Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я
Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.
При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.
Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:
Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.
Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.
Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.
На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.
Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.
Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.
Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.
Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.
Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.
Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.
Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.
На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.
Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.
Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.
Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.
Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.
Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.
Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.
Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.
Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.
Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.
Источник
Современные материалы для ленточного фундамента
При строительстве частного дома, первое что нужно построить – это фундамент. Именно эта часть здания будет испытывать колоссальные нагрузки, поэтому от основания напрямую зависит срок эксплуатации всей постройки. В этой статье, мы рассмотрим устройство ленточного основания.
Кроме того, мы рассмотрим некоторые его виды, а также какие нужны материалы для ленточного фундамента.
Что такое ленточный фундамент
Наверное, каждый знает, что такое фундамент – это часть сооружения, испытывающая нагрузки и переносящая их на основание, или, другими словами, на грунт. Верхнюю часть называют обрезом или поверхностью. Нижнюю часть, которая соприкасается с основанием, называют подошвой.
Существует множество видов оснований, но в этой статье мы рассмотрим ленточный. Это железобетонная полоса, проходящая по периметру всего здания. Полоса проходит под каждой стеной, сохраняя при этом одинаковую форму поперечного сечения. Технология строительства данного довольно простая, хотя и требует больших затрат труда и материалов, по сравнению с другими видами.
Ленточный фундамент отлично переносит большие нагрузки. Поэтому неважно, из каких материалов будут возводиться стены – кирпичных, деревянных, бетонных или каких-либо еще. Кроме того, можно делать кровлю из тяжелых кровельных материалов – например, черепицы. Из плюсов стоит также отметить, что данный тип основания вы можете возводить практически на любых поверхностях и при правильно сделанной работе, можно не бояться осадки данной конструкции.
Если допустить ошибки при проектировке и строительства данной части, последствия могут быть плачевными – от перекосов в некоторых местах, до серьезных трещин или даже осадков. Кроме того, иногда стоимость конструкции может достигать третьи или даже половины всей стоимости постройки, поэтому нам не нужны перерасходы материалов через некачественный проект.
Оптимальное решение – это заказать проект в специальных фирмах или обученных проектировщиках. Важно составить специальный договор, который будет гарантировать качество фундамента. Хотя данная работа стоит денег, вы будете иметь гарантию качества, и в случае неприятностей, будете знать, куда обратиться.
Конструкция ленточного фундамента
Если говорить о конструктивных особенностях, то ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные. Монолитные фундаменты выполняются из цельного железобетонного элемента, непосредственно на стройплощадке. Сборные фундаменты представляют собой конструкцию из железобетонных блоков, изготовленные на заводе.
Кроме того, исходя от силы нагрузки, можно отметить:
Мелкозаглубленный подойдет для слабопучинистых грунтов с легкими стенами, например, кирпичными, деревянными, пенобетонными. Заглубленный используется для строительства тяжелых построек на пучинистых грунтах. Если планируется гараж или подвал, рекомендуется постройка данного типа фундамента. Хотя затраты на заглубленный фундамент существенно выше, нежели на мелкозаглубленный, он оправдывается отличной прочностью и не боится деформации. Из плюсов ленточного фундамента отметим то, что все работы можно производить своими силами, только делать это лучше в теплый период года.
Если говорить о сборных ленточных фундаментах, то наиболее часто они применяются для строительства гаражей, сараев и иногда для частных домов или коттеджей. Из минусов следует отметить, что по прочности, сборные фундаменты проигрывают монолитным, примерно на 20–30%. Сборный фундамент дополнительно можно усилить разве что металлической сеткой, но она не дает таких же результатов, как арматура.
Исходя из вышесказанного, каждый может определиться, какой фундамент подойдет лично ему. Ниже поданы материалы, из которых наиболее часто делается ленточный фундамент. Рассмотрим по отдельности каждый из них.
Железобетонное основание
На сегодняшнее время наиболее прочные материалы для строительства – железо и бетон. Поэтому конструкции, сделанные из данных материалов, очень долговечные и прочные. Если говорить о сроке годности железобетонных фундаментов, то по предварительным оценкам, данная конструкция может простоять около 150 лет. Благодаря чему такая долговечность и прочность? Благодаря железному каркасу, защищенному от коррозии бетоном.
Но, произвести данные работы самому непросто. Загвоздка заключается в том, что металлические прутья могут промерзать, кроме того, важно правильно подобрать калибр прутьев.Для заливки монолитной плиты или ленты, необходимо заранее заказать бетон марки М250 или М300 (в идеале М400 или М500).
Кроме того, работу следует произвести в один заход. Для заливки фундамента можно использовать съемную опалубку, например, из металлических щитов или досок, а также несъемную, используя специальные блоки. Плюсом несъемной опалубки следует отметить то, что она не нуждается в теплоизоляции, хотя цена ее довольно большая.
Собирать армированную конструкцию следует при наличии некоторых навыков. Если неправильно ее собрать, конструкция может раскрошиться под большим весом здания. Для армированной конструкции можно использовать металлические пруты от 10 до 16 мм в диаметре. Для проведения заливочных работ своими руками нужно:
- расчистить участок от мусора или других посторонних предметов;
- разметить и выкопать котлован, для разметки можно использовать нивелир;
- насыпать дренажную подушку из песка и щебня;
- смонтировать опалубку или несъемную опалубку;
- поместить армированную конструкцию и вертикальные элементы каркаса;
- произвести процесс заливки;
- после полного затвердевания демонтировать опалубку.
Бутобетонный
Для строительства легких сооружений, например, бани, часто используется бутобетонный фундамент. Процесс производится с использованием крупных камней, которые укладываются на утрамбованное основание. Для произведения работы, нужно укладывать камни слоями, после чего утрамбовать и нанести слой раствора. Данный процесс повторяется несколько раз. Толщина каждого слоя около 20 см.
Важно правильно подобрать пропорции камней и бетона. Не следует экономить на цементе и добавлять слишком много камней. Пропорции должны быть примерно 50:50.
Важно, чтобы качество камней для фундамента было хорошее. Не добавляйте в раствор камни, которые рассыпаются или которые слишком хрупкие. Важно чтобы на поверхности камней не было грязи. Для лучшей адгезии или, другими словами, сцепления, можно дополнительно увлажнить камни.
Если говорить о форме камня, то не существует правил, которые требуют определенного размера или формы. Стоит лишь уделить внимание тому, чтобы камень был крепким, и на поверхности не было трещин.
Для приготовления раствора, для данного фундамента, рекомендуется использование цемента марки М400 или М500. Пропорции раствора 1:3. Не делайте слишком густую смесь, ведь нужно, чтобы раствор проник во все щели между камнями.
Кирпичный
Хотя многие боятся строить кирпичный фундамент, есть несколько причин, по которым такое мнение можно считать неправильным. Почему? Например, многие предпочитают не делать гидроизоляции, и ввиду этого, данная конструкция может испортиться. Кроме того, важно произвести правильные расчеты и иметь необходимые навыки. Поэтому можно сделать такой вывод: успех зависит от грамотного выполнения работ, правильных расчетов и качественных материалов. Если придерживаться правил, то средний срок службы кирпичного фундамента может достигать 30–40 лет.
Среди плюсов кирпичного фундамента можно отметить:
- Отсутствие тяжелых или крупногабаритных предметов, что дает возможность производить работы, не используя крана и дополнительных рабочих.
- Фундаменту модно придать любую форму, без использования опалубки.
- Себестоимость и усилия на сооружение невысоки.
Но, кирпичный фундамент имеет множество недостатков. Через гигроскопичность кирпича, он впитывает в себя влагу, что приводит к разрушению материала. Также такой фундамент зимой сильно промерзает, поэтому он нуждается в гидроизоляции. Да и подходит он далеко не для всех типам грунта. Данный фундамент следует возводить на стабильных грунтах, где уровень подводных вод не слишком высок.
Из блоков и плит
Фундамент из ФБС блоков идеально подходит для песчаных грунтов. Из плюсов можно отметить гибкость, а также то, что работу можно производить практически в любой период года.
Первое что необходимо сделать – геологическую разведку. Важно точно знать, на каком грунте производится работа, ведь данный материал подходит не ко всем типам грунтов. Например, если почва слишком мягкая или рассыпчатая, то блоки, ввиду своего большого веса, могут попросту просесть.
Также нужно точно рассчитать материалы, а для этого необходимо определиться, каких размеров нужен блок. Для правильных расчетов можно нанять специалистов или произвести расчеты при помощи специальных компьютерных программ.
При монтировании блоков, стыки не должны сходиться, ведь со временем в данных местах могут появиться трещины. Для того чтобы стыков было как можно меньше, рекомендуется использовать блоки 2,30 м. Также очень важно сделать тепло и гидроизоляцию.
Как мы увидели из этой статьи, существует множество методов, как сделать ленточный фундамент. Помните, что под каждый тип почвы нужен соответствующий фундамент. Советуйтесь с профессионалами и ищите приемлемый для вашей ситуации тип фундамента. При правильном проведении работ, у вас получится качественно сделать работу.
Источник