Ленточный фундаменты для легкого дома

Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.

Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.

Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.

Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.

Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Источник

Делаем ленточный фундамент для частного дома

Вы строите загородный коттедж или дачный дом, решили выбрать ленточный фундамент. Три главных преимущества такого основания — универсальность, простота монтажа, бюджетная стоимость. В этой статье мы рассказываем и показываем, как собрать конструкцию своими руками.

Ленточный фундамент — самый популярный вид основания для небольшого жилого дома, гаража или хозблока. Выглядит как полоса из бетона или кирпича, заглубленная в землю. Линии повторяют внешний контур здания и каждой комнаты.

Ленточные фундаменты бывают сборными и монолитными. Первые монтируют из кирпичей или бетонных блоков. Вторые заливают прямо на стройплощадке, они состоят из арматуры и бетона.

Сборный ленточный фундамент, сделанный из бетонных блоков:

Монолитный ленточный фундамент:

В каких случаях стоит выбрать именно ленточный фундамент?

1. Если вы строите здание из достаточно тяжёлых материалов: камня, бетона, кирпича, шлакоблоков и пр.
2. Когда в постройке предполагается цокольный этаж, подвал или подземный гараж.
3. Для домов с мансардой или тяжёлыми перекрытиями.
4. Если на вашем участке неоднородный грунт. Ленточный фундамент подходит для любого типа почвы, кроме торфяников и просадочных пород.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

• выдерживает большие нагрузки;
• можно установить самостоятельно и в одиночку;
• обходится дешевле, чем монолитная основа, хотя практически не уступает ей в прочности.

• всю толщину фундамента нужно залить в один приём, самостоятельно сложно приготовить столько бетона сразу;
• достаточно трудоёмкий процесс монтажа.

Выбираем: сборный или монолитный фундамент

Монолитный ленточный фундамент на 30-35% надёжнее сборного. Если сборный прослужит от 50 лет, то монолитный — от 75. На монолите меньше сказывается движение грунта при промерзании почвы или подъёме грунтовых вод. Но у этого типа основания есть два недостатка: первый — монтаж можно делать только при тёплой сухой погоде, второй — бетон достаточно долго сохнет, это удлиняет процесс строительства.

В каких случаях стоит выбрать сборный фундамент:

1. если поджимают сроки: монтаж блоков займёт меньше времени, чем заливка монолита;
2. если вы не готовы арендовать бетономешалку и пр. сложную строительную технику;
3. если подземные воды лежат ниже двух метров от поверхности, а грунт надёжный, устойчивый и сухой.

Среди достоинств сборного фундамента можно отметить простоту монтажа и починки. Если с течением времени какой-то участок фундамента раскрошится, вы легко сможете его заменить.

Сборный фундамент может быть:

1. бутобетонным — каркас складывают из бутового камня (так называют крупный природный камень с примерно параллельной верхней и нижней поверхностью) и заливают бетоном;
2. кирпичным — ленту выкладывают из полнотелого кирпича, который скрепляют цементным раствором;
3. блочным, железобетонным — основание состоит из готовых блоков, скреплённых цементным раствором.

У первых двух вариантов сборного фундамента есть несколько минусов. Главный состоит в том, что основание из кирпича и камня будет впитывать воду осенью и разрушаться зимой. Поэтому сейчас фундаменты из бутобетона и кирпича в наши дни практически не используют.

Самый надёжный вариант сборного фундамента — тот, что сделан из железобетонных блоков. Заводы выпускают блоки двух видов: подушки для подошвы и ФБС (аббревиатура расшифровывается так: «фундаментные блоки стеновые»), блоки для самой ленты фундамента.

Если вы строите здание выше одного этажа, выбирайте между монолитным и сборным блочным фундаментом. Именно об этих двух вариантах дальше пойдёт речь в статье.

Выбираем: заглубленный или мелкозаглубленный фундамент

Фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным:

• заглубленный фундамент — основание, которое лежит на два-три метра ниже уровня земли;
• мелкозаглубленный фундамент — конструкция, которая вкапывается или заливается на глубину не более одного метра.

Ответьте на три вопроса:

• вы собираетесь организовать цокольный этаж?
• на участке пучинистый грунт (почва промерзает и увеличивается в объёме?)?
• ваше здание будет построено из тяжёлых материалов, кирпича или бетонных блоков?

Если вы сказали «да» на один, два или на все три вопроса из списка выше, вам подойдёт именно заглубленный фундамент.

Если на будущей стройплощадке надёжный грунт, вам не нужен подвал, а дом вы собираетесь возводить из лёгких материалов, например, деревянный каркас плюс сэндвич-панели с утеплителем, подойдёт мелкозаглубленный фундамент.

Расчёт количества материалов

Площадь ленточного фундамента должна быть такой, чтобы основание выдерживало вес здания плюс снежную нагрузку. С одной стороны, дом не должен продавливать грунт, с другой — вспученная промёрзшая земля не должна выталкивать строение вверх.

Чтобы рассчитать, сколько материалов понадобится для основания дома, нужно определить ширину, высоту и глубину залегания фундамента.

Определяем параметры фундамента

Чтобы рассчитать площадь фундамента, нам нужно знать три величины:

• нагрузку на фундамент;
• выбор параметров ленты;
• корректировку в зависимости от условий.

1. Рассчитываем нагрузку на фундамент

На фундамент будет давить масса здания, полезная нагрузка (это общий вес мебели, техники, жителей и снеговая нагрузка).

Рассчитываем вес здания. Суммируем массу:

1. внешних и внутренних стен (для простоты забываем про вырезы под окна и двери);
2. перекрытий и настила пола;
3. потолочных перекрытий;
4. кровли и стропильных материалов;
5. лестниц;
6. теплоизоляционных панелей;
7. крепежа (шпилек, гвоздей, саморезов и пр.).

Чтобы рассчитать общий вес всех материалов, нам нужен план здания с точными размерами. Дальше всё достаточно просто: находим площадь разных частей, умножаем на удельный вес материала, находим массу.

Таблица. Удельный вес различных стройматериалов:

Также следует учесть, что внутри дома будет стоять мебель и техника, жить люди. Общий вес обстановки и жителей называют «полезной нагрузкой». Чтобы не тратить время на расчёты, принято считать, что на 1 кв.м площади действует полезная нагрузка в 180 кг/кв.м. Чтобы узнать полезную нагрузку, которая придётся на фундамент, нужно умножить площадь пола на всех этажах на 180 кг/кв.м.

Кроме всего этого на фундамент действует снеговая нагрузка, то есть масса снега, которая давит на крышу. Величина измеряется в килограммах на квадратный метр. Территория России разделена на восемь снеговых зон. Условия в них сильно отличаются: если в первой предельная снеговая нагрузка составляет 80 кг/кв.м, то в последней — 400 кг/кв.м.

Снеговая нагрузка — это справочная величина, её можно узнать в документе СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85), он есть в свободном доступе в сети.

Сколько снега останется на крыше после снегопада, зависит от уклона кровли. По нему мы определяем коэффициент учёта угла ската:

• угол наклона меньше либо равен 25° — коэффициент равен 1;
• угол наклона больше либо равен 60° — коэффициент равен 0;
• если угол кровли — от 25° до 60°, значение будет между 0 и 1, нужно построить график и выбрать значение.

Давайте посчитаем снеговую нагрузку на примере. Вы собираетесь строить коттедж в Московской области. Снеговая нагрузка в этом регионе составляет 180 кг/кв.м. Общая площадь вашей кровли — 65 кв.м. Угол ската — около 30°, коэффициент будет 0,82.

Находим снеговую нагрузку: 65 x 180 x 0,82 = 9594 кг.

Затем суммируем все три величины: вес строения, снеговую и полезную нагрузку.

2. Рассчитываем параметры ленты

Параметры фундамента — это высота, ширина и длина. Длина у нас известна изначально, это сумма всех стен, под которыми мы будем закладывать основание.

Высота конструкции состоит из двух параметров: глубины, на которую мы закладываем фундамент, и высоты цоколя.

Ширина фундамента должна быть не меньше толщины стен и больше 30 сантиметров.

Если вы планируете обустроить цокольный этаж, можно определить ширину фундамента по таблице ниже.

Таблица. Определяем ширину фундамента для здания с подвалом:

Глубина, на которой будет лежать фундамент, зависит от типа грунта, глубины залегания подземных вод и глубины промерзания почвы. Два последних параметра — это справочные величины, чтобы выяснить их, обратитесь в геодезическую службу в вашем регионе.

Как глубина залегания фундамента зависит от типа грунта:

Если планируете строить лёгкое здание, фундамент может лежать на глубине промерзания или чуть выше неё. Если собираетесь возводить дом из тяжёлых материалов, например, из кирпича или железобетонных блоков, основание нужно будет заглубить ниже уровня промерзания.

Давайте посчитаем. Предположим, здание будет достаточно тяжёлым, значит фундамент должен лежать ниже уровня промерзания. Высота цоколя — 20 см. Грунт промерзает на 1,4 метра. Суммируем данные и получаем общую высоту фундамента: 1,4 м + 0,2 м + 0,15 м = 1,75 м.

Итак, мы с вами знаем параметры фундамента. Теперь нужно определить , с какой силой здание будет давить на основу. Поделим общую массу дома (масса всех частей + полезная нагрузка + снеговая нагрузка) на площадь фундамента. Чтобы узнать площадь, умножаем длину ленточного фундамента на ширину. Делим общую нагрузку дома на площадь фундамента в кв.см. Выясняем, какой вес будет давить на каждый квадратный сантиметр поверхности ленточного фундамента.

Считаем. Пусть нагрузка здания будет равна 505 000 кг. Чтобы выяснить площадь ленточного фундамента, умножаем длину на ширину. Пусть длина основания будет 44 м, ширина — 0,4 см.

505 000 / 4400×40 = 2,87 кг

Получается, что на каждый квадратный сантиметр фундамента будет давить вес в 2,87 кг. Давайте выясним, выдержит ли грунт под подошвой такое давление. Смотрим тип грунта в таблице ниже.

Расчётное сопротивление грунтов:

Если расчётное сопротивление грунта больше нагрузки, которая будет приходиться на фундамент, значит, наши выкладки верны. Если меньше — нужно вносить корректировки.

Если сопротивление грунта меньше нагрузки на основание, проще всего увеличить ширину ленты фундамента. Но имейте в виду: основание шире 60 см получается слишком дорогостоящим.

Рассчитываем объём фундамента

Чтобы понять, сколько понадобится железобетонных блоков или арматуры и бетона, нужно знать объём фундамента. Здесь всё просто: чтобы вычислить объём, перемножаем высоту, ширину и длину ленты.

Рассчитаем кубатуру для ленты, которую мы брали в примере выше. Длина — 44 метра, ширина 0,4 метра, высота — 1,75 метра.

44 x 0,4 x 1,75 = 30,8 куб.м

Возьмём небольшой запас. Стоит заказать 32-33 куба бетона.

Как рассчитать объём арматуры для монолитного фундамента, мы писали здесь. Если вы выбрали сборный фундамент из железобетонных блоков, вычислите объём одного блока. Чтобы понять количество блоков, разделите объём фундамента на объём одного блока.

Строительные работы

Итак, все расчёты готовы. Бетон и арматура / железобетонные блоки заказаны. Дополнительно понадобится песок и гравий для изготовления подушки. Если вы строите на не слишком надёжном грунте, подушку стоит укрепить сверху слоем бетона толщиной 10-15 см. Также нужно будет докупить гидроизоляционные материалы.

Готовим стройплощадку. Нужно расчистить участок под будущее строение, снять дёрн и минимум 15 сантиметров верхнего слоя. Если перепад высоты на участке более 20 см, стоит выровнять рельеф.

От правильной разметки зависит устойчивость всего строения. Первым делом нужно определить оси здания и расположение первого угла. Устанавливаем колышек в этой точке, используем отвес. Натягиваем бечёвку от первого колышка. Отмечаем второй и третий угол, выверяем их. Определяем четвёртую точку.

Делаем две проверки:

1. проверяем угол при четвёртой вершине, он автоматически должен получиться прямым;
2. измеряем диагонали, они должны быть равны друг другу.

Таким же образом отмечаем внутренний контур фундамента.

Чтобы вычислить глубину траншеи, суммируем глубину, на которую мы укладываем фундамент, и высоту подушки. Высота и состав подушки зависит от грунта. Минимальная высота — 10 сантиметров. Вот три варианта материала для подушки: песок; гравий + песок; гравий, песок + слой цемента. Чем надёжнее грунт, тем проще и меньше будет подушка.

Берём острую штыковую лопату и начинаем копать траншею. Стартуем с самого низкого угла. Стенки должны быть вертикальными, проверяем их с помощью отвеса. Если грунт осыпается, устанавливаем временные подпорки. Дно должно быть ровным, периодически проверяем по уровню, нет ли уклона.

В готовую траншею насыпаем подушку. Не забываем пролить водой слои песка.

Мы разделили эту часть статьи на два блока: первый посвящён монтажу сборного, второй — монолитного фундамента.

Монтаж фундамента: сборный

Схема сборного фундамента из железобетонных плит:

Основа сборного фундамента — железобетонные блоки. Ниже мы указали все этапы укладки.

1. Укладываем на песчаную подошву слой гидроизоляции. Используем рубероид или плотную полиэтиленовую плёнку.
2. Сразу после гидроизоляции идёт трапециевидная плита-подушка (ФЛ). У неё широкое основание и более узкий верх. Благодаря своей форме плита снижает давление фундамента на грунт.
3. Когда все ФЛ-плиты установлены, стягиваем их армированным поясом. На поверхность блоков укладываем прутья арматуры, заливаем их бетоном. Армирование нужно, чтобы выровнять поверхность плит и сделать систему более устойчивой.
4. После армирования наступает черёд железобетонных блоков. Первыми устанавливаем угловые блоки и те, что будут лежать на пересечении стен.
5. Ряды блоков укладываем с перевязкой: на каждый стык нижнего ряда должна приходиться середина блока в верхнем ряду.
6. Блоки кладём на цементный раствор, им промазываем торцевые и горизонтальные поверхности.
7. После укладки каждый ряд проверяем с помощью уровня и отвеса.
8. Когда все работы окончены, заделываем межблочные швы водоотталкивающим составом.
9. На верхнюю часть фундамента укладываем армирующий пояс, Сначала устанавливаем опалубку, затем арматурную сетку и после заливаем раствор.
10. Ждём, пока раствор просохнет. Наносим на внешнюю стену слой гидроизоляции.

Монтаж фундамента: монолитный ленточный

1. Первое, что мы делаем при монтаже монолитного фундамента — устанавливаем опалубку. Помним: её стенки должны быть выше будущего фундамента. Для опалубки используем обрезные доски минимальной толщины с ровной кромкой. Внутреннюю поверхность досок выравниваем с помощью рубанка. Щиты собираем прямо на земле. Устанавливаем опоры по краям траншеи, прибиваем к ним щиты, проверяем вертикали отвесами. Намечаем точки для канализационных и инженерных сетей. Придавливаем деревянную конструкцию к стенам траншеи, для этого понадобятся распорки. Смачиваем доски водой.

2. Параллельно с установкой опалубки монтируем армирование. Сначала устанавливаем вертикальную сетку, затем с помощью проволоки прикрепляем к ней горизонтальные прутья. После добавляем перпендикулярную арматуру, которая связывает основные ряды. Об армировании мы писали в статье «Строим дом своими руками. Инструкция, как рассчитать количество арматуры для фундамента».

3. Следующий этап — установка цокольной вентиляции. Крепим к арматуре трубу, она может быть пластиковой или асбестоцементной. Чаще всего используют диаметр 100 мм. Труба должна идти вровень с опалубкой.

4. Заливаем бетон.

Лайфхак: чтобы опалубка в дальнейшем легко снялась, перед заливкой бетона по всем доскам стоит проложить вощёную бумагу.

Используем бетон марки М200 и выше. Заливаем его послойно. Каждый пласт протыкаем проволокой, чтобы выпустить воздух. Обрабатываем бетон с помощью деревянных трамбовок или профессионального бетонного вибратора. Важно контролировать качество бетона, чтобы консистенция оставалась равномерной.

5. Когда весь бетон оказывается залит, утрамбовываем верхний слой и выравниваем его строительным мастерком. Ждём три-четыре часа и накрываем конструкцию, если жарко — мешковиной, если сыро и собирается дождь — полиэтиленом. Через неделю можно сложить на верхний слой бетона несколько рядов кирпича, чтобы фундамент окончательно осел.

6. Спустя две-три недели бетон высыхает. Снимаем опалубку и делаем гидроизоляцию. Промазываем наружные стены битумной мастикой и приклеиваем рубероид. Через пару дней проверяем: материал должен ровно прилегать по всей поверхности и нигде не отслаиваться.

7. Последний этап — обратная засыпка. Засыпаем пазухи фундамента песком (он должен быть средней фракции), каждый слой увлажняем и утрамбовываем.

Фундамент готов. Теперь вы знаете, как смонтировать основание дома, самую важную его часть.

Приходите в Леруа Мерлен за материалами и инструментами. Поможем подобрать всё необходимое и дадим консультацию об устройстве разных типов фундаментов.

Источник