Ленточный фундамент с деревянными перекрытиями

Как производится заливка плиты на ленточный фундамент + варианты обустройства пола

18.09.2018 10,492 Просмотров

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку монолитная отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

• Прочная опора для несущих стен.
• Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
• Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
• Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
• Надежное основание не мешает обустроить подвал.
• Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

• На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную глубину .
• Создается слой засыпки из ПГС.
• Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
• Производится заливка ленты.
• Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
• Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
• Установка арматурного каркаса.
• Заливка бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства мелкозаглубленной ленты производится:

• Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
• Укладка двойного слоя гидроизоляции.
• Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
• Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
• Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

• Слой песка.
• «Тощая» стяжка 5 см.
• Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
• Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
• Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
• Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Источник

Из чего перекрытие по фундаменту?

Вступление

Фундамент есть, подвал готов, пора делать перекрытие, то есть делать потолок для подвала и пол для первого этажа дома. Решаем из чего лучше сделать перекрытие по фундаменту.

Перекрытие по фундаменту

Из чего перекрытие по фундаменту дешевле и проще? Перекрытие по фундаменту должно отвечать одновременно следующим требованиям:

• минимально возможная стоимость;
• быть надежным, способным нести нагрузку (с запасом прочности) от мебели и от людей, находящихся на перекрытии;
• возможность выполнить работы в одиночку или с минимальным привлечением ресурса со стороны.

Какие варианты, перекрытия рассматривал и какой, оптимальный вариант (с моей точки зрения) выбрал. Имеем наружные размеры по фундаменту 8,8 х 8,0 м, при этом пролет 8,8 м разделен пополам несущей стеной, и пристройку 2,5х2,0 м.

Вариант 1. Перекрыть пустотными плитами

Пролеты, два по 4 метра или один на 8 метров, вполне реально закрыть плитами. Потребуются плиты перекрытия, подъемный кран и 1-2 пары рук. Будет надежно, пролеты небольшие (4 м), нагрузку плита выдержит, быстро делается.

По стоимости исполнения

Подъемный кран на 5-6 часов (можно найти по 1500 руб./час) — минимум 5×1500 приезд 1500 = 9000 руб. За 5 часов, думаю, справимся. — нужны плиты перекрытия 3,9 м х 1,2 м — 13 шт × 5885 = 76505 руб. (одну убираем где будет вход в подвал) плюс плиты 2,4 х 1,0 м — 2 шт× 3670 = 7340 руб.

Стоимость плит перекрытия с доставкой 76505+7340+1500 = 85345 руб. (прайс 2014 года с ценами на плиты перекрытия с сайта завода-производителя плит). Есть бесплатный помощник, цементный раствор и др. мелочи не учитываем.

Итого получаем минимум 94345 руб.

Вариант 2. Деревянные перекрытия

Потребуется брус, доска пятидесятка на черновой пол, один человек может справиться, делается быстро.

Чтобы обеспечить надежность конструкции (400 кг/м2) при перекрытии пролета в 4,0 м возьмем брус (ель) 100х200 мм. Стандартная длина 6 м, для лаг с шагом 0,85-0,9 м и доску 50х120 мм или 50х150 мм стандартная длина 6 м.

По стоимости исполнения:

Брус 100х200х6000 мм, с шагом между балками 0,9 м — 20 шт. будет достаточно, чтобы перекрыть основной и пристройку (куски по 2 метра будем отрезать от бруса при перекрытии пролета в 4 м.).

Получаем: 0,1×0,2×6×20 = 2,4 м3 х 6800 руб./куб. = 16320 руб. (можно найти стоимость бруса при таком сечении ).

Доска пятидесятка, потребуется перекрыть площадь 8,4 х 7,8 = 65,52 и пристройка 1,6 х 2,1 м = 3,36 м2. Всего 68,88 м2. Потребуется 3,83 м3 доски пятидесятки (50х150х6 м). Возьмем с запасом досок (10% от объема), получим: 3,83 (10%) = 4,21 м3 × 6300 руб./куб = 26 523 руб. — две коробки гвоздей «сотка» по 5 кг каждая, получим 10кг×65 руб = 650 руб. Рабочие руки и другие мелочи считаем бесплатно.

Итого получаем минимум 43493 руб.

Вариант 3. Монолитная плита

В результате должна получиться монолитная железобетонная плита, перекрывающая необходимые пролеты между опорами (между сторонами фундаментной ленты).

Сразу скажу, что я выбрал этот вариант исполнения перекрытия.

Что необходимо:

Арматура металлическая. Я использовал арматуру диаметром 12 мм. Также остатки арматуры диаметром 10 мм из ранее купленной партии;

Сетки-карты из проволоки, диаметром 4 мм, с ячейкой 15 см. (1768 руб.);

цемент (6300 руб), песок, вода;

на первом этапе заливки: одна пара рук, бетономешалка, бензогенератор;

на втором этапе заливки: две пары рук, товарный бетон марки М200, автомиксер (19710 руб.);

полиэтиленовая пленка черная(400 руб.)

Итого: 34178 руб+10% = 37596 руб.

Итоги выбора

• Вариант №1 показался мне дороговатым по стоимости исполнения.
• Вариант № 2 не устроил меня тем, что дерево будет лежать между землей и остальным домом, как оно себя поведет? Может просто субъективное отношение.
• Вариант №3 был взят для исполнения.

Как это было

Сразу оговорюсь, что этот вариант перекрытия был запланирован еще на стадии устройства фундаментной ленты по опорам.

В результате из арматурного каркаса ленточного фундамента горизонтально торчат арматурные прутья длиной 1,5–1,2 м. Эти прутья были выгнуты в виде буквы «Р», изогнутая часть прутьев жестко связана с металлическим каркасом фундаментной ленты.

Фундаментная лента по опорам залита бетоном, но наружная опалубка на фундаментной ленте не снята, и стенка опалубки выше сделанной фундаментной ленты примерно на 15 см. (на ширину одной доски).

Верхняя доска опалубки выставлялась по уровню, чтобы вровень с её верхом, можно было залить бетон, и получилась, примерно, горизонтальная поверхность пола.

Это было сделано для того, чтобы монолитная ж/б плита, которую буду заливать в качестве перекрытия, опиралась (легла краями) на фундаментную ленту по всей ширине.

Как я делал перекрытие

Сначала подсыпал песок внутри фундаментной ленты вровень с этой лентой. Прутья арматуры, которые торчали из фундаментной ленты вверх после заливки, согнул горизонтально, обращенные концами внутрь фундамента, по уровню залитого в ленте бетона.

Песка дополнительно завозить не пришлось, достаточно было того, что вынули при копке котлована под подвал.

Поверхность песка выровнял, но особо не трамбовал (к куску бревна сверху приделал горизонтальный брусок, снизу — кусок доски, получилась ручная трамбовка).

Сильно не уплотнял, потому что в идеале хорошо, если со временем песок просядет на 2-3 см, чтобы под бетонной плитой получилась, со временем, воздушная прослойка между бетоном и песком.

Дальше, по трамбованному песку настелил полиэтиленовую пленку, по пленке уложил прутья арматуры, связав их с прутьями, торчащими из фундаментной ленты.

Получилась сплошная связанная арматурная сетка с ячейкой 40-50 см. Под прутья подкладывал камушки, куски бетона, чтобы прутья не лежали на пленке и под них, чтобы затек бетон. Это был нижний металлический слой моей плиты.

Затем залил стяжку, около 5-6 см толщиной по всей площади (раствор через бетономешалку). Затем были уложены сетка-карты из проволоки 4 мм с ячейкой 15 см сплошным ковром (вязаны между собой проволокой) по всей поверхности перекрытия так, чтобы не доходили до поверхности будущей плиты на 2-3 см.

Затем был заказан миксер — бетоновоз и все одним махом было залито бетоном вровень с наружными бортами опалубки на фундаментной ленте.

Получилась бетонная монолитная ж/д плита толщиной 15-17 см. Вся плита эта лежит на поверхности подсыпанной снизу земли.

В перспективе, когда песок просядет, пролеты между существующими опорами ж/б плиты будут не более 2,6-3 метров (так расположены дополнительные опоры под плитой — вертикальные стены подвала, фундамент под печку, средняя несущая и наружные фундаментные ленты).

Вывод

Цены используемые в статье вероятнее всего устареют. Однако останется принцип расчета, который поможет вам ответить на вопрос из чего перекрытие по фундаменту лучше.

Источник