Ленточный мелкозаглубленный фундамент применяют для

Где используется мелкозаглубленный фундамент и как правильно смонтировать

Началом строительства любого здания является закладка фундамента. При выборе типа основания следует учитывать различные факторы, начиная от особенностей грунта и заканчивая конструктивными особенностями основного строения. Последнее время популярностью пользуется мелкозаглубленный ленточный фундамент, это объясняется его универсальностью, небольшими затратами на строительные работы и возможностью возвести конструкцию без применения тяжелой строительной техники.

КОГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФУНДАМЕНТ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

Такое основание можно смело возводить под легкие загородные строения небольшой этажности. Это могут быть дома из дерева и его разновидностей, из газосиликатных и пенобетонных блоков, каркасно-щитовые сооружения. Не исключено использование мелкозаглубленного фундамента под кирпичные дома при условии, что стены будут иметь незначительную толщину.

Высота строений, возведенных на фундаменте мелкого заложения не должна превышать трех этажей.

Где используется мелко заглубленное основание

Кроме этого мелко заглубленное основание подходит для строительства на грунтах, склонных к пучению, так как небольшое заглубление защищает конструкцию от воздействий пучинистого грунта.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ МЕЛКО ЗАГЛУБЛЕННОГО ОСНОВАНИЯ

Выбирая для дома фундамент мелкого заложения, следует учитывать некоторые особенности его возведения:

Нюансы мелко заглубленного фундамента

-Такое основание требует обязательной защиты от осадков. Поэтому очень важно предусмотреть организацию водосточной и дренажной системы. Это позволит сместить большую воду от линии фундамента.

-Одним из способов защиты мелко заглубленного фундамента от осадков и поверхностных вод является отмостка. Большинство профессиональных строителей настаивают на ее обустройстве.

-При самостоятельном изготовлении такого фундамента лучше всего привлечь для работы большое количество людей, чтобы обеспечить быстрое приготовление бетона и его одноразовую заливку.

-В процессе строительства мелкозаглубленного основания следует использовать только высококачественный бетон.

-Главной особенностью такого типа фундамента является необходимость завершения основного строительства до наступления морозов, так как такое основание нельзя оставлять на зиму.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЗЛФ

Очень важным фактором является тип грунта на участке. Дело в том, что на грунтах органического происхождения и на глине строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента запрещается.

Не меньшее значение имеет уровень грунтовых вод. Очень близкое их расположение может стать причиной быстрого разрушения бетонной ленты мелкого заложения.

Рельеф местности определяет степень сложности возведения мелко заглубленного фундамента. При сильном перепаде высоты лучше возвести фундамент другого типа.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ НАГРУЗКИ НА МЕЛКО ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

При выполнении расчетов нагрузки на фундамент мелкого заложения важно учесть все параметры. Общая нагрузка на основание дома может быть постоянной и переменной. В первом случае речь идет о следующем:

-Конструкция здания и его особенности.

-Этажность строения и его общая высота.

-Материал, который планируется использовать для возведения стен и перегородок здания.

-Нагрузка от кровельной конструкции, включая вес кровельного материала.

Кроме того следует учитывать сезонные нагрузки от осадков, особенно в зимнее время. Именно зимой снежная масса на крыше дома оказывает большое давление.

К нагрузкам переменного типа относится количество жильцов, вес мебели и подобные факторы.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЗЛФ

Мелко заглубленная бетонная лента основания возводится достаточно просто, поэтому все работы доступны для самостоятельного выполнения. Кроме того для этого процесса потребуется несколько помощников, а вот без тяжелой строительной техники можно обойтись.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ

Строительство ленточного мелко заглубленного основания требует набора самых простых инструментов:

Наборы инструментов

-Лопата, можно приготовить совковую и штыковую лопату.

-Молоток и кувалда.

-Электрическая дрель, болгарка с дисками, шуруповерт.

-Рулетка и строительный уровень.

-Обычная веревка или строительный шнур.

ТРАНШЕЯ

При определении ширины траншеи учитывается ширина стены и размер толщина опалубочной конструкции. Непосредственно монолит фундамента должен получиться вровень со стеной, но с учетом опалубки ширина траншеи должна быть немного больше. Если строительство ведется на сыпучем или пучинистом грунте, то следует еще немного увеличить этот параметр траншеи.

Прежде чем приступить к рытью траншеи необходимо сделать разметку участка, используя для этого деревянные колышки и строительный шнур или веревку. Колышки вбивают по углам будущего фундамента, а шнур натягивают между ними по периметру. При этом следует отметить и внутренний, и наружный периметр.

Если строительство не требует точных расчетов мелко заглубленной бетонной ленты, то глубина заложения определяется расположением слоя твердой глины. В этом случае дно траншеи следует опустить на 25-30 см ниже верхнего уровня глиняного слоя.

Копка траншеи

Для общего ознакомления следует сказать, что грунт чаще всего представляет собой следующую структуру:

-Верхние 10 см – слой плодородной почвы.

-Следующие 10-20 см занимает смесь песка и глины.

-Ниже этого слоя располагается твердая глина, копать которую достаточно трудно.

Дно траншеи следует углубить примерно на 30 см, чтобы соорудить фундамент и подушку для него. Таким образом, общая глубина фундамента мелкого заложения составляет около 0,7 метра. Такой параметр вполне соответствует требованиям, которые предъявляются при строительстве каркасных, щитовых и других строений небольшого веса.

СОЗДАНИЕ ПОДУШКИ

Чтобы сезонные подвижки грунта и другие изменения в почве равномерно распределялись по всей площади подошву фундамента, необходимо создать своеобразную подушку из песка и щебня. Песчаный слой должен иметь толщину около 5 см. песок засыпают в траншею, разравнивают, поливают водой и тщательно утрамбовывают. Щебень насыпают слоем такой же высоты, хорошо разравнивают, уплотняют и заливают жидким цементным раствором. В результате выполненных действий получается подошва фундамента.

АРМИРОВАНИЕ

Прочность и надежность любого фундамента обеспечивает каркас из арматурных прутьев. Не рекомендуется пренебрегать созданием армирующего пояса, так как он принимает на себя основную нагрузку. По этой же причине не следует экономить на арматуре или использовать элементы низкого качества.

Для создания армирующего пояса необходимо взять прутки арматуры сечение 10-12 мм и связать их, создавая два уровня по два прутка. Ширина и высота армирующего каркаса определяется параметрами фундамента, от каждого края фундамента арматура должна отступать на 5 см. основные прутья каркаса нужно обязательно связать между собой вертикальными и поперечными прутками. Для вязки лучше всего использовать специальную мягкую проволоку. При необходимости соединения прутьев по длине важно делать нахлест концов арматуры в 10-15 см.

ОПАЛУБОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Опалубку можно возводить перед сборкой армирующего пояса, но для удобства этот этап немного отодвигают. Дело в том, что в готовой опалубочной конструкции вязать каркас намного сложнее.

Основное предназначение опалубки – формирование ровных стенок бетонной ленты, поэтому для ее изготовления необходимо использовать щиты, сколоченные из досок или фанеры. Внутренняя часть щитов должна быть максимально гладкой, поэтому доски хорошо обрабатывают . Чтобы конструкция смогла удержать внутри тяжелую бетонную массу, рекомендуется сделать подпорки и перемычки. Подпорки устанавливают с внешней стороны конструкции на расстоянии 50-60 см, перемычки закрепляют по верхнему краю щитов, чтобы опалубка не разъехалась под давлением бетона.

ЗАЛИВКА БЕТОНА

Качественный фундамент может получиться только при использовании качественно приготовленного бетона. Поэтому идеальным вариантом считается раствор, приготовленный в заводских условиях. Большинство опытных мастеров советуют по возможности использовать именно этот вариант. Однако при незначительном бюджете строительства экономия требуется на каждом этапе, включая приготовление бетона. Отличным решение проблемы может стать мобильная бетономешалка, ее можно взять в аренду, что существенно сэкономит средства.

Качество бетона также зависит от используемых компонентов и их количества, следовательно, соблюдение пропорций и качественные ингредиенты помогут изготовить прочное и надежное основание для дома или другой постройки.

Заливку бетона рекомендуется выполнять в один прием, при этом толщина одного слоя не должна превышать 20-25 см. После заливки одной порции необходимо уплотнить бетонную массу, для этой цели применяют вибратор или обычный металлический прут. В последнем случае бетон осторожно протыкают в нескольких местах, удаляя пузырьки воздуха. Уплотнение бетонного раствора способствует повышению прочности всего основания.

По окончании заливки бетонной массы поверхность фундамента хорошо разравнивают и оставляют на 28-30 дней, чтобы бетон застыл и набрал необходимую прочность. В течение этого времени фундамент защищают от мусора и осадков, накрывая его полиэтиленовой пленкой. Кроме того в жаркие дни поверхность постоянно опрыскивают водой, чтобы бетон не растрескивался. Возможно,

УТЕПЛЕНИЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Чтобы избежать промерзания фундамента мелкого заложения, не стоит пренебрегать утеплением и гидроизоляцией основания. При этом защита должна захватывать и вертикальные, и горизонтальные стенки.

Ленточный фундамент мелкого заложения можно сделать своими руками. При этом необходимо принять во внимание основные факторы, оказывающие влияние на качество основания, учесть особенности возведения фундамента такого типа и соблюдать технологию его строительства.

Источник

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент

Для зданий со стенами из мелкоформатных материалов (блок, кирпич) мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным решением. По экономичности бюджета строительства он стоит на третьем месте после свайных и столбчатых оснований. Обеспечивает многократный запас прочности, позволяет изготовить эксплуатируемый цокольный уровень.

Пошаговая инструкция по устройству мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ)

На пучинистых грунтах рекомендуется утепление подошвы ленты МЗЛФ, на песках, супесях можно обойтись утеплением отмостки. Поэтому далее будет рассмотрена технология для худших геологических условий. Для того, чтобы возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент своими силами, застройщику необходимо выполнить действия:

• рассчитать ширину ленты, сечение арматуры, составить схему армирования;
• изготовить траншеи (коттедж без подвала) или котлован (цокольный этаж);
• уложить дрены для отвода стоков, утеплить подошву;
• изготовить подоснову, смонтировать опалубку, уложить арматуру;
• забетонировать ленту, не забыв про узлы ввода коммуникаций, продухи вентиляции;
• обеспечить уход за бетоном, гидроизолировать все грани ленты удобным способом после распалубки;
• для эксплуатируемого подвала необходимо утеплить наружные стены ленты.

Затем останется утеплить отмостку, облицевать ее водонепроницаемым материалом, интегрировав в наружный периметр ливневку. На каждом этапе имеются нюансы, не зная которых можно резко снизить ресурс подземной конструкции.

Геология, геодезия и расчет

Чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент с высоким эксплуатационным ресурсом, не обязательно заказывать геологические исследования. Достаточно выкопать шурфы в нескольких местах, определить состав грунта на разной глубине визуально:

• если он скатывается в плотный шарик, выдерживающий сжимание пальцами без разрушения — это глина;
• суглинок в аналогичной ситуации покроется сетью трещин;
• супесь частично осыплется;
• песок скатать в руках в шар невозможно.

Каждой указанной породе соответствует собственное расчетное сопротивление (кг/см2), которое необходимо для вычисления несущей способности фундамента. Его берут из таблиц СП 22.13330:

• суглинок – 1,8 – 2,8;
• галька с пылеватой глиной – 4 – 4,4;
• супесь – 2 – 3;
• щебень с песком – 6;
• глина – 1 – 2 (обводненная), 2 – 3 (пластичная), 3 – 5 (среднеплотная), 4 – 6 (плотная);
• гравий с песком – 5;
• песок разной фракции – 3 – 5;
• пылеватый, влажный песок – 2 – 3.

Минимальное значение расчетного сопротивления почвы наблюдается у пылеватого песка (1 кг/см2, неуплотненных отвалов шлака, песка, золы, промышленных отходов. Если застройщик не уверен в составе почвы, он может перестраховаться, приняв расчетное сопротивление единице на нормальном участке.

Либо 0,8 единиц при подозрении на то, что почва в пятне застройки насыпная, самоуплотнение отсутствует в связи со сроком насыпи менее 24 месяцев. Это гарантированно обеспечит солидный прочностной запас для высокого эксплуатационного ресурса фундамента.

Расчет ширины ленты не представляет сложностей:

Ш = сборная нагрузка/расчетное сопротивление/длина периметра ленты

Сборную нагрузку подсчитывают сложением веса всех конструкций (фундамент, перекрытия, кровля, стены, перегородки, облицовки, утеплители), мебели, жильцов, снеговой, ветровой нагрузки. Последние величины так же берут из таблиц СП для конкретного региона эксплуатации. Практика показывает, что с учетом толщины стен ширины 40 – 50 см хватает для ленты МЗЛФ с двукратным запасом прочности на самых проблемных почвах.

Глубина заложения МЗЛФ выбирается следующим образом:

• 0,4 м – если обеспечена защита от сил пучения;
• 0,45 м – на песчаных грунтах с низким уровнем УГВ;
• 0,5 м – при промерзании глины на 1 м;
• 0,75 м – при отметке промерзания 1,5 м;
• 1 м – в регионах с отметкой промерзания 2,5 м.

Для обеспечения защиты от зимнего вспучивания применяются технологии:

• замена почвы под подошвой ленты нерудным материалом (0,4 м минимум);
• дренажная система по периметру, отмостка и ливневка на поверхности;
• утепление подошвы МЗЛФ и отмостки.

Дренажем отводится влага, грунты не насыщаются водой, что снижает силы пучения. Слой утеплителя позволяет сохранить геотермальное тепло недр, остановить промерзание снаружи от контакта почвы с холодным воздухом. Поэтому, если заложить в смету утеплитель, нерудный материал для фундаментной подушки, трубы дренажной канализации, бюджет МЗЛФ, заглубленного на 40 см, все равно будет меньше, чем ленты на уровне 1 м без теплоизолятора и систем водоотведения.

Схема утепления МЗЛФ. Вместо пенопласта лучше использовать экструдированный пенополистирол.

Высота ленты над уровнем земли выбирается в зависимости от проекта:

• для эксплуатируемого цокольного этажа ее лучше заглубить на 1 м, поднять над поверхностью на 1,7 м, обеспечив высоту потолков в подполье 2,2 – 2,5 м;
• высота 0,4 м над нулевой отметкой удобна для изготовления небольшого техподполья, в котором можно разместить коммуникации, изготовления продухов вентиляции (25 см от отмостки), пяти ступенек крыльца;
• бетонирование вровень с землей (или на отметке +0,2 м) позволяет сократить бюджет строительства при изготовлении полов по грунту (не нужна плита, балки перекрытия).

Любой из указанных размеров позволяет нормально уложить внутри ленты два слоя арматурной сетки с защитным слоем 1,5 – 4 см в соответствии с нормативами СП 70.13330.

Разметка и земляные работы

Плодородный слой почвы снимается полностью, копаются траншеи под подушку.

Начинают устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента с разметки в соответствии с рекомендациями СП 126.13330. В отличие от столбчатых, свайных фундаментов, в пятно застройки выносятся не оси, а натягиваются шнуры по наружному и внутреннему периметру ленты:

• отметка первого угла парадного фасада – 3 м от границы участка, 5 м от осевой линии улицы (3 м от оси проезда);
• стена главного фасада – натяжение двух шнуров по обноскам (планка 60 – 80 см между двумя колышками), обозначающим наружную, внутреннюю грань МЗЛФ;
• боковые стены – после нахождения прямого угла для каждой стены по методу треугольника (5 м гипотенуза, 4 м, 3 м катеты) для них натягиваются шнуры по обноскам аналогично предыдущему способу;
• задний фасад – два шнура точно таким же способом;
• внутренние стены – аналогично указанным вариантам.

Затем необходимо разметить котлованы для отдельно стоящих фундаментов силовых конструкций коттеджа, оборудования весом больше 400 кг. Это — крыльцо, внутренняя лестница, камин, печь, насосное оборудование, резервный генератор и т.д.

Горизонтали всех обносок выравниваются в общей плоскости нивелиром или лазерным построителем плоскостей. Шнуры должны располагаться на 5 – 7 см ниже верхнего борта опалубки.

В рассматриваемом варианте МЗЛФ с утепленной подошвой потребуются дополнительные земляные работы. Траншеи для ленты придется расширить на 0,5 – 0,8 м внутрь периметра здания, 0,8 – 1,2 м наружу. Это необходимо для укладки теплоизолятора, изготовления дренажной системы, обеспечения доступа к наружным стенам ленты для гидроизоляции, оклеивания пенополистиролом.

Для земляных работ не обязательно натягивать шнуры, достаточно нарисовать известковым раствором контуры траншей на почве. При наличии цокольного этажа изготавливается котлован, угловые обноски не должны мешать выемке грунта спецтехникой.

Песчаная или щебенчатая подложка

В разных нормативных документах толщина подстилающего слоя под монолитный фундамент из нерудных материалов имеет неодинаковое значение. Например, в нормах ВСН 29-85 она втрое больше ширины МЗЛФ, пособии по строительству (редакция Сажина) регламентируется 30 – 80 см, в зависимости от грунта. На практике чаще применяют методику:

• 20 см песка – проливают водой или уплотняют виброплитой;
• 20 см щебня – трамбовка виброплитой либо ручное штыкование послойно.

Укладывается песчаная подушка 20 см, обязательно трамбуется виброплитой.

Существуют проекты, в которых использован только песок (40 см) либо только щебень аналогичной толщины слоя. В других МЗЛФ с солидным опытом эксплуатации использовалась смесь ПГС. В любом случае индивидуальному застройщику необходимо знать особенности инертных материалов:

• при намокании песок практически полностью теряет несущую способность;
• щебень сохраняет прочность, обладает дренирующими свойствами (отсутствие капиллярного увлажнения);
• на песок легко уложить слой рулонного материала для гидроизоляции подошвы МЗЛФ (актуально при высоком УГВ);
• острые края щебня эту гидроизоляцию однозначно повредят, поэтому приходится заливать стяжку-подбетонку, чтобы защитить гидростеклоизол от повреждения.

Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень (толщина 20 см).

На этом же этапе укладываются дрены по периметру ленты на уровне ее подошвы. Их закольцовывают в общий контур с единым уклоном к подземному резервуару, куда стоки будут собираться самотеком.

При 40 см заглублении МЗЛФ полностью избавиться от сил пучения можно, облицевав наружную плоскость ленты 5 см слоем пенополистирола, продолжив слой теплоизолятора горизонтально на уровне подошвы ленты. Ширина слоя 60 см, толщина утеплителя 5 см. Если фундамент залегает на глубине 0,7 – 1 м, более экономичным решением становится утепление отмостки на глубине 30 – 40 см. В последнем случае силы пучения не исчезают полностью, но снижаются до приемлемого уровня.

Опалубка

Этот этап строительства МЗЛФ регламентируется ГОСТ 52086, в котором приведена терминология, инструкции по изготовлению опалубки. Чаще всего щиты изготавливаются из материалов:

• доска обрезная – толщина минимум 5 см, плюсы заключаются в повторном использовании пиломатериала (например, перегородки, кровля), минусы – долгая сборка щитов;
• многослойная фанера – бакелитовые, влагостойкие модификации слишком дорогие, частные застройщики применяют многослойные березовые листы;
• ОСП – так же может использоваться после распалубки, обладает влагостойкостью, сохраняет геометрию.

Устанавливаем перекладины и натягиваем обноску по уровню опалубки. Это позволит выставить опалубку ровно, как в горизонтальной так и в вертикальной плоскостях.

Единственным серьезным требованием к щитам опалубки является отсутствие щелей в местах соединений более 2 мм. Подбетонку часто заливают без опалубки, используя в качестве нее стены траншеи. Технология монтажа опалубки для малозаглубленной ленты имеет несколько вариантов:

• съемная – верхний бортик щитов выше проектной отметки на 5 – 7 см, к внутренней стенке палуб может
• крепиться экструдированный пенополистирол;
• несъемная – собирается из полистирольных блоков, жесткость конструкции придают перемычки.

Первый вариант предпочтительнее прочих, так как после заливки поверхность необходимо гидроизолировать. Слой утеплителя лучше крепить поверх ковра гидроизоляции.

Выставляем и укрепляем опалубку.

Щиты фиксируются вертикально стяжками (шаг 0,5 – 1 м), укосинами. Внутри них на разной высоте необходимо изготовить отверстия для сквозного прохождения гильз. В подземной части через эти трубы будет осуществляться ввод инженерных систем. Над землей эти отверстия станут продухами вентиляции, через которые будет удаляться влага из подполья.

Армирование и заливка

Фундаменты на пучинистых грунтах испытывают, как сжимающие, так и растягивающие нагрузки. Поэтому лента армируется в двух плоскостях – у верхней грани и возле подошвы. Однако стержни необходимо защитить бетоном во избежание коррозии. Минимальный защитный слой составляет 1,5 – 4 см. Монолитный фундамент должен армироваться прутками 8 – 16 мм периодического сечения в продольном направлении. Для придания пространственной жесткости арматурному каркасу применяются прямоугольные хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры.

Одна из возможных схем армирования углов и сопряжений.

Вопреки ошибочному мнению, что более толстые стержни необходимы при увеличении сборных нагрузок на фундамент, неверно. Расчет производится по поперечному сечению ленты – в нем должен присутствовать 0,1% арматуры от общей площади. Расчет арматуры можно произвести следующим способом:

• определение суммарного сечения – нужно перемножить высоту ленты на ширину (в миллиметрах), разделить на 100;
• поиск сечения продольного прутка – производится по таблице со схемами армирования (например, при выборе схемы 2 + 2 потребуется толстый пруток, 3 + 3 тонкий, но в большем количестве);
• корректировка – производится с учетом защитного слоя (4 см), требованиям СП 52.101 (40 см максимум между стержнями в одном ряду);
• хомуты должны быть максимум на ¼ тоньше основных стержней.

Армируем углы по схеме представленной выше.

Армокаркас связывается проволокой вручную либо механическим способом. Сварные сетки используют профессиональные застройщики, оперирующие большими объемами работ. Каждый сварочной шов – потенциальный очаг коррозии.

Основными требованиями при армировании МЗЛФ являются:

• разнесение нахлеста в соседних рядах одного пояса на 60 см минимум;
• длина нахлеста 50 диаметров стержня.

Запрещено стыковать прутки на углах и в сопряжениях стен перекрестием. На этих участках один из стержней должен загибаться, заходить на соседнюю сторону на 40 – 60 см, после чего связываться нахлестом со следующим куском арматуры. Для обеспечения защитного слоя у подошвы ленты нижние прутки укладываются на бетонные прокладки либо полимерные стойки.

При самостоятельном изготовлении бетона рекомендуемыми пропорциями щебня/песка/цемента являются:

• 3,7/1,9/1 – для марки В 22,5 (соответствует М 300);
• 3,9/2,1/1 – для марки В 20 (соответствует М 250);
• 4,8/2,8/1 – для марки В 15 (соответствует М 200);
• 5,7/3,5/1 – для марки В 12,5 (соответствует М 150);
• 7/4,6/1 – для марки В 7,5 (соответствует М 100).

Не рекомендуется ручное перемешивание, марка М 7,5 применяется исключительно для подбетонок. Время перемешивания компонентов внутри бетономешалки составляет 1,5 минуты. Наиболее востребованы модификаторы для бетонных смесей, улучшающие их свойства.

Не забудьте уложить в опалубку гильзы под коммуникации и продухи, при необходимости.

Перед заливкой с арматуры удаляется только отслаивающаяся ржавчина, свежий коррозионный налет, наоборот улучшает адгезию компонентов железобетона. Поэтому профессионалы часто замачивают стержни в воде за 2 – 3 для до вязки каркасов.

При бетонировании необходимо соблюдать требования:

• укладка смеси в одном направлении слоями по 40 – 60 см для уплотнения насадкой глубинного вибратора;
• заполнение опалубки за один прием либо установка вертикальных перегородок, продолжение бетонирования после набора прочности бетоном 75%, удаления пленки с его поверхности в месте стыка;
• не допускаются технологические перерывы больше 2 часов между отдельными операциями бетонирования, так как после этого срока начинается гидратация;
• запрещен сброс смеси с высот больше 2 м (оптимальным считается уровень 0,5 м).

Монолитный фундамент не должен иметь технологических швов в углах. Если заливка за один прием нереальна для данных объемов, перегородку монтируют в средней трети пролета.

Насадку глубинного вибратора опускают в смесь на несколько секунд до появления молочка, прекращения пузырьков воздуха. При перестановке рабочего органа зона вибрации должна перекрывать предыдущую на треть. Минусы ручного штыкования арматурным стержнем заключаются в увеличении времени работ.

Уход за бетоном и распалубка

Технология укладки смеси в обязательном порядке включает уход за бетоном в опалубке до набора прочности 50 – 70%. Этими мероприятиями обеспечивается защита смеси:

• от переувлажнения – укрытие пленкой в дождь;
• от замерзания – греющий кабель, слой соломы, теплая опалубка зимой;
• от интенсивного испарения – пленка либо слой опилок на поверхности с поливом рассеянной струей (лейка) в первые три дня.

Это позволяет избежать усадочных каверн, трещинообразования, внутренних напряжений. Вместо опилок применяется брезент, мешковина или песок. Увлажнение в жару начинают после 8 часов, поддерживая компресс в таком состоянии регулярно. Например, при постоянной температуре + 30 градусов распалубка возможна на 4 день, при + 20 градусах на 8 сутки, при + 10 градусах через две недели. В межсезонье (средняя температура + 5 градусов) распалубку производят на 29 день.

Технология гидроизоляции позволяет повысить ресурс частично заглубленной ж/б конструкции до 70 – 150 лет. Монолитный фундамент защищают от влаги несколькими способами:

• обмазка битумными мастиками в 2 – 3 слоя, ресурс 15 – 30 лет;
• оклеивание рулонными материалами на полимерной, стекловолоконной основе (2 – 3 слоя), ресурс 20 – 40 лет;
• пропитка пенетрирующими смесями или добавление их в бетон при изготовлении, ресурс 50 – 100 лет.

После распалубки наносим гидроизоляцию на боковые грани фундамента.

В первых двух вариантах поверхность ленты МЗЛФ предварительно грунтуют праймерами в один слой. Комплексная защита включает в себя праймирование, обмазку мастиками, оклеивание гидростеклоизолом. Это позволяет повысить эксплуатационный ресурс до 70 – 100 лет. Продукты Пенетрон изменяют молекулярную структуру бетона практически на всю глубину. Защита не боится механических повреждений и имеет одинаковый с бетоном ресурс.

Утепляем внешние стены фундамента на всю высоту. Утеплитель клеится на битумную мастику, использовать механические крепления запрещено, т.к. это приведет к разрушению гидроизоляции и бетона. Далее желательно утеплить и отмостку вокруг фундамента по схеме данной выше.

По необходимости (высокий уровень грунтовых вод) делают дренаж.

Рассмотренная технология подходит для индивидуального строительства. Следуя приведенным рекомендациям, рассчитать сечение ленты, арматуры сможет даже не профессионал. Пошаговая инструкция позволит изготовить МЗЛФ без ошибок, обеспечив высокий ресурс фундамента.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник