Ленточный фундамент или блоки для бани

Какой фундамент лучше для бани: ленточный, свайный или монолитный

Важно правильно выбрать фундамент под свою баню. Оттого сколько он простоит, зависит срок службы постройки. Основание должно соответствовать особенностям конструкции бани, ландшафту на участке и быть рассчитанным под вес не только самой конструкции, но и силы пучинистости почвы, давления с боков. Какой фундамент лучше для бани, разберемся с нашими читателями.

Выбрать правильно фундамент для своей бани значит продлить ее срок службы в разы.

Виды фундамента для бани

Для строительства бани выбирают один из видов основания:

Под строительство своей бани выбирают наиболее подходящий вариант. Зависит выбор вида фундамента от следующих особенностей:

• вид материала из которого строится баня (под тяжёлую конструкцию необходим основательный фундамент, например, монолитный или свайно-набивной или свайно-раствертковый, баню из легких пиломатериалов бруса, оцилиндрованного бревна собирают на ленточный или свайно-винтовой).
• ландшафт на участке и уровень промерзания почвы и залегания грунтовых вод (для сыпучей почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод подходит свайный или монолитный виды, суглинок с промерзанием на 1,5–2 м застраивают на ленточное основание).

Важно непросто правильно выбрать вид основания, но рассчитать его ширину и глубину залегания. О том как рассчитать основание для бани поговорим в одной из следующих статей.

Заблуждение считать что на основание дома действует только сила от давления конструкции со всей обстановкой. На основание воздействует сразу несколько сил: давление сверху от бани, снизу от пучинистости почвы и с боков от грунтовых вод.

Правильно подобранное основание выдержит любые нагрузки, не лопнет зимой и не даст весной бане перекоситься от пучинистости.

Какие особенности имеет каждый вид фундамента рассмотри подробнее.

Ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент имеет конструкцию напоминающей раскатанную ленту. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой. Цоколь над уровнем почвы должен возвышаться минимум на 20 см.

Ленточный фундамент под баню не сложно собрать своими руками.

Конструкция ленточного основания под баню может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитная (заливная бетоном). Чаще всего для строительства бани используют заливной вариант. Заливается ленточное основание по следующей технологии:

1. Роется траншея глубиной 1,5–2 м по всему периметру бани и шириной больше кладки стены на 15–20 см.
2. Дно засыпается песочной подушкой на 10–15 см, которую тщательно трамбуют.
3. Собирается опалубка из простой не обрезной доски на высоту цоколя.
4. Делается армирование из металлических прутов и вязальной проволоки.
5. Опалубку заливают бетонным составом.
6. После высыхания конструкции опалубку разбирают.

Просыхать ленточному основанию необходимо постепенно. Его накрывают пленкой ПВХ и 2–3 раза в день слегка поливают водой. В жаркий сухой сезон поливать можно до 5 раз. После 7 суток основание открывают и дают просохнуть окончательно. Строить баню можно сразу после высыхания, но в идеале ленте нужно простоять 1 год, или все сезоны. Такой фундамент считается созревшим. На процесс созревания его накрывают пленкой, которая предотвратит вымывание бетонного молочка. Не стоит сразу сверху на основание укладывать гидроизоляцию из рубероида. Он может порваться и капиллярная изоляция будет нарушена.

Для небольшой бани на дачном или садовом участке можно сделать не заглубленный ленточный фундамент. Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный фундамент имеет конструкцию основательной подложки. Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или заливаться на армированный каркас.

Монолитный фундамент под баню самый трудоемкий, но крепкий.

Заливают монолитный фундамент следующими этапами:

1. Снимается верхний слой грунта. Размечается место под основание. Его размеры должны быть чуть больше бани (на 10 см, по всему периметру).
2. Роется яма в глубину 1,5–2 м.
3. Дно засыпают песком на 10 см и щебнем. Щебень необходимо утрамбовать так чтобы он зашёл в песок.
4. Делается каркас из железной арматуры. По краям монтируют опалубку из досок на высоту над уровнем грунта не менее 20 см.
5. Заливается бетон. После просыхания доски убирают.

В итоге получается основательное монолитное основание под баню. Минус конструкции в высокой цене. К плюсам относится высокая прочность, подходит под любую почву и баню из различного материала.

Выбирать монолитный фундамент необходимо если почва подвижная состоящая из различных пластов, баню собираются строить двухэтажную из кирпича.

Свайный фундамент под баню

Свайное основание под баню бывает различных видов:

• Свайно-винтовое. Конструкция состоит из железных столбов на конце которых расположен винт. Их просто вкручивают в почву на необходимую глубину и заливают изнутри бетоном. Экономичный вариант, так как вкрутить сваю можно своими руками при помощи 3 или 4 человек.
• Свайно-заливной с растверткой. В почве по разметке бурят скважины глубиной в 2–3 м. В них помещают каркас столбиков из связанной арматуры, так чтобы арматура была по длине больше скважины на 5–10 см. Все заливают бетоном. Для сыпучей почвы стенки скважины можно закрыть рубероидом или металлическими трубами. Сверху на оставшуюся часть армирования делают обвязку и опалубку. Раствертку заливают разом, чтобы застывал фундамент равномерно. Внешне основание напоминает ленточное, но из-за заливных столбиков конструкция более прочная и подходит для любого вида почвы.

Столбики под небольшую баню на садовом участке можно выложить из красного кирпича. Сначала заливается буровая свая, а затем сверху выкладывают столбик в 4 кирпича. Кирпичные столбики просто собрать своими руками, а цена на них меньше в несколько раз, чем заливать раствертку.

Свайно-винтовой фундамент монтируется просто своими руками.

Цена на свайный фундамент винтового типа зависит от количества столбиков и их размера. В среднем цена за 1 столбик от 1800 р. + оголовок к ней от 350 р. Буровые сваи обойдутся дешевле. Но цена на работы выше, так как трудозатрат больше.

Какой фундамент лучше для бани из различного материала

Ответить на вопрос какой фундамент лучше для бани однозначно нельзя. Все зависит от того какого размера будет баня, из какого материала ее строить. Так, под баню из кирпича или блоков подходит лучше ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и заливать монолит на твердой почве с глубиной промерзания не больше 1—2 м. Достаточно будет сделать ленточный своими руками, баня не имеет большого веса и прослужит своим владельцам не хуже.

Для бани из дерева (бруса, оцилиндрованного бревна, рубленной) можно использовать свайный вариант. Делать обвязку будет просто, так как длина у пиломатериала минимум 2 м. Подойдет также ленточный фундамент, причем можно выбрать не заглубленный вариант, так как древесина имеет небольшой вес.

Фундамент необходимо защитить от влаги покрыв сверху рубероидом.

В любом случае перед строительством бани необходимо сделать гидроизоляцию фундамента и смонтировать дренажную систему. Собрать дренаж проще на этапе строительства, а разрушаться и мокнуть основание бани будет меньше в несколько раз. Для гидроизоляции фундамента используют проникающий или обмазочные составы, например, жидкую мастику на основе битума. Она быстро сохнет и создаст на стенках фундамента защитный слой. Если гидроизоляция фундамента не была выполнена во время строительства, основание необходимо раскопать и промазать. Сверху укладывается капиллярная защита. Для этого используют рубероид, причем самый недорогой без УФ защиты и напыления. Цена на материал начинается от 120 р.

Как сделать фундамент под баню показано на видео, где читатели узнают подробнее все этапы:

В целях экономии для небольшой дачной бани каркасного типа можно воспользоваться в качестве фундамента кусочками железобетонных плит или столбов. Их просто укладывают в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку. Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущие стены. Во время заливки фундамента не забудьте про печку. Если выбрана кирпичная, то под нее необходимо залить отдельную подушку. У монолитного фундамента ничего отдельно заливать необходимости нет.

Выбирая, фундамент под свою баню, позаботьтесь чтобы работы были выполнены на совесть. От прочности фундамента зависит сколько лет простоит ваша баня.

Источник

Возведение фундамента для бани: начало начал в строительном деле

В древности считалось что Земля, плоская, как блин покоится на трех китах, а небосвод бессовестно опирается на натруженные плечи Атланта. Современная наука показала, что древние ошибались в деталях, но были правы в главном. Любому объекту нужна прочная точка опоры. Сооружая баню, мы должны учитывать это обстоятельство. Несомненно, что работы по возведению фундамента сопряжены с высокими физическими нагрузками и большими объемами землеройных и бетонных работ. Это терпимо.

В любом случае при копке траншеи можно что нибудь отыскать, начиная от банки самогона, упрятанной тещей от тестя и заканчивая котелком золотых монет, времен императора Александра II Освободителя. А заливка бетона дает полное право требовать от любящей супруги или той же тещи в течении двух последующих недель усиленное питание куриной грудкой и свиными отбивными для восстановления истраченных физических сил. В общем, все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Сегодня, строим фундамент для бани.

Виды фундаментов: выбираем из обстоятельств

В практике строительства бань имеются случаи, когда основание отсутствует, как таковое. В некоторых местах нашей необъятной страны на поверхность выходят прочные и устойчивые скальные грунты. В таких местах, поступали просто.

В скальнике выбивали неглубокое ложе по периметру сруба под опорное бревно из дуба или лиственницы, и прямо по «коренникам» возводили сруб. Внутри же застилали полы, поверху уровня «корня», поднимая полы над уровнем почвы как раз на высоту бревна. С одной стороны это обеспечивало воздушную подушку между почвой и полом, с другой гарантировало дренирование воды. Полы то были сплошь и рядом проливные.

Но не всем и не везде так везет. Очень часто встречаются слабые грунты, почвы склонные к пучению. Здесь, фундамент просто жизненно необходим, иначе даже самый крепкий сруб разойдется по весне, да и каменная кладка покроется паутиной трещин, в лучшем случае.

Попробуем ответить на вопрос, какой фундамент лучше для бани. А для этого, для начала нужно разобраться какие они вообще бывают.

Ленточный фундамент: ленточка, которую не перерезать

Один из наиболее распространенных и простых в обустройстве. Суть его в следующем. По периметру будущего строения прокапывается траншея с запасом примерно в 10 см на сторону относительно толщины предполагаемой стены.

В траншее оборудуется песчано-щебневая подушка. Слой песка толщиной 5 см, сменяется слоем щебня такой же толщины до тех пор пока подушка не наберет 20-30 см толщины. Каждый слой такого пирога проливается водой и утрамбовывается для лучшего сцепления слоев между собой и клинцевания зерен щебня различных фракций. На готовую подушку опирается подошва фундамента, который может быть:

• Монолитный — выливается из бетона марки В-15-В-25, который армируется арматурными плетьми в местах наибольшей нагрузки. В усредненном варианте завязываются углы и примыкания. Скажем, что такой вариант требует большого количества товарного бетона и времени для его последующего созревания;
• Сборный — при котором периметр будущего основания набирается из готовых типовых бетонных или железобетонных блоков необходимого размера типа ФБС. Подобная технология позволяет значительно уменьшить объем работ по заливке бетона и сократить время по обустройству фундамента в целом. Однако не следует забывать, что для монтажа необходима грузоподъемная техника или средства механизации, поскольку блок в среднем весит порядка 1500 кг и ворочать их в ручную не выйдет. Сразу скажем, что загнав кран и подогнав машину с блоками полностью отказаться от бетонных работ не получится. Поскольку фундамент составной его необходимо связать и зафиксировать. Для этого заливается по верху блоков армированный пояс толщиной порядка 250 мм.

Так все же, какой фундамент для бани лучше, монолитный или сборный, вопрос риторический и ответ на него может дать только системный анализ факторов и условий, в которых строится непосредственно баня, наличие места для монтажных работ и размещения техники, стоимость готовых блоков как новых так и бывших в употреблении и многое, многое другое.

Столбчатый фундамент: столпы современного строительства

Если грунт позволяет, то мелкозаглубленное основание в виде ленты можно заменить локальным в виде железобетонных столбов. Заглубляться, правда, придется несколько глубже. Тут присутствует несколько неоспоримых преимуществ:

1. Намного меньше объем трудоемких землеройных работ.
2. Объем закладываемого бетона также намного меньше.
3. Возводимость быстрее. При возможности маневра для спецтехники шпуры-отверстия в земле круглого сечения легко проходятся с помощью гидравлического ямобура, который навешивается на стрелу экскаватора-погрузчика или переднюю навеску мини-погрузчика и включается в бортовую гидравлическую систему высокого давления. Стоит отметить, что бурение ям с помощью ямобура быстрее и дешевле, нежели траншейная выемка грунта под ленточный фундамент.
4. Возможность малой механизации. Ввиду отсутствия возможностей для применения спецтехники можно применить ручной ямобур с приводом от автономного двигателя внутреннего сгорания или запитанного от электросети. Даже если диаметр отверстия на порядок превышает диаметр рабочего шнека, шпур можно пройти в несколько заходов, а потом довести его до необходимого размера вручную с помощью штыковой лопаты.

По периметру будущей постройки в определенном порядке формируются отверстия в грунте, в которые по центру армируются мощным и жестким металлическим стержнем. Далее, в них заливается бетон, который формирует столб, он своим навершием возвышается над уровнем почвы.

Потом, для придания конструкции монолитной жесткости, все столбы по периметру связываются ростверками или балками. Необходимо сказать, что столбы закладываются по углам конструкции, здесь они имеют достаточно большое сечение и несут основную нагрузку, между ними, на определенном расстоянии можно заложить промежуточные, которые будут несколько разгружать основные, выполнять поддерживающую функцию и играть роль дополнительного опорно-связывающего элемента для ростверка.

Чтобы определиться какой фундамент лучше под баню, сплошной ленточный или локальный, нужно учитывать особенности грунта и конструкции будущего сооружения, ну и трезво просчитать финансовые и физические возможности.

Такие виды оснований хороши для достаточно легких сооружений на устойчивых плотных грунтах умеренной влажности, не склонных к интенсивному сезонному пучению.

Словечко от Бывалого! Если при закладке такого типа фундамента вы гарантировано экономите на объеме землеройных работ и закладываемого бетона, то однозначно стоит не экономить на глубине шпура. Понятно, что не стоит понимать это дословно и проходить шпуры сквозь мантию земли до самой Северной Америки, создавая тем самым ненужный никому ажиотаж. Достаточно пройти точку промерзания грунта и углубиться еще на 25-30%. Стоит помнить, что вертикальная устойчивость столба обеспечивает разновекторную устойчивость всей конструкции.

При прочих равных очень уместен такой фундамент для каркасной бани.

Если с грунтом вам не повезло и под участком будущего строительства залегает подвижная супесь, которая плохо удерживает в своем теле столбы фундамента и создает недостаточную опору для ленты то стоит подумать о таком виде как плитный фундамент.

Плита — как много здесь бетона

Самые неустойчивые и слабые по несущей способности грунты обязывают использовать такой вид основания как цельнолитая бетонная плита. В этом варианте гарантируется:

• Устойчивость на слабых, склонных к массовому печению грунтах, осыпях и склонах;
• Равномерное распределение на монолит нагрузки от всей конструкции, а не от отдельных ее элементов;
• Возможность возводить фундамент для бани из бревна большого диаметра, которое обеспечивает удельное давление на основание, особенно если используется не выдержанное дерево высокой плотности;
• Отлично такое основание работает и под конструкциями возведенными из кирпича и прочего массивного строительного камня, имеющего большое количество сопрягаемых швов;
• При грамотном построении работ и достаточном количестве средств такой фундамент организуется при сравнительно небольших затратах ручного труда и высокой степени механизации основных трудоемких процессов. На этапе заливки монолита можно формировать технологические полости, каналы и отверстия для оборудования коммуникационных сетей;
• На монолитную фундаментную плиту можно ставить строение бани сложной конфигурации периметра с несколькими уровнями от поверхности земли, без опасения явлений «прослабления углов и примыканий».

Основные этапы работ включают в себя:

• Подготовка котлована или в нашем случае более мелкого его аналога «корыта» . Данная работа легко выполняется современной универсальной землеройной техникой импортного производства типа Komatsu WB-93R JCB-3CX и им подобными. Такая техника позволяет производить как «прямую» выемку с погрузкой, а автомобиль самосвал, так и выемку с пересыпкой, когда грунт складируется и в дальнейшем используется для планировки участка, благо фронтальный многофункциональный ковш вместимостью 1-1,1 кубических метра имеет функцию бульдозерного отвала. Для зачистки самого корыта выемочный ковш заменяется планировочным ковшом шириной 1200 мм. который сводит ручную зачистку к минимуму.

Важно! При проведении землеройных работ и отведении участка для складирования грунта или заказе самосвальной техники для его утилизации следует помнить, что грунт имеет «коэффициент распушения», для рядовой глины без признаков глинистого сланца он составляет 1,47-1,52. То есть если в целике у вас необходимо вынуть 10 кубометров, то в кузове самосвала или на площадке ее окажется порядка 15 кубов.

• Подготовка демпферной песчано-щебневой подушки. Об особенностях ее обустройства мы говорили выше;
• Для организации оголовья фундамента либо набирается опалубка необходимой высоты, либо впоследствии срезается уровень грунта на необходимую величину;
• Заливка бетона, виброобработка массива и формирование оголовья фундамента. Ввиду большого объема бетонных работ целесообразно применять укладку бетона из автомиксера необходимого объема.

Важно! Следует помнить, что бетонные работы при формировании единого монолита необходимо проводить за один цикл. Разрывать его во времени и проводить укладку за несколько циклов, сопрягая свежий бетон со схватившимся, крайне нежелательно.

Не стоит забывать, что плитное основание помимо того что самое дорогостоящие, требует также и надежной гидроизоляции. Поскольку площадь контакта плиты с грунтом очень большая, то и водопоглощение будет также немалым. Гидроизоляция производится классическим способом с применением материалов на основе модифицированного битума.

После этого и полного созревания бетона и приобретения им номинальной прочности фундамент по периметру отсыпается глиной, которая после качественной утрамбовки создает надежный гидрозамок.

Наследники Венеции

Как известно самый романтический итальянский город уже много лет стоит на воде благодаря сваям из сибирской лиственницы. Поставить баню на свайном фундаменте, конечно можно, но желание должно быть уж очень непреодолимым, или обстоятельства — безвыходными.

Особенности такого фундамента в том, что мощные железобетонные столбы загоняются на большую глубину посредством специальных механизмов. Такой фундамент позволяет надежно закрепиться даже на плывунах, с условием, что сваи сели на грунт целик. Сваи заглубляются в почву различными способами:

• Методом забивания паровым, гидравлическим, пневматическим, механическим молотом;
• Вдавливания с помощью гидравлической машины, развивающей необходимое усилие на рабочей части;
• Вкручивания, здесь усилия по продавливанию несколько меньше, но добавлено радиальное вращение сваи, которая к тому же имеет специальную навивку для облегчения процесса.

Следует сказать, что если вы не начальник строительно-монтажного управления имеющий свободный и, читай, бесплатный доступ к сваям и механизмам соорудить такое основание представляет собой на грани фантастики. Исключение составляют случаи обустройства бани непосредственно на водной поверхности озера или пруда.

В этом случае свайный фундамент будет очень достойным вариантом. И дорогим.

Для удобства расчета состава бетона основных марок, при его самостоятельном приготовлении приведем практические таблицы.

Для цемента марки М400:

Марка товарного бетона	Пропорции цемент-песок-щебень по массе, в кг	Пропорции по отношению 10 л цемента к смеси песок-щебень, в л.	Количество готового бетона из 10 л цемента, в л.
200	1:2,8:4,8	25:42	54
250	1:2,1:3,9	19:34	43
300	1:1,9:3,7	17:32	41
400	1:1,2:2,7	11:24	31
450	1:1,1:2,5	10:22	29

Для цемента марки М500:

Марка товарного бетона	Пропорции цемент-песок-щебень по массе, в кг	Пропорции по отношению 10 л цемента к смеси песок-щебень, в л.	Количество готового бетона из 10 л цемента, в л.
200	1:3.5:5.6	32:49	62
250	1:2.6:4.5	24:39	50
300	1:2,4:4,3	22:37	47
400	1:1.6:3.2	14:28	36
450	1:1.4:2.9	12:25	32

Заключение

Подводя итоги, хочется отметить, что в вопросе какой фундамент под баню лучше нет однозначного ответа. Очень много зависит от конструкции бани и местных условий. В любом случае, решение должно исходить из соотношения: цена-качество. Очень часто, даже самое простое основание может обеспечить отличные эксплуатационные характеристики. Главное, точно выдержать технологию и не экономить на мелочах.

Источник