Леса для укладки мягкой черепицы

Битумная черепица монтаж

Укладка кровли секциями «сверху вниз» оказывается возможной благодаря гибкости плиток битумной черепицы, лепестки которой на стыке секций можно приподнять и отогнуть без какого-либо ущерба для эластичного материала. Это позволяет на стыке секций подвести верхний ряд плиток нижней секции под лепестки уже уложенных и прибитых раньше плиток, не нарушая схему укладки перекрывающихся рядов кровли.

Чтобы освоить этот способ укладки битумной черепицы, требуется некоторое время, однако для опытного кровельщика этот способ не представляет никаких сложностей. Больше того, он позволяет выполнить работу значительно быстрее и является более безопасным, чем стандартный способ укладки плитки в направлении от свеса к коньку.

Есть у нашего способа монтажа кровли и ещё один плюс. Заключается он в использовании одних и тех же строительных лесов-подмостей сразу для двух технологических операций: и для монтажа настила крыши (сплошной обрешётки), и для укладки плиток битумной черепицы. Именно благодаря простым, удобным и надёжным лесам-подмостям нам удаётся сэкономить время и обеспечить безопасность выполнения всех работ.

Поскольку и плотники, и кровельщики могут использовать одни и те же строительные леса-подмости, этот способ наиболее эффективен в том случае, когда обе технологические операции выполняет одна и та же бригада, как это было в нашем случае. Все подробности сооружения настила крыши и укладки кровли я хочу показать на примере выполнения одного из недавних заказов — по договору нам предстояло полностью заменить кровлю небольшого двухэтажного дома с крутой двухскатной крышей.

Поскольку работать и подавать все необходимые материалы предстояло на довольно большую высоту, мы прежде всего смонтировали металлические трубчатые леса вдоль всей передней стороны дома. Располагаясь на верхнем ярусе металлических лесов, уложили и прибили к самым нижним концам стропильных ног первый ряд настила из панелей ОСП. Одновременно подшили карнизную доску сечением 50×150 мм, а затем поверх настила уложили подкладочный ковёр из мягкого рубероида и закрепили его кровельными гвоздями.

Перед тем, как продолжить укладку следующего ряда настила из панелей ОСП, вдоль нижнего края крыши смонтировали первый ряд кронштейнов для специальных ступеней-подмостей. Обычно мы располагаем кронштейны на расстоянии от 1,8 до 2,0 м друг от друга и прибиваем 100-мм гвоздями через настил крыши к стропилам. Все кронштейны мы заранее сколотили из бруса сечением 50×100 мм и подкрепили их треугольными накладками из ОСП (рис. f), а в качестве настила для подмостей на горизонтальные полки кронштейнов уложили доски сечением 50×250 мм и прибили их гвоздями, чтобы во время работы они не могли съехать в сторону.

После завершения монтажа первого яруса ступеней-подмостей мы взобрались на него и приступили к монтажу второго ряда настила крыши. Затем накрыли смонтированную часть настила рубероидом и соорудили второй ярус ступеней-подмостей. Расстояние (шаг) между ступенями-подмостями мы обычно стараемся делать равным 1,30-1,35 м. Это позволяет легко дотянуться до нижних рядов кровельной плитки, уложенной выше секции кровли на следующем этапе работы. В принципе шаг между подмостями можно сделать и другим, но для меня и моих помощников такое расстояние оказалось самым
удобным — как раз по росту.

Так, шаг за шагом мы продвигались вверх к коньку крыши, повторяя одну и ту же последовательность действий: монтаж одного-двух рядов настила крыши, укрытие настила рубероидом, а затем монтаж очередного яруса подмостей. После того, как монтаж настила крыши с одной стороны дома был полностью завершён, мы обрезали по отбитой шнуром линии оба торцевых свеса крыши и подшили фронтонные доски. Теперь можно было приступить к монтажу плиток битумной черепицы.

На следующий день мы начали работу с установки по периметру крыши металлических отливных планок (их иногда называют слезниками или капельниками). Первыми установили отливные планки вдоль нижнего свеса крыши. А пока мои помощники занимались фронтонными свесами, я приступил к укладке первого ряда плитки (рис. 2). При выполнении кровельных работ методом «сверху вниз» этот момент имеет существенное значение.

Я всегда укладываю первый ряд плитки так, чтобы её нижний конец выступал за край слезника на 2,5 см, в результате чего верхняя кромка первого ряда располагается на 27,5 см выше слезника. Двигаясь от верхнего края первого ряда плитки, я сделал разметку линий горизонтальных рядов плитки до самого конька крыши с шагом 25 см. Причём отметки через каждые 25 см пришлось сделать не только на обеих боковых сторонах крыши, но и в её середине, поскольку крыша была довольно широкая. По этим отметкам с помощью намеленного шнура мы отбивали горизонтальные линии разметки, ориентируясь по которым затем укладывали плитки битумной черепицы, но не все сразу, а постепенно, шаг за шагом, непосредственно перед укладкой плитки на каждой из секций крыши.

Кроме горизонтальных линий разметки, расположенных параллельно коньку крыши с шагом 25 см, мы отбили намелённым шнуром ещё две вертикальные линии на расстоянии 15 см одну от другой — так называемые линии «перевязки». Они располагаются параллельно фронтонным доскам и служат ориентиром для укладки самой первой плитки в каждом ряду. Ориентируясь по этим линиям, плитки в двух соседних рядах мы укладываем со смещением 15 см, обеспечивая тем самым очень важный момент — стыки плиток нижнего ряда должны быть накрыты лепестками плиток верхнего ряда. Это стандартная схема перевязки рядов, повсеместно используемая для крыш, покрытых битумной черепицей.

Поскольку битумные кровельные плитки с тремя прямыми лепестками монтируют с выпуском 12,5 см каждого ряда, линии разметки, расположенные с шагом 25 см, являются ориентиром для укладки верхнего края каждого второго ряда плитки. Шаг между горизонтальными линиями в 25 см вместе с двумя линиями перевязки позволяет избежать ошибок в порядке укладки плитки при переходе от верхней секции к нижней.
Всякий раз приступая к укладке плитки в очередной секции, мы начинаем укладывать первый горизонтальный ряд от правой линии перевязки. Когда мы переходим ко второму ряду плиток, то размещаем его на 12,5 см

выше первого и начинаем укладку от левой линии перевязки, то есть со смещением на 15 см. Для этого второго ряда плитки (и всех последующих чётных рядов) мы не отбиваем шнуром горизонтальную линию разметки. Точное положение этого ряда (на 12,5 см выше предыдущего) мы определяем по метке, специально для этого сделанной на ручке кровельного молотка. При укладке третьего ряда (и всех последующих нечётных) мы возвращаемся к правой линии перевязки и следующей горизонтальной линии разметки, отбитой шнуром на 25 см выше по скату. Далее при укладке четвёртого (чётного) ряда начинаем от левой линии перевязки и вновь обходимся без горизонтальной линии разметки, отбитой намеленным шнуром.

Придерживаясь этой простой схемы, мы никогда не ошибаемся со смещением и перевязкой рядов на стыке двух секций — нижней и уже уложенной верхней. Схема настолько проста, что нам никогда не приходится даже задумываться о том, где же и с каким смещением следует начинать укладку каждой секции, чтобы плитки её верхнего ряда точно состыковывались с ранее уложенными плитками нижнего ряда верхней секции.

И, наконец, ещё один важный момент. Все плитки битумной черепицы мы обычно прибиваем как минимум шестью гвоздями, располагая их в два ряда так, чтобы лепестки верхнего ряда накрывали все шляпки гвоздей. Однако, укладывая самый первый ряд в каждой секции, мы прибиваем плитки только четырьмя гвоздями, вколачивая их на расстоянии 5 см от их верхней кромки. Это необходимо для того, чтобы под плитки этого ряда можно было подсунуть плитки верхнего ряда нижней секции. И только уложив самый верхний ряд нижней секции, забиваем как положено все остальные гвозди, отогнув лепестки вышележащего ряда.

Завершив укладку плитки в очередной секции, мы обрезаем концы плиток на фронтонных досках с обеих сторон крыши. После демонтажа ступеней-подмостей и после перехода на следующую секцию вниз по скату мы уже никак не можем дотянуться до плиток секции, расположенной выше. Поэтому очень важно сразу доводить до конца необходимые работы в каждой секции. Этот относится к монтажу фартуков дымовых труб и стенок слуховых окон, к укладке плитки на карнизах и установке колпаков вентиляционных каналов.

Так, укладывая плитку широкими горизонтальными секциями и разбирая один ярус ступеней-подмостей за другим, мы постепенно спускались вниз по скату. Самую нижнюю секцию покрывали битумной плиткой, стоя уже на возведённых нами трубчатых металлических лесах. На выполнение этого заказа наша бригада, состоявшая из трёх человек, затратила всего 17 часов. Из них около 9 часов заняла настилка сплошной обрешётки, отделка свесов и фронтонов, укладка подкладочного ковра из рубероида и монтаж ступеней подмостей. Чуть меньше, около 8 часов, ушло на монтаж слезников, разметку крыши, укладку и прибивание вручную плиток, демонтаж и складирование в штабель строительных лесов. Это не так уж и плохо.

Источник

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж по проведению работ

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Содержание

Шаг 1. Устройство кровельного пирога

Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой необходима пароизоляция. Она укладывается с внутренней стороны, защищая утеплитель от влаги. Пароизоляционную пленку монтируют с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Шаг 2. Монтаж сплошного настила

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для температурного расширения, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Шаг 3. Выбор и установка подложки

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании Технониколь:

Шаг 4. Выбор крепежных элементов

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

• Толевые гвозди. У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
• Ершеные гвозди. На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
• Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

Шаг 5. Размещение стартовой полосы

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

• выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго» или «Трио»;
• универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд», «Соната» или «Джаз».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Шаг 6. Монтаж разного вида гонтов

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С , т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб», пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

Шаг 7. Закрепление черепицы в ендовах

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Шаг 8. Укладка коньковой и хребтовой черепицы

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И еще один пример аккуратной работы:

Шаг 9. Финишные работы с доборными элементами

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!

Источник