Монолитное перекрытие фундамента дома

Из чего перекрытие по фундаменту?

Вступление

Фундамент есть, подвал готов, пора делать перекрытие, то есть делать потолок для подвала и пол для первого этажа дома. Решаем из чего лучше сделать перекрытие по фундаменту.

Перекрытие по фундаменту

Из чего перекрытие по фундаменту дешевле и проще? Перекрытие по фундаменту должно отвечать одновременно следующим требованиям:

• минимально возможная стоимость;
• быть надежным, способным нести нагрузку (с запасом прочности) от мебели и от людей, находящихся на перекрытии;
• возможность выполнить работы в одиночку или с минимальным привлечением ресурса со стороны.

Какие варианты, перекрытия рассматривал и какой, оптимальный вариант (с моей точки зрения) выбрал. Имеем наружные размеры по фундаменту 8,8 х 8,0 м, при этом пролет 8,8 м разделен пополам несущей стеной, и пристройку 2,5х2,0 м.

Вариант 1. Перекрыть пустотными плитами

Пролеты, два по 4 метра или один на 8 метров, вполне реально закрыть плитами. Потребуются плиты перекрытия, подъемный кран и 1-2 пары рук. Будет надежно, пролеты небольшие (4 м), нагрузку плита выдержит, быстро делается.

По стоимости исполнения

Подъемный кран на 5-6 часов (можно найти по 1500 руб./час) — минимум 5×1500 приезд 1500 = 9000 руб. За 5 часов, думаю, справимся. — нужны плиты перекрытия 3,9 м х 1,2 м — 13 шт × 5885 = 76505 руб. (одну убираем где будет вход в подвал) плюс плиты 2,4 х 1,0 м — 2 шт× 3670 = 7340 руб.

Стоимость плит перекрытия с доставкой 76505+7340+1500 = 85345 руб. (прайс 2014 года с ценами на плиты перекрытия с сайта завода-производителя плит). Есть бесплатный помощник, цементный раствор и др. мелочи не учитываем.

Итого получаем минимум 94345 руб.

Вариант 2. Деревянные перекрытия

Потребуется брус, доска пятидесятка на черновой пол, один человек может справиться, делается быстро.

Чтобы обеспечить надежность конструкции (400 кг/м2) при перекрытии пролета в 4,0 м возьмем брус (ель) 100х200 мм. Стандартная длина 6 м, для лаг с шагом 0,85-0,9 м и доску 50х120 мм или 50х150 мм стандартная длина 6 м.

По стоимости исполнения:

Брус 100х200х6000 мм, с шагом между балками 0,9 м — 20 шт. будет достаточно, чтобы перекрыть основной и пристройку (куски по 2 метра будем отрезать от бруса при перекрытии пролета в 4 м.).

Получаем: 0,1×0,2×6×20 = 2,4 м3 х 6800 руб./куб. = 16320 руб. (можно найти стоимость бруса при таком сечении ).

Доска пятидесятка, потребуется перекрыть площадь 8,4 х 7,8 = 65,52 и пристройка 1,6 х 2,1 м = 3,36 м2. Всего 68,88 м2. Потребуется 3,83 м3 доски пятидесятки (50х150х6 м). Возьмем с запасом досок (10% от объема), получим: 3,83 (10%) = 4,21 м3 × 6300 руб./куб = 26 523 руб. — две коробки гвоздей «сотка» по 5 кг каждая, получим 10кг×65 руб = 650 руб. Рабочие руки и другие мелочи считаем бесплатно.

Итого получаем минимум 43493 руб.

Вариант 3. Монолитная плита

В результате должна получиться монолитная железобетонная плита, перекрывающая необходимые пролеты между опорами (между сторонами фундаментной ленты).

Сразу скажу, что я выбрал этот вариант исполнения перекрытия.

Что необходимо:

Арматура металлическая. Я использовал арматуру диаметром 12 мм. Также остатки арматуры диаметром 10 мм из ранее купленной партии;

Сетки-карты из проволоки, диаметром 4 мм, с ячейкой 15 см. (1768 руб.);

цемент (6300 руб), песок, вода;

на первом этапе заливки: одна пара рук, бетономешалка, бензогенератор;

на втором этапе заливки: две пары рук, товарный бетон марки М200, автомиксер (19710 руб.);

полиэтиленовая пленка черная(400 руб.)

Итого: 34178 руб+10% = 37596 руб.

Итоги выбора

• Вариант №1 показался мне дороговатым по стоимости исполнения.
• Вариант № 2 не устроил меня тем, что дерево будет лежать между землей и остальным домом, как оно себя поведет? Может просто субъективное отношение.
• Вариант №3 был взят для исполнения.

Как это было

Сразу оговорюсь, что этот вариант перекрытия был запланирован еще на стадии устройства фундаментной ленты по опорам.

В результате из арматурного каркаса ленточного фундамента горизонтально торчат арматурные прутья длиной 1,5–1,2 м. Эти прутья были выгнуты в виде буквы «Р», изогнутая часть прутьев жестко связана с металлическим каркасом фундаментной ленты.

Фундаментная лента по опорам залита бетоном, но наружная опалубка на фундаментной ленте не снята, и стенка опалубки выше сделанной фундаментной ленты примерно на 15 см. (на ширину одной доски).

Верхняя доска опалубки выставлялась по уровню, чтобы вровень с её верхом, можно было залить бетон, и получилась, примерно, горизонтальная поверхность пола.

Это было сделано для того, чтобы монолитная ж/б плита, которую буду заливать в качестве перекрытия, опиралась (легла краями) на фундаментную ленту по всей ширине.

Как я делал перекрытие

Сначала подсыпал песок внутри фундаментной ленты вровень с этой лентой. Прутья арматуры, которые торчали из фундаментной ленты вверх после заливки, согнул горизонтально, обращенные концами внутрь фундамента, по уровню залитого в ленте бетона.

Песка дополнительно завозить не пришлось, достаточно было того, что вынули при копке котлована под подвал.

Поверхность песка выровнял, но особо не трамбовал (к куску бревна сверху приделал горизонтальный брусок, снизу — кусок доски, получилась ручная трамбовка).

Сильно не уплотнял, потому что в идеале хорошо, если со временем песок просядет на 2-3 см, чтобы под бетонной плитой получилась, со временем, воздушная прослойка между бетоном и песком.

Дальше, по трамбованному песку настелил полиэтиленовую пленку, по пленке уложил прутья арматуры, связав их с прутьями, торчащими из фундаментной ленты.

Получилась сплошная связанная арматурная сетка с ячейкой 40-50 см. Под прутья подкладывал камушки, куски бетона, чтобы прутья не лежали на пленке и под них, чтобы затек бетон. Это был нижний металлический слой моей плиты.

Затем залил стяжку, около 5-6 см толщиной по всей площади (раствор через бетономешалку). Затем были уложены сетка-карты из проволоки 4 мм с ячейкой 15 см сплошным ковром (вязаны между собой проволокой) по всей поверхности перекрытия так, чтобы не доходили до поверхности будущей плиты на 2-3 см.

Затем был заказан миксер — бетоновоз и все одним махом было залито бетоном вровень с наружными бортами опалубки на фундаментной ленте.

Получилась бетонная монолитная ж/д плита толщиной 15-17 см. Вся плита эта лежит на поверхности подсыпанной снизу земли.

В перспективе, когда песок просядет, пролеты между существующими опорами ж/б плиты будут не более 2,6-3 метров (так расположены дополнительные опоры под плитой — вертикальные стены подвала, фундамент под печку, средняя несущая и наружные фундаментные ленты).

Вывод

Цены используемые в статье вероятнее всего устареют. Однако останется принцип расчета, который поможет вам ответить на вопрос из чего перекрытие по фундаменту лучше.

Источник

Сборно-монолитное перекрытие: нюансы и особенности

Любой застройщик хотел бы построить надёжное перекрытие в загородном доме за минимальные деньги. Обычно на вопрос, чем будете перекрывать пролёт в двухэтажном каменном коттедже, домовладелец говорит, что ж/б плитами. Или деревянными балками, или, что дороже, заливать монолитное перекрытие из железобтона. Гораздо реже можно услышать, что смонтируют сборно-монолитное перекрытие (СМП). Сказывается меньшая распространённость этой технологии, а также традиционная инертность мышления, присущая отечественному строительному рынку. Большинство людей считает, что обычным плитам, в сочетании «цена-несущая способность-удобство работы строителям и скорость монтажа» нет равных, а СМП стоит слишком дорого, и делать его сложно.

В этой статье мы расскажем, так ли это, и ответим на следующие вопросы:

• В чём заключаются особенности сборно-монолитного перекрытия.
• Во сколько обходится монтаж 1 кв. м такого перекрытия.
• Какие нюансы необходимо учесть.

Особенности сборно-монолитного перекрытия

Чтобы понять, что из себя представляет СМП, достаточно изучить следующую картинку.

Как видно из фото выше, сборно-монолитное перекрытие представляет собой балки заводского изготовления с треугольным арматурным каркасом (т.н. тригоны), смонтированном на бетонном основании. Между балок укладываются блоки газобетонные, которые играют роль несъёмной опалубки.

Поверх блоков также, обязательно с зазором, укладывается арматурная сетка или вяжется каркас с ячейкой 10х10, 15х15 см, из арматуры «восьмерки» или «десятки».

Снизу балки подпираются деревянными опорами или телескопическими стойками, и далее заливается бетон.

После набора бетоном прочности стойки убираются, и ведутся дальнейшие строительные и отделочные работы.

Кажется, что эта технология проигрывает стандартной и всем привычной, когда на стены краном быстро укладываются железобетонные плиты перекрытия. А по степени технологичности, т.е. количеству подготовительных операций, похожа на обычную заливку монолитного перекрытия. Возникает вопрос: в чём же тогда плюсы СМП. Чтобы на него ответить, нужно рассмотреть ключевые особенности плитного и монолитного перекрытия.

Возьмём для примера дом из газобетона. Чтобы смонтировать на такой «коробке» бетонные плиты перекрытия, необходимо залить по периметру стен армопояс, который равномерно перераспределит нагрузку от плит на блоки.

Далее у плит перекрытия заделываются русты, при необходимости плиты анкерятся, а поверх них заливается выравнивающая стяжка, под чистовое покрытие, толщиной около 5 см.

Эта технология давно и хорошо отработана и обычно не вызывает сложностей у строителей. Но плитами сложно или невозможно перекрыть длинные безопорные пролёты в 8, 9, 12 и более метров. Помимо этого, геометрия современных загородных домов далека от простого квадрата или прямоугольника, а стандартная длина обычных плит перекрытия 6 м. Т.е., если в доме есть эркеры, выступы, криволинейные участки, «коробка» имеет сложную конфигурацию, то придётся или резать плиты, или ломать голову, как совместить плиты перекрытия с монолитными участками.

Под лестничный пролёт.

Для монтажа плит нужны хорошие подъездные пути и обеспечение возможности беспрепятственной работы крана, который их будет укладывать. Не на всех загородных участках это возможно.

Теперь пробежимся по монолитному перекрытию. Для его монтажа, в том же газобетонном доме, не требуется заливка отдельного армопояса, т.к. монолитное перекрытие само по себе является диском жесткости, перераспределяющим нагрузку. Но для монолита требуется смонтировать опалубку по всей площади перекрываемого помещения из профлиста или ламинированной фанеры и установить подпорки. Качественно связать пространственный арматурный каркас.

Сделать монолитное перекрытие на длинных пролётах, свыше 7 метров, не всегда рентабельно, т.к. оно получится очень тяжелым, и фактически «съест» само себя.

Ко всему вышесказанному добавим, что при необходимости реконструкции каменного дома, если заказчик хочет заменить старые и прогнившие деревянные перекрытия, сразу отпадает вариант с плитами, а массу монолита может просто не выдержать фундамент и грунтовое основание.

Переходим к сборно-монолитному перекрытию. Как говорилось выше, основа этого перекрытия — балки. Основание — «ядро» балок, в котором устанавливается арматурный каркас, может быть сделано из бетона.

Я построил одноэтажный дом из газобетона с плоской крышей. Перекрытие сборно-монолитное. При его монтаже возникла проблема, как поднять балки с бетонным основанием. Если балку длиной 3500 мм и весом 60 кг можно закинуть вдвоём на стену высотой 3 м, то с балками длиной 6500 мм и весом 110 кг это уже не получится. Нужны помощники, а лучше кран, который придётся брать в аренду.

Этот вариант балок уже устаревший, и некоторые производители предлагают более легкие балки, на основе профиля из оцинкованной стали, на котором смонтирован арматурный каркас.

Т.е. поднять и смонтировать такую балку можно вручную, без использования подъёмной техники.

На конечный вес такой балки также влияет количество прутков дополнительной продольной арматуры. Её диаметр и количество стержней подбирается на основе конструкторского расчёта несущей способности сборно-монолитного перекрытия.

Ещё один плюс СМП — возможность гибко подбирать несущую способность перекрытия в зависимости от предполагаемых эксплуатационных нагрузок.

Заполнителем (несъёмной опалубкой), между металлических балок, могут стать обычные, сравнительно лёгкие рядовые, а не специальные Т-образные, газобетонные, полистиролбетонные, керамзитобетонные блоки, а также блоки из теплой керамики.

Возникает вопрос с пожароопасностью такого варианта перекрытия, но в Европе такой заполнитель часто встречается даже при строительстве многоэтажных домов.

Сборно-монолитное перекрытие обладает меньшим весом, чем монолитное. Это, в свою очередь, снижает нагрузки на стены, фундамент и грунт. Поэтому СМП можно применять при реновации зданий и замене старых и ослабленных перекрытий в жилых домах.

Балки могут быть разной длины, их можно стыковать под углом, соответственно, появляется возможность перекрывать помещения сложной конфигурации.

Добавим, что СПМ обладает высокой несущей способностью. За счёт увеличения высоты сечения балки, использования дополнительной продольной арматуры появляется возможность перекрывать безопорные пролёты длиной до 16 метров.

Ещё одно преимущество сборно-монолитного перекрытия – отпадает необходимость устройства армопояса, т.к. он заливается одновременно с перекрытием, что также упрощает и удешевляет работы. В перекрытие можно сразу замонолитить трубы тёплого пола.

Протянув бетон, по заранее установленным «маякам», сразу получить ровную поверхность, готовую для укладки чистового напольного покрытия.

Сборно-монолитное перекрытие: практическая информация

Хотя СМП нельзя назвать новинкой, а его монтаж по принципу конструктора не вызывает сложностей даже у новичков, у многих пользователей портала появляются вопросы: что использовать в качестве временных подпорок под балки с уложенными блоками: доски, брус или телескопические стойки?

Я думаю, что проще купить куба полтора досок не высшего сорта и пустить их на подпорки, чем брать в аренду стойки на месяц. Доски потом можно использовать на что-то ещё на стропильную систему.

Я много лет профессионально занимаюсь монолитными работами и могу сказать, что металлические телескопические стойки по всем показателям выигрывают у подпорок из досок. Стойки ставятся за несколько минут. Двигая стойку вверх-вниз, достигается миллиметровая точность установки под балками. С досками придётся ловить сантиметры, вбивать клинья, чтобы надёжно упереть их, раскреплять укосинами, потом всё это разбирать, а это потеря времени, а значит и денег.

Стойки ставятся на расстоянии, в среднем, 1.5 м друг от друга. Важный момент: монтируя стойки, сразу думаем, на чём они будут стоять. Для упора нужно прочное основание с хорошей несущей способностью. Если это не утрамбованный грунт или плита фундамента, то существует опасность продавливания стойки, под весом бетона вниз, даже если стойка стоит на прокладке из доски.

При самостоятельном устройстве сборно-монолитного перекрытия нужно обратить внимание на следующий момент — необходимость устройства бетонной диафрагмы.

Бетонная диафрагма — это верхний слой бетона, толщиной около 5 см, расположенный непосредственно над вставками, газобетонными блоками и т.п. и формирующий верхнюю поверхность перекрытия, предназначенную для эксплуатации.

Я сделал сборно-монолитное перекрытие толщиной 200 мм. Заливал только каркас между блоками. Т.е. фактически отлил бетонные балки. Через 20 дней убрал стойки в подвале, на перекрытие между несущих колонн поставил 25 тонн блоков. Отлично всё получилось, ни единой трещинки. Полагаю, что несущая способность такого перекрытия определяется, в первую очередь, правильным арматурным каркасом и маркой бетона. Не думаю, что слой в 5 см поверх блоков сильно её повысит.

Тиберий считает, что в этом случае не получилось сборно-монолитное перекрытие, т.к. в перекрытии работает тавровое сечение. alexxx0677 же смонтировал обычные ж/б балки, между которыми уложены блоки, и только эти балки определяют несущую способность перекрытия. Стяжка поверх блоков придаст жёсткости перекрытию, но не в той мере, как если бы она была залита единым элементом (диафрагмой) с балками.

В случае, если в верх сборно-монолитного перекрытия замоноличиваются трубы теплого пола, то толщина бетонной мембраны перекрытия берётся от 8 до 10 см, в зависимости от типа чистового покрытия (керамическая плитка, ламинат и т.д.). Нужно учитывать, что увеличение толщины бетонной мембраны на 1 см приводит к снижению полезной нагрузки на 25 кг/кв. м. Если мы вместо 5 сделаем толщину диафрагмы в 10 см, то «потеряем» 125 кг/кв. м полезной нагрузки перекрытия.

И в заключении статьи приведём затраты на этот вариант перекрытия. В среднем, 1 кв. м СПМ обходится в +/- 2000 рублей, без учёта цены работы строителей по его монтажу. Стоимость приведена примерно, т.к. в разных регионах могут быть разные цены на балки, бетон, вкладыши, аренду бетононасоса и оплату труда рабочих.

Я делал перекрытия для своего дома. По факту вышло 154 кв. м. Цоколь перекрыл плитами, потратил 290 тыс. руб. Первый этаж перекрыл СМП, потратил 354 тыс. руб. Цены с учётом материала, доставки и работы.

Мне в Ростове залили монолитное перекрытие 10х12 м толщиной 180 мм. На всё про всё потратил 233 тыс. руб. СМП считал, выходило дороже, и делать его толком никто не умеет.

По мнению участника портала Фельдмаршала, сборно-монолитное перекрытие дороже плит перекрытия, но дешевле и менее трудоёмко, чем монолитное, т.к. считать всё надо в комплексе. Т.е., во сколько в итоге обходится всё перекрытие под укладку чистового покрытия, а не только сколько стоит сделать одну плиту перекрытия, без учёта затрат на монтаж-демонтаж опалубки, сложности и скорости работ и аренды тяжелой строительной техники.

Узнать, как добиться существенного повышения несущей способности СМП, а также задать вопрос по особенностям его монтажа можно в теме сборно-монолитное перекрытие.

В видео показываются два варианта балок для сборно-монолитного перекрытия из газобетона.

Источник