Ленточный фундамент для дачного дома

Ленточный фундамент для дачного дома своими руками

Железобетонные опорные системы устанавливаются под большей частью зданий во время проведения частного строительства. При довольно существенных вложениях эти сооружения отличаются высокой прочностью, устойчивостью, долговечностью и отличной функциональностью. Ленточный фундамент для дачного дома заслуженно является наиболее востребованным типом основания, которое выбирают владельцы земельных наделов. Сделать его можно самостоятельно, без привлечения наемной рабочей силы и специальной техники.

Разновидности ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент

При выборе типа ленточного фундамента на дачу следует изучить разновидности этих сооружений. Детальный анализ особенностей конструкций опорных систем позволит точно рассчитать потребность в материалах, грамотно выполнить все этапы работы.

Можно выбрать ленточный фундамент дачного дома такого типа:

• Монолитный. Представляет собой замкнутый контур вертикально ориентированной плиты. Обустройство проводится непосредственно в траншее, в которой делается опалубка, каркас, после чего осуществляется заливка бетона. Этот тип считается наиболее прочным и надежным.
• Сборный. Этот способ более скор в исполнении, но требует увеличенных расходов на аренду транспорта и погрузочного оборудования для доставки материала. В канаву укладываются железобетонные блоки заводского изготовления, затем проводится их скрепление цементным раствором, а некоторых моделей — сваркой. Такие сооружения менее прочны, чем заливные.

Решение относительно типа фундамента нужно принимать взвешенно и продуманно. После строительства изменить что-либо будет уже невозможно.

Расчеты ленточного фундамента

Основой для расчетов является несущая способность грунта. Узнать ее можно путем забора образцов и сдачи их на анализ. Затем следует посчитать суммарную массу фундамента, дома и находящегося в нем имущества. Деление второго показателя на первый позволит получить площадь основания опорной системы.

Следующим этапом является определение потребности в строительных материалах. За основу берутся геометрические параметры основания — длина, высота и ширина. Из расчета удельного веса бетона 2400 кг/м³ выводится потребность в песке, гравии и цементе, которые идут в раствор в соотношении 3:3:1. Потребность в арматуре выводится как тройной периметр на каждые 10 см высоты плиты. Опалубка вычисляется как двойной периметр умноженный на высоту, плюс 10 см.

Достоинства и недостатки ленточного фундамента

Когда строится садовый домик, фундамент ленточного типа является наиболее приемлемым вариантом.

Достоинства конструкции данного типа:

• простота строительства своими руками;
• доступная стоимость материалов;
• возможность обустройства подземного гаража, подвала, овощехранилища;
• высокая прочность железобетонного сооружения;
• применимость почти ко всем типам грунта;
• длительный срок эксплуатации.

• сложность и большой объем земляных работ, в некоторых случаях требуется специальная техника;
• серьезные расходы на транспортировку и укладку блоков, когда применяется сборная технология;
• необходимость проведения расчетов и анализа грунта;
• длительное время созревания бетона и ухода за ним на протяжении 28 дней.

Плюсы и минусы следует рассматривать субъективно, ставя во главу угла функциональность опорной системы.

Подготовка к строительству

На подготовительном этапе срезается плодородная почва

Подготовительным работам нужно уделять не меньше внимания, чем строительству самого фундамента.

Проводятся они в следующей последовательности:

1. Выбор типа основания, составление проекта, выполнение расчетов.
2. Закупка инструментов и материалов.
3. Ориентация на местности, удаление с участка кустов, травы, мусора, мелких архитектурных форм, проведение разметки.
4. Снятие плодородного слоя, планировка территории.
5. Отрывка котлована, выравнивание и трамбовка дна.
6. Застилание траншеи геотекстильной тканью для защиты фундамента от подмывания.
7. Обустройство дренажного слоя из песка и щебня общей толщиной до 30 см. Выравнивание и уплотнение подушки.

На этом подготовка заканчивается, дальнейшие работы следует начинать сразу, чтобы траншею не затопило ливневыми водами.

Пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента

Работы состоят из следующих пунктов:

1. Монтаж опалубки. Берутся обрезанные доски, щиты или комплект заводского изготовления. Если предполагается утепления, ставятся плиты пенопласта.
2. Заливка подготовительного слоя цементного раствора для предотвращения впитывания влаги из раствора в подушку.
3. Заделка щелей в опалубке пеной или полиэтиленовой пленки.
4. Сборка и фиксация каркаса из арматуры диаметром 12-16 мм.
5. Проведение заливки бетона.

После заполнения опалубки раствором необходимо через сутки накрыть фундамент целлофаном. На протяжении 28 дней бетон нужно поливать каждые 4-8 часов.

Укладка арматуры и заливка основания

Арматурный каркас и заливка бетона

Армирование проводится с помощью заранее собранных секций длиной 200 см, высотой 40-60 см и шириной от 20 см. Следует учитывать, что внешние элементы остова должны находиться минимум в 3 см от дна траншеи, стен опалубки и верхнего уровня заливки. Углы укрепляются внахлест, с помощью Г или П-образных хомутов. Соединение прутов осуществляется отожженной стальной проволокой.

Заливку следует проводить непрерывно, с максимальным интервалом между добавлениями раствора в 3-4 часа. Смесь заливается от углов и постоянно уплотняется вручную или электрическими вибраторами. По окончании заливки верх плиты тщательно выравнивается.

Источник

Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.

Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.

Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.

Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.

Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Источник