Маяки для под фундамент

Маяки для стяжки: виды, установка и выбор

При заливке жидких полов поверхность получается ровной. Однако при применении бетона приходится прибегать к установке маяков.

Виды маяков

Маяки представляют собой направляющие для монтажников. Бетон никогда не ложится равномерно.

Существует две группу маяков:

• Самодельные реечные
• Профессиональные реперы

Также могут применяться маяки в виде горок из бетона. Однако такой вариант не столь надежен, как реечные и штыревые аналоги. Бетонные горки рекомендуется использовать лишь в небольших помещениях площадью менее 10 кв.м.

Реечные

Реечными маяками обычно пользуются при выполнении стяжки своими руками. Приобретать профессиональное оборудование для разовой работы дорого.
Делается реечный маяк из:

• брусков сечением 20–25 мм;
• стальных труб;
• профилей для гипсокартона;
• лески на шурупах.

Первый и последний варианты используются крайне редко. Деревянные бруски боятся влаги и не всегда идеально ровные. А натянутая леска получается не слишком надежным ориентиром.

Опытные мастера маяки стяжки рекомендуют делать из труб либо профилей.

Установка маяков из профилей и металлических труб производится на:

• дюбель-саморезы;
• бетонные холмики;
• кирпичи;
• деревяшки;
• пластиковые подставки.

Наиболее предпочтительный вариант – это саморезы с последующей фиксацией маяка бетонным раствором снизу и по бокам.
Но если стяжку пола в планах заливать поверх рулонной гидроизоляции или насыпки из керамзита, то лучше воспользоваться небольшими подставками из дерева или кирпича.

Профиль можно укладывать вверх как полкой, так и ребрами. Оба способа допустимы.

Главная проблема всех реечных маяков на бетонной подставке – необходимость ждать пару дней пока застынет раствор. Способ без бетона – использование только дюбель-саморезов. В этом случае сначала по уровню выставляются пластиковые дюбеля за счет сверления отверстий нужной глубины. А поверх них уже укладываются профиля и фиксируются саморезами.

Реперы

Реперы относятся к профессиональным устройствам. Эти маяки для стяжки пола представляют собой треногу с регулируемым по высоте стержнем в середине. Плюс на верхушке последнего имеется подставка для укладки строительного уровня.

Для установки таких маяков достаточно расставить по комнате реперы с шагом около 1–1,5 метра. А потом необходимо с помощью уровня лишь отрегулировать стержень по высоте.

Реперы изначально предназначены для наливных полов, где применяются пластичные гипсовые и полимерные составы. Но их не возбраняется использовать и при заливке цементно-песчаных растворов.

Особенности установки маячков

Каждый из вышеперечисленных вариантов имеет свои особенности в монтаже. Но есть и общие правила их расстановки на полу.

• Сначала на полу выполняется разметка с прочерчиванием линий, по которым будут после выставляться направляющие.
• Расстояние от стен до крайних маяков должно быть около 30–40 см (полметра максимум).
• Бетон следует укладывать исключительно на прогрунтованное основание – иначе цемент не столь надежно сцепится с ним, как требуется.

Источник

Как построить фундамент? Технология заливки ленточного фундамента

Фундамент является основополагающим звеном в строительстве любого здания, и от качества фундамента зависит в целом срок службы вашего дома. Поэтому необходимо очень ответственно отнестись к выполнению всех строительных норм и правил, выполняя работы по заливке фундамента.

Чтобы определиться какой вид фундамента применить необходимо понимать какую нагрузку он будет нести, то есть надо определиться с видом постройки. Не лишним будет проведение геологических изысканий. Если вы желаете построить летний домик из каркасно-деревянных стен и перекрытий можно использовать блочный или ленточный фундамент. Здесь очень важную роль играет качество бетона для заливки. На сайте http://pba.kiev.ua/ можно подобрать оптимальную марку бетона для ленточного фундамента, исходя из параметров строящегося дома.

Если же стены дома кирпичные и в качестве перекрытий этажей будут использоваться железобетонные плиты перекрытия нужно применить ленточный фундамент, монолитный либо свайный . Последний чаще применяют в мокром, в заболотистом грунте.

Различают множество видов фундамента ( свайный, ленточный, блочный, фундамент-монолитная плита и тд.) В этой статье речь пойдет об устройстве ленточного фундамента, так как этот вид фундамента наиболее экономичный , наиболее распространённый и не требует применения спец .техники.

Этапы создания ленточного фундамента.

Границы здания. Разметка.

Сначала надо определить границы строящегося здания , то есть сделать разметку. Как это делается ?

• Согласно проекта размечаем на грунте предполагаемые углы здания , забиваем маяки. (В качестве маяков используется арматура диаметром 16-20 мм, уголок металлический с полками 40-50мм ).
  Обращаем внимание на глубокую забивку маяков- глубина забивки маяков должна превышать на 40-50 см глубины предполагаемого фундамента. Если дом прямоугольной или квадратной формы , то у вас получилось четыре вбитых маяка, если дом по проекту нестандартной формы то количество маяков будет больше, в зависимости от многогранности дома. Границы фундамента должны быть на 10-15 см шире границ стен предполагаемого к строительству дома, как во внутреннюю сторону так и во внешнюю. К примеру, толщина стен у Вас 40 см то толщина фундамента будет минимум 60 см. Исходя из полученных результатов, размечаем границы фундамента.

• Необходимо замерить диагонали. Для этого вам потребуется рулетка. Замеряем одну диагональ, затем вторую. Значения должны быть равны, допускается погрешность 5 мм. Если у вас значения больше данной погрешности , то необходимо регулировать маяками в нужном для вас направлении и добиться максимальной точности равенства длин диагоналей.
• После того как у вас все получилось — соединяем по периметру маяки веревкой. Её лучше купить в строительном магазине. Требование к веревке – не должна тянуться, растягиваться. Веревка должна быть сильно натянутой по маякам, и арматура должна быть намертво забита в грунт, чтобы не допустить изменения размеров при натяжке веревки. Это своего рода чертёж фундамента.

• После определения внешних границ фундамента надо определиться с толщиной фундамента и произвести аналогичную разметку внутреннего квадрата либо прямоугольника, отмерив расстояние толщины фундамента от внешней разметки.

Рытьё траншеи для заливки фундамента

После того как вы определились с глубиной с помощью калькулятора расчёта фундамента — роем траншею. Работа по рытью требует не малых физических сил. Рыть надо чётко вертикально. Обычно для рытья используют штыковые лопаты. При рытье траншеи не редкий случай обвала грунта – надо постараться , чтобы это происходило минимально, чтобы траншея была правильной геометрической формы.

Сборка щитов для опалубки. Устройство опалубки

Для опалубки потребуется доска 30-50 мм, гвозди . Сбиваем брусками 50*50 поперёк длины досок . Количество досок берём исходя от ширины доски, чтобы полностью покрыть глубину траншеи + 20-30 см выше уровня земли. Так как фундамент заливается на 20-30 см выше уровня земли.

Однако если траншея вырыта качественно без больших завалов и грунт достаточно плотный то можно сэкономить на доске , вы просто устраиваете доску шириной 20-30 см по контуру веревки сверху на грунт, а в самой траншее тогда можно щиты и не устраивать. Траншея будет выполнять роль опалубки. Забиваете дополнительные прутки для жёсткости как можно чаще, во избежание прорыва бетона.

Устройство каркаса фундамента

Для этого вам потребуется из материала арматура 12-16 мм, вязальная проволока, из инструмента крючок вязальный. Технология вязки представлена в видео:

Заливка фундамента.Гидроизоляция

Для начала вам необходимо посчитать объем бетона.

Заливку можно произвести как ручным так и механизированным способом.

Ручная заливка бетона – плюсы и минусы:

Плюсы: экономичность;
Минусы: трудоёмкость , длительность процесса, самостоятельное соблюдение пропорций песок–щебень–цемент для достижения нужной марки.

Механизированный способ:

Плюсы: Скорость , безостановочная заливка — фундамент получается более прочным, чем при заливке участками, «кусками» с перерывами , точная марка бетона без погрешностей.
Минусы: Дороговизна, недоступность бетономешалки к объекту заливки(редкий случай)

После заливки необходимо выполнить гидроизоляцию.

В качестве материала обычно используют битумную мастику или рубероид.

Источник

Различные виды маяков для стяжки и штукатурки.

Мне известно около пяти различных видов маяков. Возможно их существует и больше – фантазия человека неистребима. Но не все, известные мне маяки , можно признать удачными. Некоторые можно применять только в конкретных случаях, некоторые из этих способов трудно считать удачными, но все они присутствуют в практике.

И так, По-порядку.

Первый и наиболее распространенный – это заводской маячный профиль, высотой 3, 6 и 10 мм. В торговле у него есть еще другие названия – маяк штукатурный, маячная рейка.

Какие преимущества у этого вида? Он уже готов. Сокращается время на изготовление, в сравнении с гипсовыми или цементными. При соблюдении некоторых правил и хитростей, можно начать устройство стяжки или штукатурки через несколько часов после их установки. Этот вид маяков незаменим на небольших плоскостях – камины, небольшие санузлы, подпорные стенки. В паре с забивными дюбелями в основании, можно добиться ровной плоскости ( при наличия опыта и навыка).

Недостатки.

Большинство профилей – кривые. Часть из них так изготовлена, часть становится такими в процесс транспортировки и хранение . Полностью восстановить маяк уже трудно.

При устройстве стяжки на большой площади ровной плоскости добиться трудно.
После твердения раствора ( на второй день) маяк торчит над стяжкой. Чем жиже раствор и чем толще стяжка, тем сильнее заметны маяки над поверхностью. В таких случаях приходится дополнительное выравнивание клеем или стачивание выступающей части маячной рейки.

Если такой маячный профиль использовать для выравнивания стен гипсом с последующей покраской, то его необходимо вырубать по завершению штукатурных работ и заделать образующиеся штробы. Это связано с тем, что при прохождении клина по поверхности маяка, на последнем стирается слой оцинковки, на вершине . В последствии происходит реакция между гипсом и оголенным участком металла и на поверхность проступает ржавчина. В случае с гипсом этот процесс, почему-то, происходит быстрее и интенсивнее, чем в цементной штукатурке.

Маячные рейки слабые , и для усиления, по всей длине необходима подмазка раствором. Впоследствии, по этим полосам, происходит разделение стяжки на отдельные куски при твердении.

Второй вид маяков – тоже металлический, но более прочный. Он в подмазке основания по всей длине не нуждаются. Это дает возможность ( при необходимости ) заливать стяжку в день установки маяков. При этом, раствор свободно заполняет под маяком пространство , что создает сплошной массив стяжки, без деления на полосы при застывании.

Для такого способа можно использовать трубу или квадратный профиль. Последний более предпочтительней, потому, что он прочнее и можно легко выбрать ровные экземпляры. Обычно такие маяки вытаскивают на второй день и проблема торчащих маков из стяжки отпадает.

Недостатки. По мере эксплуатации – при неправильном извлечении, металлический профиль выгибается.

Цементный или гипсовый маяк

Следующий вид маяков – цементно-песчаные, по маркам. Этот вид сильно распространен из-за своей простоты. Главное преимущество – все под рукой. Нет лишней суеты – куда-то ехать ,выбирать, доставлять, бережно хранить.

Если установку таких маяков проводить по отработанной технологии – то можно добиться ровной плоскости на больших площадях.

Про недостатки я уже писал в статье. Второй недостаток – очень небольшой процент людей умеет правильно их выставить. И главный недостаток – они торчат над стяжкой, как и в первом случае.

Еще один интересный и эффективный в штукатурных работах тип маяка – струнный. Идея заключается в натягивании вдоль стены на болтах, по отвесу или уровню тонкой проволоки – струны.

Маяк из струны для штукатурки

Затем формируется цементная или гипсовая направляющая вдоль проволоки. Вид раствора зависит какой будет штукатурка – гипсовая или цементная.

После частичного застывания раствора производится срезка лишнего, выступающего за проволоку. Штукатурят на следующий день.

Формирование маяка по струне

Это перспективный тип маяка. Таким способом можно выполнять большие объемы с незначительными затратами времени и средств на установку направляющих. Единственным неудобством служит горизонтальность маяка при нанесении штукатурки. Но есть простое решение, необходимо только затратить чуть больше времени на установку дополнительных вертикальных маяков.

Про остальные виды маяков и перечисленные я рассказываю в ролике на своем видеоканале. Лучше один раз увидеть …

Вопросы из писем и консультаций в скайпе:

1. Как сделать маяки из плиточного клея?

Делать маяки из плиточного клея не совсем хорошая идея по двум причинам:

• Плиточный клей клей дольше набирает прочность по времени, в сравнении с цементно – песчаным раствором.На второй , а иногда и третий день клей на маяках еще слабый и от протягивания правила по нему, маяки стираются.
• Клей сильнее прилипает к правилу в сравнении с гипсом или СТ29. Поэтому получить качественный маяк трудно. На просторах интернета нашел решение этой проблемы (прилипание клея к клину). Маяк из клея накрывают сверху полоской малярного скотча и прижимают правило к закрепленным маячным отметкам. Это могут быть забивные дюбеля или застывшие куски плитки.

Но клей можно использовать при устройстве маяков, если нет для этого смеси СТ29 (или аналогичной ей), а гипсовые не подходят . Для этого в цеметно – песчаный раствор (1:2.5, 1:3) необходимо добавить 1 часть клея. Клей даст пластичность смеси, получится аналог СТ29. В то же время, на второй день они набирают достаточную прочность. Особенно при увеличении доли цемента. Но цемент, также, увеличивает “прилипаемость” к правилу. Поэтому необходим поиск золотой середины.

И в завершении, попался ролик, где делают маяки с плиточного клея. Но это уже совсем крайний случай. Если долго мучиться, что нибудь получится:

2.Чем отличаются маяки для стяжки от маяков для штукатурки?

Они ни чем не отличаются. Просто не все маяки для стяжки можно применить для штукатурки. Так профили CD , UD (из гипсокартонных систем) трудно приспособить под маяки при выравнивании стен. Теоретически можно. Но будет большой слой наносимой штукатурки.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник