивания больше 0,05 единиц необходим монолитный фундамент или сборная лента с жестким защемлением балок внутри конструкции
• в расчетах учитывают жесткость стен здания, за счет которой снижаются деформации ленты
• подушка создается из щебня, крупного песка либо ПГС с содержанием щебня 60%
• при строительстве сборной ленты на средне пучинистых грунтах блоки укладываются на 10 – 20 см армированную подбетонку, фиксируются сверху стандартным армопоясом 20 – 40 см высоты

В ВСН 29-85 имеются указания по конструкции незаглубленных фундаментов в зависимости от стенового материала, технологии строительства коробки жилища. Например, сруб, СИП-панели, щитовой, фахверковый, каркасный дом можно опереть на чрезмерно пучинистых грунтах на:

• монолит;
• жесткое соединение армированных блоков.

Если почвы средне пучинистые, допускается двухрядная кладка блоков длиной в пределах 2 м сечением 25 х 20 см с арматурой внутри. Для пенно-, газобетонных блоков, кирпичной кладки требования строже:

• сильнопучинистый грунт – армопояса на уровне мауэрлата, межэтажных перекрытий, над дверными, оконными проемами + монолитная лента;
• средне пучинистая почва – блоки укладываются между армопоясом, подбетонкой для жесткой фиксации.

Технология строительства незаглубленной ленты на пучинистых грунтах имеет вид:

• траншеи на глубину 40 – 60 см;
• засыпка послойно 20 см щебня, ПГС, песка на геотекстиль, уложенный на дно траншеи с запущенными на стены краями, уплотняется площадочным вибратором;
• монтаж опалубки, размещение арматурного каркаса;
• бетонирование, увлажнение набирающего прочность материала в первые три дня.

Распалубка для гидроизоляции возможна при 50% прочности ленты, что в жаркую погоду обычно равно двум суткам. Максимальный срок распалубки 27 суток будет при температуре + 5 градусов.

Таким образом, незаглубленный фундамент пригоден практически для любых грунтов, стеновых материалов. Он позволяет снизить трудозатраты на 40%, бюджет строительства на 60% в сравнении с заглубленной лентой. Подземный этаж застройщик получить не сможет, погреб под комнатой может присутствовать в проекте при низком УГВ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник