Монолитный фундамент под баню своими руками

Монолитный фундамент под баню — плюсы и минусы

Монолитный фундамент для бани играет важную роль. Без крепкого основания здание обрушится или начнет гнить. Выбор фундамента зависит от климата, уровня залегания грунтовых вод, геологического разреза и назначения сооружения. Одним из самых распространенных вариантом является баня на плите. Она проста в исполнении и надежна в эксплуатации.

Что такое монолитный фундамент

Под монолитным фундаментом понимают плоскую армированную конструкцию, залитую бетоном на месте строительства по заданным размерам.

Достоинства и недостатки

Фундаментная плита под баню по сравнению с другими типами отличается:

• низкой стоимостью возведения;
• заливкой напрямую с автобетоносмесителя;
• целостностью конструкции, большой площадью и хорошей несущей способностью;
• небольшими трудозатратами на земляные работы;
• высокой прочностью и подвижностью вместе с грунтовым основанием;
• неограниченным сроком службы.

К минусам относятся значительные денежные затраты на арматуру и бетон. Вязка арматурной сетки занимает много времени при большой площади застройки. Также при данном фундаменте нельзя сделать подвал. Это стоит учитывать при отсутствии грунтовых вод на участке. Еще одним недостатком служит то, что заливка бетонной смеси должна происходить только при хорошей погоде.

Рекомендация для применения

Плитный фундамент под баню без подвального помещения целесообразно возводить на зыбких песчаных и заболоченных грунтах. Из-за его большой площади давление на почву снижается, а сплошное армирование является дополнительной защитой при движениях земли.

Строительство бетонного фундамента

Фундамент плита своими руками для бани выполняется в определенной последовательности и включает в себя несколько этапов.

Подготовительные работы

Перед строительством земельный участок очищается от крупного мусора, кустарников, деревьев и пней. Верхний растительный слой толщиной 150-200 мм срезают бульдозером или вручную лопатой. Механизированный способ позволяет справиться с удалением за 1-2 часа, но несет дополнительные материальные затраты.

Для разметки используются деревянные колья или плотные металлические стержни. Начиная с дальнего угла, кол вбивают под 90 градусов на глубину 300-400 мм. Соединение с остальными метками ведется при помощи полиэстерной нити или прочной веревки по прямой линии. В результате должна получится квадратная или прямоугольная форма. Точность можно проверить при помощи специального инженерного прибора — теодолита. Но обычно на практике измеряют длину диагоналей. При правильной конфигурации они равны или отличаются на 10-15 мм.

Земляные работы

Плитный фундамент для бани имеет толщину от 150 до 500 мм. Точный размер рассчитывается на этапе проектирования и зависит от нагрузок и грунтового основания. Границы котлована на 1000-2000 мм больше внешних параметров здания. Рытье производится лопатой или экскаватором при большом объеме. Глубина варьируется от 400 до 2000 мм. Оптимальная — 1500 мм. Вытащенный грунт можно использовать для планировки оставшейся территории.

Опалубка

Для того, чтобы фундаментная плита приняла нужные очертания, а бетонная смесь не растеклась используют опалубку. Ее изготавливают из досок, щитов фанеры или ОSB, металлических листов или шифера. Устанавливается на 30-50 см выше уровня земли и фиксируется снаружи распорками. Надземная часть фундамента выступает в роли цоколя, который на данном этапе утепляется пенополистиролом.

Бетонная подушка и теплоизоляция

При глиняном основании после рытья котлована низ засыпается песчано-гравийной смесью и уплотняется трамбовками. Далее на дно укладывается слой из геотекстиля или рубероида и утеплитель в виде плит из пенополистирола. Распространенный вариант — Пеноплекс. Он раскатывается в 2 слоя общей толщиной 100-250 мм. Затем устраивается песчаная и щебеночная подушки толщиной 300 мм. Песок используется речной или карьерный, а щебень средней фракции. Каждый слой увлажняется и утрамбовывается вручную бревном или с помощью вибрационной плиты и катка. После заливается бетонная подготовка толщиной 100-150 мм. С ее помощью достигается ровная поверхность при застывании основного слоя бетона. Приступать к следующим видам работ стоит после полного высыхания бетонной подушки, не ранее чем через неделю. Использование теплоизоляционных материалов создает защиту от сквозняков и удерживает тепло, уменьшает пучинистость грунта под баней и предотвращает разрушение бетона при резких перепадах температур.

Гидроизоляция

Баня из монолитного бетона, а точнее с железобетонным фундаментом всегда выполняется с гидроизоляционным слоем. Мембрану укладывают с обязательным нахлестом друг на друга и на опалубку не менее 150 мм. Стыки и края промазывают битумной мастикой или спаивают. Работы ведутся в теплую и сухую погоду.

Армирование

Арматурный каркас изготавливается из стержней диаметром 12-16 мм. Размеры ячеек сетки — 150х150 мм или 200х200 мм. Вязка выполняется при помощи мягкой стальной вязальной проволоки. Две сетки объединяются между собой монтажной арматурой диаметром 5-6 мм. При заливке бетонной смеси арматура располагается вверху и внизу. Она увеличивает прочность конструкции, защищает от трещин при усадке. Важно предусмотреть защитный слой. Для этого устанавливают пластиковые фиксаторы на расстоянии в 25-30 мм от наружных краев фундамента. Также плита под баню по строительным правилам должна содержать арматуру не менее 0,3% от общего объема.

Система водоотведения

Канализация закладывается еще на стадии проектирования банной постройки. Для удобства ее размещают в фундаментной плите. Это позволяет увеличить срок эксплуатации труб и фасонных элементов.

После заливки бетона размечают точки нахождения санитарно-технических приборов. В самой опалубке предварительно проделываются отверстия с металлическими гильзами. Для прокладки основной магистрали выкапывают траншею нужных размеров и делают песчаную подготовку. Важно учитывать и уклон. Начинать лучше с монтажа основной трубы и крупных узлов, а затем подводить боковые ветки. Чтобы в трубопровод не попали предметы и грязь, их закрывают заглушкой. При необходимости трубы утепляют листами Пеноплекса.

Укладка бетона

Монолитный фундамент под баню 6 на 6 или другого типового размера заливается на подготовленное основание бетонной смесью марки М200 или М300 W6 за один раз. Опалубка предварительно смазывается солидолом или использованным машинным маслом. Получить однородную смесь в большом количестве при помощи бытовой бетономешалки сложно. Лучше заказать нужный объем на заводе, если позволяют финансы. Из-за наличия в бетоне воздушных пузырей, не нужно сразу заливать всю массу. Иначе велик риск получить плиту низкого качества. Важно уплотнять смесь через каждые 200 мм штыковой лопатой или погружным вибратором. Это повышает плотность и прочностные характеристики. Верхнюю часть сглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Правильный уход за бетоном

Выполненная фундамент плита под баню своими руками нуждается в уходе. После заливки ее накрывают полиэтиленовой пленкой или тканым полотном. В сухую и жаркую погоду бетон смачивают водой, чтобы предотвратить появление трещин и не ослабить несущую способность основания. В холодное время суток при резком понижении температуры ниже +5 градусов производится технологический прогрев. Опалубка демонтируется спустя пять дней, а сама плита для бани через месяц набирает 100% прочность.

Отделка фундамента камнем

После того, как монолитная плита под баню высохла, а сама конструкция частично возведена, необходимо задуматься об отделке надземной части фундамента. Облицовка цоколя придает зданию красивый внешний вид, защищает от механических повреждений и промокания. Он равномерно распределяет нагрузку от сооружения к основанию. Отделочный материал должен быть не только привлекательным, но и прочным. Популярным вариантом является натуральный и искусственный камень. Он предлагает широкий выбор оттенков и фактур, считается долговечным и практичным. Баня на плитном фундаменте, декорированная снизу камнем, смотрится богато.

Быстрый способ отделать цоколь позволяет гибкий камень. Он состоит из двух слоев: песчаного агломерата и акриловой дисперсии. Режется канцелярским ножом и монтируется на клей.

Для монтажа плитки из камня поверхность выравнивается и грунтуется для лучшего сцепления. Клей используют на основе цемента или полимера. В конце швы обрабатываются затиркой.

Какой вид фундамента заменяет монолитный

Плита под баню — не единственный вариант фундамента. Также распространенными типами несущего основания выступают свайный, столбчатый и ленточный. Правильный выбор в пользу того или иного вида делается с учетом этажности, грунта, веса здания и материала стен.

Столбчатый фундамент используется при возведении маленьких бань. Он доступен, быстро монтируется самостоятельно. В качестве основы используется кирпич полнотелый керамический или фундаментные блоки. Важно учитывать глубину промерзания почвы, чтобы расположить опоры. Свайное основание является более затратным, так как выполняется из стальных или железобетонных свай и требует специальной техники.

Лента изготавливается на заводе или в построечных условиях. Нуждается в армировании и разметке траншей шириной не менее 400 мм.

Если на участке преобладает торф или песок, то фундамент возводится свайный или плитный. Глинистый грунт, суглинок или гравий требуют ленточной и столбчатой основы.

Источник

Особенности плитного фундамента для бани

Решение построить баню всегда сопровождается вопросом об устройстве для неё надёжного фундамента, на котором было бы удобно устроить слив воды. Конструктив основания должен выбираться в зависимости от качества грунта и степени его влажности, да только вряд ли при возведении хозпостроек кто-то производит такие исследования. Проще сразу выбрать плитный фундамент для бани, который можно устроить в любых условиях – был бы только ровный пятачок земли для постройки.

Характеристика монолитной плиты

Главным преимуществом сплошных фундаментов является площадь опоры, соответствующая площади всего строения, им не свойственно опрокидывание, как это может случиться с неправильно спроектированным ленточным основанием. Плита идеально распределяет нагрузки и минимально давит на грунт, поэтому неравномерных просадок не провоцирует.

Экономичным этот вид фундамента не назовёшь, так как из-за большой площади расход бетона и арматуры увеличивается. Однако тот факт, что параллельно вы получаете готовое, ровное и стабильное основание для чистового пола, этот недостаток вполне компенсирует — к тому же, и объём земляных работ, и количество пиломатериала для опалубки, здесь минимальны.

В целом, положительные и отрицательные стороны фундамента плиты для бани можно охарактеризовать так:

Плюсы	Минусы
Высокая способность к восприятию нагрузок.	Повышенный расход материала, себестоимость выше, чем у ленты.
Высокая пространственная устойчивость благодаря большой площади подошвы.	Сложность проектирования и строительства на неровном рельефе.
Высокая сопротивляемость изгибающим нагрузкам.	Доступ к коммуникациям, которые проходят под плитой, затруднён, поэтому желательно сразу прокладывать дублирующую линию.
Не требует устройства дополнительных опор под внутренние стены или печь.
Одновременно с функцией фундамента служит черновым полом, который можно утеплить в процессе строительства.
Не боится морозного пучения, поэтому может строиться на любых грунтах.
При небольшой площади монолитный фундамент для бани можно забетонировать за день и без использования бетононасоса.

Как выбрать фундамент для бани

Существует несколько разновидностей плитных фундаментов, которые могут различаться как по глубине заложения, так и по форме. В закладке ниже границ промерзания, при строительстве небольшой отдельно стоящей бани, смысла нет (этот вариант хорош только для цокольного этажа), поэтому говорить будем только о плитах мелкозаглублённых и поверхностных.

• Разница между ними в том, что при мелком заложении сама плита находится на две трети своей высоты ниже уровня грунта. Поверхностная плита, она же плавающая, не заглубляется вовсе: в грунте находится только песчаная подушка, а отметка подошвы монолита совпадает с планировочной отметкой грунта.
• С глубиной разобрались, теперь о форме. Обычная плоская плита хороша только на сухих непучинистых и плотных грунтах. Степень пучинистости зависит не только от типа почвы, но и степени её увлажнения. Без проводимых исследований, уверенными, что грунт на участке обладает теми или иными свойствами, невозможно. Только когда место для бани находится на возвышенности, можно быть уверенными, что в грунте нет подземной влаги, и не будет процесса пучения. Баню вообще рекомендуется ставить на наиболее высоком месте — другое дело, что выбор бывает далеко не у всех.
• На пучинистых грунтах плиту лучше строить плиту с рёбрами жёсткости, которые могут быть направлены вниз или вверх. Первый вариант всегда заглубляется не менее чем на 50 см, и используется обычно с подфундаментным утеплением, идеально защищающим плиту от морозного пучения.
• Такая плита хороша для устройства в регионах с глубоким промерзанием грунта или близким расположением грунтовых вод, в неё удобно заложить напольное отопление, что для бани весьма ценное удовольствие. Рёбра в грунте фактически являются фундаментной лентой, воспринимающей на себя большую часть нагрузок, поэтому горизонтальную часть плиты можно сделать минимальной толщины (150 мм).
• На такой плите, как и на обычной плоской, цоколь придётся выкладывать из кирпича или полнотелых бетонных камней. Как вариант, можно начинать кладку газоблоков прямо по плите (без цоколя) — это удобно для строительства, но не для каждой местности подходит. Когда зимой выпадает высокий снег, нижняя часть стен будет подвержена интенсивному воздействию влаги – а это плохо для любого стенового материала, тем более для газобетона.

Совет: Для газоблочной бани лучше выбрать вариант плиты с ростверком на поверхности. Направленные вверх рёбра не только обеспечивают идеальную статичность стен, но и выполняют функции цоколя, что избавляет от необходимости его возведения. При строительстве бани цоколь нужен обязательно, ведь на плите придётся заливать стяжку с уклоном, обеспечивающую сток воды к сливному отверстию.

На чём основан расчет толщины плиты под баню

В официальной строительной документации минимальная толщина плитного фундамента определена в 50 см — но это под полноценные здания со значительными нагрузками. Небольшая баня, даже каменная, относится к лёгким постройкам, поэтому и толщина плиты может быть меньше.

• В малоэтажном строительстве этот параметр обычно уменьшают за счёт комбинирования плиты с лентой – её роль, как уже было сказано выше, играют направленные вниз или вверх рёбра жёсткости. Они позволяют уменьшить толщину плиты до 250 мм даже под полноценный дом — правда, при этом интенсивность армирования нагруженных зон должна увеличиваться.
• Вряд ли осуществить такое проектирование можно, не имея специальных знаний — не стоит даже и пробовать. Баня бане рознь: один хозяин строит небольшую, размером 6*3 м с одной только парилкой и предбанником, а другой, затевая строительство на даче, планирует строение 6*6 с мансардой, которое будет весить почти в три раза больше.
• Найти золотую серединку для бани можно и без расчётов – тем более что получить точный баланс нагрузок, не имея конкретных данных о параметрах строения и грунте, на котором оно будет строиться, всё равно невозможно.
• Для сплошного монолита обычно берут среднее значение толщин, применяемых в малоэтажном строительстве: 250 мм для плоской плиты, и 200 мм для ребристой. Фундамент плита под баню с такой толщиной обеспечит не только хорошую несущую способность, но и будет иметь неплохой запас прочности.
• Для определения точной толщины плиты, в формулах применяется такая характеристика, как расчётное сопротивление грунта. Смысл вычислений заключается в том, чтобы суммарная нагрузка от веса строения не превысила прочностные возможности почвы, для чего и нужно точно знать её характеристики. Хотя в случае с плитой не страшно, если вес строения будет незначительно превышать прочность грунта на сжатие, потому что сплошной монолит опирается по всей площади строения и распределяет нагрузки равномерно.

Главное — правильно защитить подошву фундамента от пучения, для чего кроме песчаной подушки нужно сделать либо бетонную подготовку толщиной 7-10 мм, с наплавленной на неё битумной гидроизоляцией, либо уложить ПВХ-мембрану, а поверх неё — слой экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.

Как сделать плитный фундамент для бани

Далее для тех, кто решил строить плитный фундамент под баню, будет дана пошаговая инструкция работ – начиная с подготовки площадки, и заканчивая организацией уклона для стока воды.

Пусть баня и небольшой объект, но строить её тоже нужно по проекту. Если такового у вас нет, придётся выполнить самостоятельно. В частности, следует начертить план и разрез фундамента, в которые будут внесены такие данные:

1. конфигурация и внешние размеры фундамента (торец плиты может выступать относительно стен или быть с ними в одной плоскости);
2. расстояния между осями стен здания;
3. контур ростверка (если предусмотрен);
4. планировочная отметка поверхности земли;
5. отметка дна котлована;
6. толщина всех подготовительных слоёв;
7. отметка подошвы плиты (а если есть направленные в грунт рёбра, то и отметка их нижней плоскости);
8. контур котлована (для заглубляемой плиты нужно прибавить со всех сторон по 50-70 см для удобства установки опалубки).

Без таких данных работать будет крайне сложно, и можно легко ошибиться. Чертёж лучше делать на миллиметровой бумаге, в масштабе 1:100. Здесь же нужно сделать табличку, в которую внести подсчитанный объём бетона, вид и количество арматуры. Пример составления такого чертежа можно легко найти в сети.

Подготовка площадки и материалов

Комфорт использования бани во многом зависит от выбранного для строительства места.

Источник