Какую арматуру использовать для строительства фундамента
Правильно устроенный фундамент – гарантия надежности и долговечности здания, возведенного на нем. Поэтому этот этап должен быть выполнен максимально тщательно – малейшие ошибки могут привести к тому, что фундамент покроется трещинами, что станет причиной скорейшего разрушения здания. Особенно важно использовать для фундамента дома правильную арматуру. Ведь бетон, хорошо работая на сжатие, разрушается при малейших нагрузках на изгиб и растяжение. А во время замерзания почвы и весеннего пучения фундамент подвергается именно таким нагрузкам. Выдержать их, позволяют правильно подобранные и уложены прутья.
Из чего её делают
Для начала расскажем о материалах, применяемых при изготовлении арматуры. Сегодня в продаже встречаются металлические и пластиковые аналоги. Последние, благодаря новизне, привлекают огромное внимание, причем, не всегда оправданное. Перечислим достоинства обоих вариантов, чтобы читатель мог решить, какую арматуру использовать для фундамента. Начнем с плюсов металлической:
- Даже при значительной нагрузке металлический прут не прогибается, что позволяет гарантировать высокую надежность конструкции – пластиковый аналог при такой нагрузке может деформироваться;
- может быть согнута прямо на строительной площадке при наличии специального инструмента. Пластиковый аналог нельзя сгибать – можно лишь предварительно заказать на заводе изделия нужной формы;
- цена хоть и немного, но ниже, чем у пластиковой.
Теперь расскажем о преимуществах пластика:
- Имеет меньший вес, что значительно упрощает процесс транспортировки и сборки каркаса;
- не подвержена коррозии, являющейся бичом всех металлических изделий;
- прекрасно работает на разрыв, в некоторых случаях выдерживая нагрузки, в два раза превышающие аналогичные для металлического материала.
Как видите, довольно тяжело однозначно ответить, какая арматура нужна для фундамента – каждый вариант имеет свои достоинства, которые следует учитывать, чтобы сделать правильный выбор.
Виды арматуры
При заливке фундаментов используется два вида прутьев: гладкая и с ребристой поверхностью. Последние обеспечивают лучше сцепление с бетоном, гарантируя большую надежность. Это становится возможным благодаря увеличенной площади контакта.
Поэтому, выбирая основную рабочую арматуру для армирования фундамента, следует отдавать предпочтение ребристой. Именно она будет воспринимать большую часть нагрузок, повышая прочность и надежность бетонной конструкции.
Лучше использовать для рабочей – арматуру А3 (А400), для изготовления которой используются марка стали 35ГС и 25Г2С. В роли конструктивной (распределительной) – арматуру А1 (А240).
Гладкая арматура является вспомогательной. Чтобы армировать значительный объем бетона (монолитные фундаменты или толстые ленточные), арматура не просто укладывается – из неё собирается довольно сложный объемный каркас. Гладкую арматуру используют при сборке в качестве соединительной – как по вертикали, так и по горизонтали.
Такое распределение позволяет снизить расходы при покупке строительных материалов, в то же время обеспечивая конструкции максимальную надежность, прочность и долговечность.
Как соединять?
Независимо от того, какую арматуру вы выбрали – пластиковую или металлическую – при сборке каркаса нельзя использовать сварку. С пластиком всё понятно – его вообще нельзя соединять методом сварки. К тому же, при нагреве до 200-300 градусов он просто разрушается. Каркас из металлической арматуры может быть собран при помощи сварки, но это крайне нежелательно. На местах сварочных соединений металл не сможет выдерживать максимальные нагрузки, быстрее выходя из строя. К тому же, в этих местах быстрее развивается коррозия, что приведет к скорейшему разрушению фундамента.
Поэтому для соединения используется вязка. Самый простой и распространенный инструмент для этого – вязальный крючок. Его стоимость составляет около 100 рублей, а, немного попрактиковавшись, можно научиться работать с ним на уровне мастера. Продеть проволоку, сложенную в два раза, продеть крючок в образовавшуюся петлю и закрутить максимально плотно, чтобы не оставалось свободного хода. Достоинством такого решения является простота и низкая стоимость. Минусом – низкая производительность. Только опытный мастер может делать 15-20 вязок в минуту, начинающий 5-6. Это при наличии заранее подготовленной (нарезанной и сложенной) проволоки.
Поэтому при вязке арматуры для ленточных фундаментов, столбчатых и монолитных часто используют специальные вязальные пистолеты. Работать с ними максимально легко – достаточно прижать к месту пересечения арматуры и нажать спусковой крючок – за доли секунды проволока протянется и завяжется надежным узлом. Продуктивность с ним возрастает в 2 раза – немного набив руку, за минуту можно сделать до 40-50 вязок. Увы, имеются и минусы. Главный из них – высокая стоимость. Цена вязального пистолета начинается от 50 тысяч рублей. К тому же, при работе с ним нужно использовать специальную дорогую проволоку – при использовании дешевой устройство может выйти из строя.
Какой вариант выбрать? Это можете решить только вы сами, решив, что является приоритетным – экономия времени или денег.
Выбираем сечение
Решая, какая арматура нужна на фундамент, крайне важно обратить внимание на диаметр. Ведь этот показатель остается самым главным. Чем толще металлический (или пластиковый) прут, тем большую нагрузку он выдержит. Но вместе с диаметром возрастает стоимость и вес. Поэтому подходить к этому выбору следует, тщательно всё продумав и взвесив.
Сложнее всего определиться с диаметром основной рабочей арматуры. Здесь учитывайте поперечное сечение фундамента, будь то ленточный или плитный. Подсчитать его несложно, имея рулетку и калькулятор. Но на этом выбор не заканчивается. Также учтите длину рабочей арматуры. Если длина не более 3 метров, то диаметр арматуры для фундамента должен составлять 0,1% от площади сечения, но минимум 10 миллиметров. При длине более 3 метров – также 0,1% от площади, но минимальный диаметр – 12 миллиметров.
Проведя замеры и нехитрые расчеты, вы определите оптимальный диаметр, позволяющий с одной стороны не переплачивать лишние деньги при покупке, а с другой – гарантировать высокую надежность и долговечность конструкции.
При выборе гладкой арматуры, используемой при сборке каркаса, всё значительно проще – здесь указан минимальный диаметр арматуры:
- Диаметр горизонтальных поперечных прутьев должен быть не меньше 6 миллиметров;
- диаметр вертикальных поперечных прутьев при высоте фундамента до 80 сантиметров должен быть не меньше 6 миллиметров;
- диаметр вертикальных поперечных прутьев при высоте фундамента свыше 80 сантиметров должен быть не меньше 8 миллиметров.
Также есть ещё одно правило – диаметр вспомогательных прутов не должен быть меньше ¼ диаметра основных рабочих, чтобы гарантировать высокую жесткость и надежность каркаса.
Определение диаметра арматуры, для фундамента каждой постройки производится индивидуально, в зависимости от её типа. Советуем обратиться за расчетами к проектировщику, для избежания ошибок.
Теперь, зная, какой бывает арматура для фундамента, способы крепления и оптимальный диаметр, вы без труда подберете качественный материал, способный прослужить не одно десятилетие, всё это время обеспечивая надежность и безопасность эксплуатации здания, возведенного на этом основании.
Источник
Металлический фундамент.
В отрасли строительства постоянно появляются новые технологии, становятся распространенными методики, в основе которых лежат новые идеи и возможности. Именно такой методикой является металлический фундамент. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента.
Далее мы рассмотрим:
Характерной чертой металлического фундамента является наличие несущих элементов, изготовленных из стальных балок и свай. Металлического фундамент легок в использовании, это касается как самой конструкции, так и ее монтажа. В настоящее время металлический фундамент является наиболее доступным вариантом при строительстве небольшого дома.
Основные свойства фундамента под металлические опоры.
Установка обычного фундамента представляет собой весьма трудоемкий процесс. Возведение же металлического фундамента не потребует больших затрат сил и времени. Вам не потребуется выкапывать горы грунта, затем уплотнять его остатки, подсыпать, ставить опалубку. Преимущество металлического фундамента заключается в том, что его возведение экономит ваше время. Огромным плюсом является возможность возведения данного типа фундамента даже в зимнюю пору.
Опорными элементами металлического фундамента являются сваи. Они должны быть забиты до полного контакта с несущим слоем грунта. Зачастую сваи производят из стальных труб, а забивают их на глубину до 6 метров. Если фундамент возводится на каменистой местности и забить сваи традиционным методом затруднительно, то для них бурят скважины. Необходимо помнить, что диаметр труб, которые используют для фундамента, должен превышать диаметр бура. Эта разница в диаметре предусмотрена для усиления фиксации свай.
Когда опорные элементы установлены, необходимо переходить к конструкции из балок. Балки для металлического фундамента зачастую производят из стального швеллера. Балки, находящиеся в одной плоскости, сваривают либо соединяют болтами. Чтобы придать фундаменту привычный вид, швеллера могут быть частично установлены в земле, либо на уровне грунта. Швеллер для металлического фундамента обязательно обрабатывают средствами для защиты от коррозии, потому что в пригрунтовой зоне процесс ржавления может развиваться очень быстро. Онлайн калькулятор расчета веса арматуры для ленточного фундамента.
В этом и заключается главный минус возведения металлического основания. Если вблизи металлических опор находятся грунтовые воды, то даже качественная антикоррозийная обработка, произведенная на этапе строительства, может не дать должного результата. Соответственно спустя 10-15 лет эксплуатации, будет необходимо провести повторную антикоррозийную обработку. А так как балки закрыты, процесс обработки будет затруднительным. Но не произвести повторную обработку нельзя, так как прочность балок может значительно снизиться и дальнейшая эксплуатация здания будет находиться под угрозой.
Процесс сооружения фундамента на металлических трубах.
Для начала необходимо подготовить площадку, на которой будет возведен фундамент. Места, где в грунт будут вводиться трубы, можно отметить колышками. Затем копают яму глубиной около 80 см. Данный этап является подготовкой к бурению. Количество труб определяется исходя из разработанного проекта дома. Если по проекту в доме будет находиться печь, то необходимо предусмотреть еще четыре стальные трубы. Затем берете бур с насадкой, диаметр которой превышает диаметр трубы на 5 см. Наступает этап сверления грунта. Если в грунте под фундамент находится большое количество корней, то перерубать их стоит с помощью заранее подготовленного куска арматуры с приваренным топориком на конце.
Определите глубину бурения. Если поверхность участка ровная, то этот этап не вызовет у вас затруднений. Главное помнить, что глубина бурения обязательно должна быть ниже глубины промерзания. Если же поверхность участка неровная и место, отведенное под фундамент слишком низкое, то стоит подсыпать грунт. Необходимо измерить самое высокое место участка и прибавить размер, на который следует выводить трубы из земли. Фактически это и есть высота металлического фундамента.
Сразу же после бурения отверстие засыпают песком, а затем гравием. Толщина каждого слоя должна составлять около 15 см. Затем заливают «подушку» — смесь, состоящую из цемента и гравия. Толщина этого слоя достигает 25 см. Под отверстие отмеряют трубу и обрезают, не забывая оставить небольшой запас. Внизу к трубе некоторые предпочитают приваривать «пятки». «Пятки» представляют собой квадратные металлические кусочки, углы которых выступают за края трубы.
Трубу металлического фундамента предварительно обрабатывают антикоррозийным средством. Это может быть мастика либо битум. Обработать следует участок, который будет выступать над землей. После этого трубу можно вставлять в отверстие. Для лучшего её захода используйте кувалду. Затем выставите трубу по уровню. Чтобы труба не косилась, ее необходимо подпереть. Уже после этого трубу можно засыпать либо залить бетоном. Бетон заливается в отверстие между трубой и землей вокруг нее. Труба также практически полностью заливается бетоном (смесью цемента и щебеня).
На этом этапе сооружения металлического фундамента можно сэкономить. Но делать это не рекомендуется. Экономят следующим образом: заливают бетон, затем засыпают песок, потом гравий и сверху опять бетон. Таким образом каждый «ингредиент» составит одну треть. Но в этом случае важно тщательно трамбовать щебень и песок, а в середину трубы рекомендуется вставить арматуру. Когда бетон схватится и труба немного осядет, необходимо произвести замер плоскости фундамента и под него подрезать трубы. Все трубы необходимо залить бетоном.
На следующем этапе строительства металлического фундамента по всему периметру и поперек него привариваются швеллеры. В зависимости от используемого строительного материала их размер может составлять 160-200 мм. В местах нахождения несущих стен должны быть вбиты трубы. К ним можно приваривать всевозможные металлические изделия, но обязательно достаточной толщины и ширины. При этом наружные края необходимо выводить вровень. Внутри же это условие соблюдать необязательно.
Если в трубу была вставлена арматура, ее нужно выпустить в отверстие швеллера и приварить.
Когда бетон затвердеет, фундамент стоит нагрузить, чтобы он осел. Для этого на него равномерно складывают весь материал. Процесс усадки фундамента может продолжаться один-два месяца. Теперь можно приступать непосредственно к строительству здания. Однако этот этап рекомендуется начинать по прошествии хотя бы месяца с момента заливки бетона.
Трубы металлического фундамента зашивают плитами из асбоцемента. Советуют сделать в них несколько «дверок», чтобы весной их можно было с легкостью проветрить, избежав сырости.
Как вставить трубы в подготовленные отверстия.
Труба для металлического фундамент весит примерно 200 кг. Конечно, ее могут вручную опустить несколько человек, однако для спуска лучше использовать специальное приспособление – двух- и более метровую треногу, которую устанавливают над ямой.
Изготовлена тренога может быть из любого материала. Главный ее критерий – способность выдержать вес трубы. Это может быть брус либо трубы-трехдюймовки. Сечение может быть и меньше, чтобы легче была сама конструкция. На верхнюю часть треноги вешают систему блоков. Через блоки пропускается веревка диаметром 10-12 мм. Чтобы предотвратить сползание, конец веревки на много оборотов обвязывается на трубе.
Второй конец веревки можно обмотать вокруг столба либо дерева, которые исполнят роль стопора.
После этого подготовительного этапа два человека тянут участок веревки, находящийся между стопором и блоками. Еще один человек находится на подстраховке и располагает освобожденную веревку за стопором. Не забудьте предварительно проверить работу стопора, дабы избежать непредвиденных ситуаций при спуске. Трубу поднимают, располагают над отверстием и медленно отпускают веревку с участка стопора.
Источник