Монолитный фундамент размеры подушки

Подушка под фундамент (ФБС): как сделать правильно (залить) своими руками, виды, размеры, устройство

Подушка под фундамент – это специальный слой между основанием и поверхностью грунта, который может быть выполнен из песка, щебня, сборного или монолитного бетона. Сыпучие материалы кладутся слоем в вырытую предварительно траншею и тщательно утрамбовываются, бетон – заливается в соответствии со всеми правилами, блоки – аккуратно укладываются и скрепляются.

Именно от правильности выполнения конструкции основания во многом зависят надежность, прочность, долговечность здания. Подушка для фундамента – один из самых важных элементов, благодаря которому удается создать ровную и стабильную площадку с целью уменьшения осадки сооружения, компенсации особенностей грунта.

• Поверхность, на котором планируется возводить основание и все сооружение, выравнивается, благодаря чему нагрузка от строения равномерно распределяется на грунт.
• Удается устранить возможность контакта фундамента с почвой, прокладывая между ним и землей слой песка, гравия или бетона.
• Песчаные фундаментные подушки защищают железобетонные основания от воздействия влажной почвы.

Зачем нужна подложка под основу

Устройство подушки под фундамент является одним из обязательных этапов возведения дома, согласно установленным правилам и нормам. Если все сделано правильно, конструкция прослужит немало лет.

В противном случае (при отказе от подушки вообще или неверной реализации задачи) в скором времени здание может начать приходить в негодность: появляются перекосы в оконных/дверных проемах, стены покрываются трещинами, внутри гуляют сквозняки.

Правильно спроектированная и выполненная фундаментная подушка, размеры которой тщательно просчитаны и соответствуют будущему зданию, исключит проседание грунта, уменьшит нагрузку на почву от стен дома, поднимет нижнюю часть конструкции выше уровня грунтовых вод. Основание таким образом оказывается защищенным от воздействия почвенных вод, не размывается, давление на фундамент получается равномерным.

Задумываясь о том, для чего нужна подушка под фундамент, стоит брать во внимание и случаи, когда на участке находится слой/участок грунта, непригодного для строительства. Тогда почву удаляют, а в траншею засыпают песок, гравий, заливают или укладывают железобетон.

Устройство подушки своими руками

Для выравнивания дна котлована/траншеи засыпают песок или гравий слоем в 10 сантиметров. Бетонирование актуально там, где есть необходимость расширения основы либо армирования пояса под укладку ФСБ блоков. Самостоятельно выполнить все работы несложно, нужно лишь помнить о некоторых нюансах.

• Насыпь песчаной подложки должна быть ниже фундамента, ширина – превосходить в 2 раза аналогичный параметр основания. Для выравнивания подсыпка щебеночная выполняется слоем 30 сантиметров таким образом: треть песка и 2/3 гравия.
• После выравнивания дна ямы делают подушку – сначала укладывают слой песка, проливают водой, тщательно и долго трамбуют. Так же кладут гравий.
• Если выполняется бетонная подушка под фундамент, работы проводятся так: на ровную площадку засыпают щебень слоем до 10 сантиметров, трамбуют. Потом сооружают опалубку по нужным параметрам конструкции, усиляют армированием (горизонтальным и вертикальным, которое связывает фундамент со стенами), заливают бетонный раствор.
• Для щебневой подушки дно котлована или траншеи засыпают таким образом, чтобы готовое основание доходило до уровня в проекте.

Толщина подушки в таком случае должна быть больше на 30 сантиметров, чем основание, и шире тоже на 30 сантиметров (с обеих сторон по 15 сантиметров).

Толщина промежуточного слоя

Толщина подушки из сыпучих материалов должна составлять минимум 30 сантиметров: обычно 10 сантиметров занимает песок и остальной объем выполняют из щебня. Бетонная подушка также заливается толщиной минимум 30 сантиметров, чтобы была шире самого фундамента.

Чтобы избежать необходимости заливки широкой подушки и такого же фундамента (что повлечет немалые затраты), обустраивают расширение в заглубленной части.

Как правило, углы наклона боковых стен равны 30-45 градусам, в зависимости от типа самого фундамента (бетонный или кирпичный). Трапециевидная форма конструкции дает возможность исключить опасные скалывающие или растягивающие напряжения на боковых гранях. Нижняя расширенная часть не позволяет фундаменту выдвигаться из почвы, нейтрализует воздействие касательных сил пучения при морозах.

Виды подушек

В зависимости от того, выполняется ли подушка под плитный фундамент (ФБС), под бетон, выбирают оптимальный материал для слоя и его основные характеристики (толщина, высота, упрочнение и т.д.). До того, как обустраивать подушку, необходимо тщательно изучить грунт на объекте, выполнить все расчеты. Традиционно под фундамент подушка выполняется из песка, щебня, сборного/монолитного бетона.

Песчаная

• Здание предполагается строить одноэтажным, из-за чего возможность уменьшить растраты становится вполне оправданной.
• Дом строят из облегченного материала.
• Уровень пролегания грунтовых вод находится глубоко (при условии, что почвенные воды залегают близко, обязателен дренаж).

Выполняя расчет подушки фундамента, нужно учитывать, что для данного типа работ годится исключительно песок крупной фракции. Мелкий песок использовать нельзя.

• Поверхность подушки нужно делать максимально ровной, проверяя соответствующими инструментами.
• Слой песка в обязательном порядке тщательно и долго трамбуется.
• Оптимальная толщина подушки из песка – 20-40 сантиметров.

Из щебня

Щебень используется обычно там, где предполагаются немалые нагрузки на фундамент. Щебень выбирают разных фракций, каменные породы тоже могут быть какими угодно. Но наиболее прочной опорой будет щебень из гранита средней фракции.

• Сначала поверхность траншеи, рва просыпают небольшим слоем (5-10 сантиметров) песка, чтобы обеспечит более плотное прилегание к грунту щебня.
• Песок тщательно выравнивается, хорошо трамбуется.
• Засыпается щебень нужной фракции слоем, толщина которого составляет до 20 сантиметров.
• Засыпка щебнем тщательно трамбуется при помощи соответствующего инструмента.

Бетонная

Бетонная подушка под дом может быть сборной или монолитной. Сборную делают из специальных трапециевидных блоков, произведенных в заводских условиях. Это максимально надежная опора для каменных домов большой массы. Правда, стоимость такого варианта достаточно большая.

• Сначала тщательно выравнивают почву.
• Засыпают песок слоем до 50 сантиметров (точная цифра зависит от особенностей строительного участка и почвы).
• Устанавливаются фундаментные блоки подушки.

Выполненная таким образом железобетонная подушка получается очень прочной, долговечной, способной выдерживать серьезные нагрузки. В Москве приобрести блоки не составит труда, как и в регионах. Производители предлагают изделия разной стоимости, параметров, с доставкой на объект или без.

• Подготовка поверхности почвы – выравнивание, удаление всего, что мешает.
• Засыпка щебня слоем высотой максимум 10 сантиметров.
• Трамбовка щебня при помощи виброплиты.
• Установка деревянной опалубки по всему периметру фундамента. Высота конструкции равна толщине слоя бетона, верхний уровень совпадает с нулевой отметкой основания.
• Прокладка горизонтального и вертикального каркаса армирования для упрочнения конструкции.
• Заливка бетоном, трамбовка слоя, выжидание времени высыхания и полного набора прочности.

Бетонные подушки под фундамент делают из бетона С12-С15. Заливать можно не только в опалубку, но и непосредственно в грунт. Высота армированного слоя составляет минимум 40 сантиметров, чтобы выдерживать нагрузки на сжатие и не деформироваться.

Как правильно обустроить подушку из песка и щебня

Песок, щебень на данный момент считаются более доступным и дешевым вариантом в сравнении со сборным/монолитным бетоном. При условии не слишком больших нагрузок песок и щебень вполне способны обеспечить прекрасные характеристики стойкости к различным нагрузкам, воспринимая их и распределяя на грунт. Такой выбор станет идеальным для ленточного фундамента:

• Простое и быстрое выполнение всех мероприятий, возможность реализовать все этапы своими руками.
• Пониженная теплопроводность материалов, что позволяет сохранять тепло внутри строения.
• Надежность и плотность основания, что положительно сказывается на всем здании.
• Максимально равномерное распределение воспринимаемых нагрузок всех типов.
• Препятствование подъему влаги из грунту на капиллярном уровне, защита от воды всей конструкции.

• Подготовка траншеи или рва по предварительно сделанной разметке на объекте.
• Выравнивание дна траншеи, уплотнение.
• Прокладка слоя геологического текстиля с запасом по краям (потом подушка накроется этими частями сверху).
• Засыпка слоя речного песка крупной фракции, тщательное разравнивание, увлажнение, трамбовка специальным инструментом.
• Засыпка щебня средней фракции слоем до 20 сантиметров, равномерное распределение слоя, трамбовка виброплитой.
• Прокладка слоя песка высотой 20 сантиметров, проливка его водой. Так удается добиться проникновения частиц песка в пустоты между щебнем, что обеспечит большую плотность.
• Накрытие подушки свободными краями геотекстиля. Чтобы не повредить материал при выполнении дальнейших работ, можно насыпать сверху еще немного песка.

Бетонная подушка для плитного фундамента

Монолитная бетонная подушка для фундаментных блоков – наиболее прочное и надежное основание из всех доступных. Предполагает достаточно высокую стоимость, требует немало времени и сил, но оно того стоит, особенно когда идет речь о строительстве больших тяжелых домов.

• Рытье котлована по разметке в соответствии с выполненными ранее расчетами.
• Засыпка котлована щебнем слоем минимум 10 сантиметров, качественная трамбовка виброплитой.
• Возведение опалубки высотой до 30 сантиметров по всему периметру основания.
• Выполнение арматурного каркаса из стальных стержней, что обеспечит более длительный срок эксплуатации и повысит прочность. Арматуру вяжут сеткой, ячейки которой составляют 15 либо 20 сантиметров (квадрат). Сварку применять не стоит, так как конструкция получится менее прочной из-за швов. Арматурный каркас предполагает наличие продольных прутьев, расположенных вертикально и выходящих за пределы основания, чтобы их потом можно было связать с другими элементами здания.
• Заливка бетонным раствором, уплотнение вибратором (как минимум использование метода штыкования), что позволит убрать пустоты в монолите.
• Выведение уровня поверхности, аккуратное разравнивание.
• Выжидание времени, необходимого на полный набор прочности бетоном – около 28 суток. За бетоном нужно обязательно правильно ухаживать, что зависит от погодных условий.

Красивое, долговечное и надежное здание требует правильного фундамента, который не будет прочным без обустроенной подушки. При условии правильного выбора материалов и соблюдения технологии все работы удается выполнить быстро, аккуратно и своими руками, сэкономив на оплате труда работников и привлечении спецтехники.

Источник

Сделать фундамент монолитная плита руками. Расчет толщины фундамента. Этап. Песчано-гравийная подушка

Плитный фундамент, также известный под названием монолитная плита, – это очень крепкая и надежная опора при строительстве дома. Конструкция годится практически для всех типов построек, начиная от легких деревянных домов и заканчивая тяжелыми блочными или кирпичными сооружениями в два этажа.

Плитный фундамент настолько прост в исполнении, что его можно легко сделать своими руками, не имея большого опыта. Пошаговая инструкция позволит вам ознакомиться со всеми этапами работ, необходимых, чтобы заложить плитный фундамент без привлечения специалистов.

Особенности разметки

Разметка будущего фундамента, выполненная своими руками, не сложный, но очень ответственный этап в строительстве домов. Без нее дальнейшая работа станет мучением и повальным исправлением как самого фундамента, так и стен строения. Для разметки применяются общие правила, но есть и некоторые отличия:

1. Плитный фундамент размечается легче, чем другие виды, достаточно провести разметку только по периметру планируемого дома. Расположение внутренних стен и перестенков можно будет разметить на уже готовом фундаменте.
2. Для его разметки необходимо от каждой стороны дома сделать метровый отступ по всему периметру. Это нужно для осуществления работы дренажа и отмостка.
3. Обычно планировка дома предполагает балкон, крыльцо или террасу и пристройку – их тоже следует разметить.

Подготовка котлована

Глубина, на которую необходимо заложить плитный фундамент, зависит от вида грунта на вашем участке.

1. Если грунт состоит из плотных пород, то по разметке следует выкопать котлован глубиной до 50 см.
2. Когда на участке доминируют слабые породы грунта или торф, их необходимо снять. На таком участке глубина котлована должна составлять метр и более.
3. Дно готового котлована выравнивается по горизонтальной плоскости.
4. Для рытья котлована желательно использовать спецтехнику, так как копать его своим руками намного дольше и тяжелее. Вручную подравниваются стены, дно фундамента и те изъяны, которые останутся после экскаватора.
5. Если спецтехника на некоторых участках выкопает глубже, чем предполагалось, не следует засыпать в ямы тот же самый грунт, лучше засыпать песок, так как он не дает усадку.
6. Дренажная система и отвод воды должны быть спланированы и выкопаны заблаговременно с учетом возможных перепадов высоты.

Для нормального функционирования дренажа нужно сделать небольшой перепад в сторону отвода воды.

Песчано-гравийная подушка для фундамента

После полной готовности котлована необходимо переходить к следующему этапу по заложению фундамента – изготовление песчано-гравийной подушки:

1. Котлован заполняется песком без примесей (глины, мела, извести), так как в дальнейшем они могут дать усадку. Песок нужно засыпать так, чтобы до поверхности грунта оставался промежуток в 20 см. Он необходим для еще одного слоя. Предназначение песчаной подушки – это равномерно распределяемая нагрузка строения на грунт и избегание пучинистого грунта, разрушительно действующего на фундамент.
2. Песок следует утрамбовать. В случае когда котлован глубокий, засыпать и трамбовать песок нужно в несколько слоев.
3. На этом этапе работы важно, чтобы все коммуникации были подготовлены. Если газ и электричество можно провести после строительства дома, то водопроводные и сливные трубы должны быть размещены заранее.
4. Сверху на песок стелется геотекстиль или схожий по своим функциям материал.
5. На геотекстиль засыпается слой из щебня толщиной до 20 см, чтобы лишняя влага, которая образовывается по всевозможным причинам под плитой, не застаивалась, а быстро уходила, равномерно распределяясь по грунту. Также щебневая подушка позволяет одинаково распределять общую массу строения на фундамент и грунт.
6. Распределять гравий по песку следует равномерно, при этом нужно следить, чтобы его слой не был выше уровня грунта и соответствовал горизонтальной плоскости. Проконтролировать горизонтальность слоя можно, воспользовавшись нивелиром или гидроуровнем. После этого щебень тщательно утрамбовывается. Если это сделать некачественно, то после строительства дома есть вероятность, что произойдет неравномерная усадка, которая приведет к повреждению фундамента.

Опалубка и гидроизоляция фундамента

В приготовлении опалубки и гидроизоляции нет ничего сложного. Далее представлена пошаговая инструкция того, как это сделать своими руками:

1. Опалубка устанавливается по периметру всего дома, из досок, толщиной в пределах 50 мм. Здесь важно не запутаться. Котлован выкапывается на метр больше относительно сторон, а опалубка выставляется строго по периметру дома. Оставшееся пространство нужно для отмостки и дренажа.
2. Выставлять опалубку следует на высоту плитного фундамента. Используя шнуры и уровень, нужно выровнять ее горизонтальную проекцию. Это необходимо для того, чтобы после заливки бетона не возвращаться к повторному выравниванию. Если нет нужного количества шнуров, то на опалубке следует делать метки на определенном промежутке. Толщина плиты рассчитывается исходя из веса будущего дома. В среднем ее толщина будет в пределах 30 см.
3. После выставления и жесткого закрепления опалубки нужно уложить слой гидроизоляции. Обычно для гидроизоляции применяются рулонные материалы на основе битума.
4. Полосы гидроизоляции укладывают с напуском на опалубку по всему периметру и сваривают между собой. Это не допускает проникновения воды из грунта к плите. Напуск необходим для усиления гидроизоляции и позволяет более легко разобрать опалубку после застывания бетона.

Армирование и заливка

Армировать плитный фундамент следует металлическими прутьями, диаметр которых обычно составляет 10 мм. Далее необходимо поступить так:

1. Каркас из арматуры вяжется в два ряда. Нижний ряд ложится на спецфиксаторы, чтобы расстояние между гидроизоляцией и арматурой было до 7 см. Из обычной проволоки вяжется сетка с шагом в 20 см.
2. Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки арматура скрылась под бетоном на 5 см. Оба ряда нужно связать стойками из той же арматуры.
3. После подготовки каркаса можно приступать к заливке бетона. Самая распространенная марка для изготовления фундамента – это М300. Чтобы получить качественный фундамент, бетон следует заливать за один день, желательно, чтобы промежутки времени между заливками были как можно меньше.
4. Залитый бетон следует выровнять. Чем ровнее она будет изначально, тем проще строить стены потом. Выравнивается фундамент обычно доской или рейкой.
5. После заливки бетону нужно дать отстояться на протяжении 30 суток. За этот период он окончательно затвердеет.

Для более полного представления об изготовлении фундамента своими руками можно посмотреть видео.

Плитный фундамент, то есть основание в виде монолитной железобетонной плиты является довольно дорогим решением при создании фундаментной опоры, но, тем не менее, он рекомендуется для использования многими проектировщиками.

Такой фундамент будет идеально себя чувствовать на непрочных плавающих грунтах. Массивная плита потребует от вас больших затрат на бетонный раствор, однако сам процесс строительства фундамента в виде массивной монолитной плиты выглядит довольно просто и доступен даже для владельцев с небольшими технологическими навыками.

Из чего состоит фундамент в виде монолитной плиты

Плитный фундамент представляет собой монолитное железобетонное основание, которое располагается под всей площадью будущего строения. Таким образом общий вес строения равномерно распределяется на достаточно большую площадь, чем достигается снижение давления на грунт. Такой фундамент также спокойно относится к сезонным изменениям объема грунта, так как он поднимается или опускается целиком. Вместе с этой монолитной платформой будет равномерно опускаться и подниматься вместе со всем строением, исключая его повреждение при сезонных изменениях грунтов.

При строительстве фундамента в виде монолитной железобетонной плиты в обязательном порядке предусматривается устройство гидроизоляции и подушки из утрамбованного песка, который будет также компенсировать изменения объема грунта на вашем участке.

Определение толщины монолитной плиты

Толщина монолитной железобетонной плиты, которая будет являться фундаментом вашего будущего здания определяется исходя из характеристики грунта вашего участка. Разные грунты могут выдерживать различную максимальную нагрузку.

Суммарная нагрузка на грунт, таким образом, определяется от следующих исходных данных:

• Веса самой фундаментной железобетонной плиты,
• Веса всех строительных материалов, которые будут использованы для возведения вашего сооружения
• Полезной нагрузки, которая будет утяжелять ваше строение. В такую нагрузку входит мебели и различная инфраструктура.
• Временные сезонные и климатические нагрузки. Необходимо учитывать вес возможного снежного покрова и возможное давление ветрового потока.

Практика показывает, что для легких хозяйственных и бытовых построек, например, для гаражей или сараев, достаточно создание фундаментной плиты толщиной в 10 сантиметров. Для построения жилых зданий толщину фундаментного основания увеличивают вплоть до 25 сантиметров. Такая толщина позволяет проводить уже полноценное многослойное армирование.

Проведение гидроизоляции плитного фундамента

Для того, чтобы исключить влияние грунтовых вод на плоское монолитное бетонное основание его необходимо надежно гидроизолировать. Для этого проводятся следующие работы:

1. Нижний слой железобетонной плиты изолируется с применением рулонных материалов, которые размещаются на песчаной или песчано-щебеночной подушке на этапе строительства фундаментной опалубки. Листы рулонной гидроизоляции стелятся внахлест с припуском между листами. Также листы гидроизоляции должны выходить за пределы будущего фундаментного основания, для последующей изоляции боковых торцов.
2. Также боковые поверхности железобетонного плитного фундамента могут изолироваться путем нанесения битумных мастик.
3. Проводятся работы и по изоляции верхней части железобетонной плиты. Для этого может использоваться как битумная мастика, так и закрепляемая поверх нее рулонная гидроизоляция.

Помимо гидроизоляции для создания комфортной атмосферы в обитаемых помещения производится и теплоизоляция. Ее слой укладывается поверх плиты, под слой выравнивающей стяжки.

Также рекомендуется обратная засыпка плитного фундамента. Эти работы необходимо проводить в том случае, если грунт на вашем участке имеет высокую пучинистость и при замерзании может воздействовать на боковую поверхность фундамента.

Для предотвращения воздействия на плитный железобетонный фундамент дождевых и талых вод вокруг него устраивается бетонная отмостка, которая будет отводить потоки воды прочь от фундамента.

Создаем монолитный плитный фундамент своими руками

Плитный фундамент может быть создан двумя основными способами:

Вы можете собрать фундамент из нескольких железобетонных плит. При этом могут использоваться плиты различных типов, например, дорожные или аэродромные. Такой подход предполагает быстроту строительства. Плиты просто укладываются на подготовленную и выровненную площадку вплотную друг к другу. Под плиты укладываются песчаная подушка и слой гидроизоляции.

Песчаная подушка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Это справедливо также и для монолитного фундамента в виде плиты.

Также плитный фундамент можно создать в виде бетонного монолита.

Создаем опалубку монолитного плитного фундамента

На предварительно очищенном от плодородного слоя и выровненном участке местности производится разметка. Отмеряются стороны будущей монолитной плиты, ее угловые реперные точки. Также измеряются диагонали, равенство которых подтверждает правильность построения прямоугольника.

По периметру будущей плиты создается опалубка и толстых деревянных досок, толщиной не менее 2 сантиметров.

Доски опалубки закрепляются откосами и опорными столбами.

Внутри опалубки проводятся необходимые инженерные коммуникации, например, водопровод и канализация. Их расположение нужно рассчитать особенно тщательно, ведь долбить монолитную бетонную плиту после ее застывания – удовольствие не из приятных.

Создаем армирующий пояс монолитного плитного фундамента

Внутри опалубки, для предотвращения разрушения монолитной плиты из-за нагрузок на изгиб создается армирующий металлический пояс. Для этого используется металлический пруток толщиной около 12 миллиметров. Для более толстых плит используется более толстая арматура. На местах пересечения прутки арматуры перевязываются вязальной проволокой или другими способами, например, пластиковыми строительными хомутами или точечной сваркой.

При создании армирующего пояса шаг между арматурой создается с дистанцией в 20-30 сантиметров. Металлическая сетка размещается обычно в два слоя и между собой соединяется вертикальными соединяющими перемычками.

Отмечаем, что армирующая сетка не должна касаться краев бетонной отливки. Для этого под ее нижнюю поверхность размещаться прокладки.

Подбираем бетон для плитного фундамента

Для заливки бетонной монолитной плиты под фундаментное основание рекомендуется использовать бетон с маркой прочностью с показателем не менее «300», то есть способным выдерживать нагрузку не менее 300 килограмм на квадратный сантиметр. Морозостойкость бетона должна составлять не менее «200» (то есть он должен выдерживать не менее двухсот циклов заморозки-разморозки), водостойкость – около «4», а текучесть (подвижность) также около «4».

Заливать бетонный раствор в опалубку лучше в один прием. В крайнем случае заливку можно производить послойно.

После заливки бетонного раствора он обрабатывается глубинными вибраторами для предотвращения возникновения воздушных полостей.

В процессе созревания бетонную отливку фундамента необходимо предохранять от пересыхания. Для этого он проливается водой и может накрываться рулонным изолирующим материалом.

Видео — плитный фундамент своими руками

Перед началом строительства собственного дома человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящие работы. Одним из первых и наиболее важных этапов строительства является обустройство фундамента. В частном домостроительств е довольно часто используется такая конструкция как монолитная плита. Данная разновидность фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой застройщик.

Рассматриваемый тип фундамента обустраивается на основании в виде песчаной подушки. Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Такая конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется преимущественно при строительстве больших домов с более чем одним этажом.

Однако размеры и вес здания являются далеко не единственными определяющими факторами. К примеру, в местностях, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, монолитная заливка на песчаной подушке является наиболее оптимальным вариантом.

Также такой фундамент прекрасно подходит для регионов с высоким уровнем подземных вод, являясь наиболее актуальным для зданий с подвальными помещениями. У плавающего монолитного фундамента сравнительно большая площадь, что способствует уменьшению общей нагрузки на почву, если сравнивать с конструкциями других типов.

Смесь для заливки фундамента можно изготовить своими руками или же заказать в специализированн ой компании.Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно попросту купить готовый раствор и избавить себя от лишних хлопот.

Работа по устройству монолитной фундаментной плиты начинается со сборки опалубки . Для изготовления этой конструкции подойдут деревянные инвентарные щиты. Функции опалубки могут выполнять и попросту стены котлована, однако в такой ситуации их нужно будет обязательно изолировать рубероидом либо полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молочко», что негативным образом отразится на прочностных характеристиках конструкции.

Монолитный плитный фундамент является наиболее надежным среди прочих применяющихся разновидностей оснований. Такому фундаменту не страшно воздействие влаги, он стойко переносит любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух-, а то и трехэтажные особняки.

Перед началом работы следует подготовить все, что понадобится для ее выполнения.

Инструменты и материал для устройства монолитного плитного фундамента

1. Бетономешалка либо емкость подходящего объема.

2. Тачка для транспортировки материалов и готового раствора.

3. Несколько лопат и ведер.

4. Строительный уровень.

5. Измерительная рулетка.

6. Сварочный аппарат.

7. Расшивки, трамбовки, кирочки.

10. Металлические пруты для создания арматурного каркаса и фиксаторы для этих прутков.

11. Готовый бетон или ингредиенты для его приготовления.

12. Материалы для гидроизоляции.

Опалубка обустраивается вокруг периметра будущего здания. Главной функцией этого элемента является придание фундаменту нужной формы до тех пор, пока залитый бетон не наберет требуемую прочность и не сможет удерживать форму самостоятельно. Опалубку можно собирать из обрезных досок, однако их необходимо комбинировать таким образом, чтобы на стыках отсутствовали щели. По возможности для сборки опалубки следует использовать инвентарные щиты. Такой шаг позволит сократить затраты времени и сил на данном этапе работы.

Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были изготовлены из древесины хвойных пород. Для изготовления распорок и разного рода креплений подойдет и лиственница. Доски опалубки должны иметь в ширину не больше 15 см. Следите, чтобы все используемые доски имели максимально равную толщину. Перед сборкой опалубки доски следует тщательно смочить, а еще лучше – использовать сырую древесину. Проблема в том, что сухой материал в дальнейшем будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом отразится на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается металлическими либо фанерными листами.

Важно предварительно позаботиться об уменьшении силы сцепления бетона с материалом опалубки, чтобы в дальнейшем доски либо щиты можно было удалить с наименьшими усилиями. Достаточно попросту покрыть лицевую часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и пр. Дополнительно подобная обмазка поспособствует получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.

Расстояние между устанавливаемыми щитами определяйте с ориентиром на ширину будущего монолитного основания. С внешней стороны опалубочных щитов в грунт вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечиваться фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья нужно прикрепить к щитам при помощи гвоздей. Чтобы соседние щиты опалубки наверняка не разошлись при заливке бетона, по верху щитов необходимо прибить деревянные планки.

Обязательно следите, чтобы ни один крепеж не находился там, где в будущем будет залита бетонная смесь. В противном же случае достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.

Опалубка для фундамента должна быть установлена максимально ровно, т.к. от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. В особенности важной высокая точность монтажа становится на уровне цоколя, т.е. той части основания, которая находится над поверхностью земли. После удаления опалубки профессионалы рекомендуют затереть цоколь тонким слоем раствора цемента. Другая облицовка выполняется по желанию владельца, можно прекрасно обойтись и без нее.

Для повышения прочности конструкции выполняется устройство армирующего пояса . Без арматуры плита сможет нормально переносить нагрузки на сжатие, однако против нагрузок на растяжение и изгиб она будет бессильна. Ликвидировать данный недостаток помогает грамотное армирование. Оно выполняется с применением специальных сварных конструкций либо отдельных металлических стержней.

Для армирования монолитных фундаментов используется стальная арматура.

Важно, чтобы прутки не имели жировых загрязнений и коррозионных повреждений. Подобные вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.

Каркас собирается из горячекатаной либо круглой арматурной стали. Прутки должны быть с периодическим профилем. В исключительных случаях каркас собирается из квадратной стали.

В зависимости от своего предназначения арматура в составе укрепляющей конструкции бывает рабочей и распределительно й:

• рабочие пруты предназначены для принятия внешних и практически всех внутренних нагрузок, создаваемых тяжестью здания;
• функции же распределительно й арматуры понятны из ее названия – она отвечает за распределение поступающих нагрузок между рабочими осями.

То есть армопояс – это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает сообща с другими.

Для соединения арматуры можно применять метод проволочной скрутки, но профессионалы в большинстве ситуаций советуют использовать сварные соединения.

Перед началом обустройства каркаса арматура правится, сортируется и режется. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси уходит порядка 100 кг армирующего материала. Сборка каркаса выполняется непосредственно на стройплощадке.

При монтаже опалубки обязательно следите, чтобы стальные стержни оставались на своих местах. Максимально допустимое смещение составляет 20% от диаметра отдельного стержня. Проверьте опалубку после установки арматуры и сразу же устраните любые появившиеся дефекты.

Руководство по бетонированию конструкции

Настоятельно не рекомендуется заниматься бетонированием при низких температурах воздуха. В случае если основание заливается в морозную погоду, бетонную смесь следует обязательно утеплить, т.к. при промерзании материал теряет свою прочность и может попросту рассыпаться даже при несущественных нагрузках . В жару опалубка для фундамента должна быть увлажнена перед стартом бетонирования, чтобы в будущем доски не впитывали влагу из залитой смеси.

Бетон заливается слоями. Каждый из таких слоев в обязательном порядке уплотняется. Лучше всего использовать для данной работы специальный вибратор. При его отсутствии можно проштыковать смесь подручными инструментами.Понять, что смесь достаточно уплотнилась, можно по выступившему на поверхности слоя цементному молочку. Смесь можно подавать бетоноукладчиком либо вручную.

Бетонирование должно совершаться непрерывно, т.к. только при выполнении этого условия можно добиться высокой прочности и монолитности конструкции в целом. В случае же если завершить работу за 1 день не получается, нужно делать рабочие швы. Такой шов имеет вид плоского стыка и создается между ранее залитым и новым слоями бетона. Рабочие швы в подобного рода фундаментах могут иметь исключительно вертикальное либо горизонтальное положение.

Возобновлять работы по бетонированию можно только в той ситуации, если прочность залитой смеси составляет не более 1 мПа. Этот момент легко проверяется вибромашиной, используемой для уплотнения. Если предыдущий слой заливки разжижается при обработке, бетонирование может быть возобновлено. Предварительно нужно обязательно промыть швы и счистить цементную пленку при помощи металлической щетки.

Нельзя допускать, чтобы в бетонную заливку попадал грунт. Это приводит к существенному уменьшению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.

После заливки бетон требует определенного ухода. В особенности большое внимание требуется в течение примерно полутора недель после заливки. Прежде всего, следует стараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры.Лучше всего, если бетон будет твердеть при температуре в диапазоне +18-+25 градусов. Нельзя допускать никаких механических нагрузок, ударов и любых других воздействий, способных привести к разрушению целостности конструкции.

Свежезалитый фундамент должен быть защищен от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямого солнечного излучения, т.к. все это будет способствовать уходу влаги из состава бетона, что неизбежно приведет к образованию трещин. В жару плиту нужно накрыть каким-нибудь влагоемким материалом, к примеру, мешковиной либо какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.

Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку нужно дополнительно утеплить, закрыв все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционны ми материалами.

В случае если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно обогревать. Обычно для этого конструкция обдувается теплым воздухом либо паром. По возможности в состав смеси лучше добавлять цементы быстротвердеющих марок и с большим показателем тепловыделения. Наиболее часто применяется метод электрического обогрева фундамента.

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.

Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.

В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Нельзя допустить того, чтобы углы конструкции осыпались (а они к этому времени, как правило, еще не успевают набрать требуемую прочность). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется сразу же зачищать железной щеткой, тщательно промывать чистой водой под сильным напором и затирать «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и в 2 раза большего объема песка.

При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.

Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизироват ь при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.

Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!

Видео – Фундамент монолитная плита своими руками

Фундамент в виде монолитной плиты является одной из наиболее распространенных разновидностей бетонных оснований. Стоимость услуг компаний, специализирующих ся на устройстве фундаментов, может вас неприятно удивить. Однако ничто не мешает вам ознакомиться с инструкцией по заливке монолитного основания и выполнить всю работу своими руками.

Перед началом работы вам рекомендуется ознакомиться с основными особенностями рассматриваемых конструкций.Плитные фундаменты бывают заглубленными (изделие может иметь толщину 150 см и больше) и мелкозаглубленны ми (в среднем плита имеет 40-50-сантиметро вую толщину).

В случае самостоятельного строительства более предпочтительным вариантом является мелкозаглубленны й фундамент. Однако если у вас есть возможность привлечь к рытью котлована специальную технику, можете делать и капительное заглубленное основание.

Среди основных преимуществ «плиты» можно выделить тот факт, что она прекрасно подходит для дальнейшего строительства домов из любых существующих материалов. При этом дом может иметь 2, 3 или даже больше этажей.

В случае с монолитным фундаментом движение грунта приведет к смещению всей плиты в целом, а не каких-то ее отдельных участков. Благодаря такой «изюминке» существенно уменьшается риск появления трещин и прочих повреждений в конструкции фундамента и стенах дома. Достичь подобного эффекта с другими основаниями нельзя.

Таким образом, монолитную плиту можно залить своими руками. Себестоимость рассматриваемого фундамента несколько выше, если сравнивать с большинством других распространенных вариантов. Но эксплуатационные характеристики, высокая надежность и долговечность в полной мере компенсируют затраты на устройство плиты.

Подготовка к работе

Подготовку к заливке плиты следует начинать со сбора необходимых приспособлений.

Набор для строительства монолитного фундамента

Порядок монтажа основания

Первый этап. Подготовьте строительную площадку. Разметьте будущее основание, снимите требуемый слой грунта и выровняйте площадку. Заливка фундамента должна быть выполнена на одном уровне, помните об этом.

При выборе необходимой глубины котлована учитывайте, будете ли вы делать мелкозаглубленну ю либо заглубленную конструкцию. В случае с заглубленной плитой нужно будет рыть на большую глубину и очень качественно уплотнять грунт, что приведет к увеличению объема земляных работ. Зато на залубленном фундаменте можно строить любые здания. В случае же с мелкозаглубленны м фундаментом в среднем снимают 40-60 см грунта.

Размеры ямы подбирайте такие, чтобы по каждой своей стороне котлован примерно на 2-3 м превышал ширину будущего фундамента. В случае с монолитным фундаментом нет необходимости рыть яму ниже точки промерзания почвы.

Второй этап. Установите опалубку. Для ее изготовления подойдут обыкновенные крепкие доски. При желании можете купить современные материалы для опалубки. Разницы никакой, зато первый вариант поможет вам существенно сэкономить. Главное, чтобы доски выдержали давление бетона.

Третий этап. Установите дренажную систему. Выройте на дне основной ямы несколько поперечных траншей и укройте их дно геотекстилем. Сверху геотекстиля проложите пластиковые трубы. Засыпьте трубы щебенкой и уложите сверху щебня второй слой геотекстиля.

Четвертый этап. Засыпьте дно котлована песчано-гравийно й смесью. Вместо гравия отлично подойдет и щебенка. Благодаря такой предварительной засыпке будет обеспечено равномерное распределение нагрузок, создаваемых плитой и стоящим на ней зданием. Щебенка же защитит песок от вымывания.

Пятый этап. Равномерно распределите засыпку из предыдущего шага по поверхности котлована и качественно утрамбуйте.Трамбовка поспособствует увеличению надежности и срока службы засыпки.

Шестой этап. Залейте засыпку примерно 5-сантиметровым слоем цементно-песчано й стяжки. На высохшую стяжку уложите рубероид или другой гидроизоляционны й материал, к примеру, подходящую мастику. Поверх гидроизоляции залейте еще один 5-сантиметровый слой стяжки. В результате влагоизоляция будет надежно защищена от любого рода повреждений.

Из чего делать каркас?

Подготовьте арматуру для сборки каркаса. Подойдут исключительно ребристые прутки. Благодаря ребрам будет обеспечено максимально качественное сцепление бетона с материалом каркаса. Если вы используете гладкую арматуру, фундамент может треснуть при первой же просадке почвы.

Ребра на плоскости арматуры будут способствовать уменьшению интенсивности растяжения фундаментной плиты. Не экономьте на каркасе. От этого элемента конструкции напрямую зависит надежность и долговечность фундамента и в целом всего дома.

Первый шаг. Соберите арматурный каркас. Для этого вам понадобятся непосредственно стальные прутки и стальная вязальная проволока. Арматуру рекомендуется укладывать с шагом не более 300 мм. Большее расстояние приведет к снижению прочностных характеристик основания.

Второй шаг. Уложите трубы в местах прохождения будущих коммуникаций. Лучше уложить их именно до заливки бетона, т.к. в дальнейшем от создания каких-либо отверстий в заливке рекомендуется воздерживаться. Предварительно засыпьте в трубы песок и тщательно утрамбуйте засыпку.

Третий шаг. Залейте бетон. Для устройства монолитного фундамента подходит раствор марки от М200. Можете купить готовый раствор и сэкономить время. Также бетон можно приготовить самостоятельно из части цемента марки М500, трех частей просеянного песка, 4-5 частей щебенки и воды. Бетон заливается постепенно, равномерными горизонтальными слоями. Вертикальные слои недопустимы, т.к. места их соединения очень быстро треснут.

Постарайтесь залить плиту так, чтобы она не имела отклонений от горизонта. Для уменьшения таких отклонений на нижней плоскости плиты создаются ребра жесткости. Упомянутые элементы представляют собой полосы трапециевидной формы. Изготавливаются из бетона. Полосы выступают из «подошвы» плиты и углубляются в грунт. Расход бетона на изготовления ребер жесткости небольшой, зато их устройство позволяет существенно увеличить качество готовой плиты.

Поработайте над дополнительным увеличением прочности фундамента и обеспечением его защиты от деформаций и трещин. Даже при самом тщательном и ответственном подходе к работе получить на 100% устойчивую ко всем нагрузкам плиту вы не сможете, т.к. это попросту невозможно. Однако вы можете уменьшить риск появления неблагоприятных ситуаций.

Для увеличения прочности плиты обустройстве по периметру дома укрепляющий пояс из бетона. Он будет обхватывать стены здания и препятствовать их расхождению в стороны. Бетонный пояс обязательно армируется. Концы арматуры должны выйти из пояса и внедриться непосредственно в стены дома.

Не забудьте обустроить качественную теплоизоляцию фундаментной плиты. Правильно уложенный утеплитель защитит бетон и поспособствует дополнительному утеплению дома. Для утепления достаточно попросту зафиксировать пенополистирольн ые плиты на торцах основания.

На этом устройство монолитного плитного фундамента своими руками закончено. Ничего сложного в рассмотренной работе нет. Следуйте инструкции, помните о полученных рекомендациях, и вы сможете сделать отличный фундамент, ни в чем не уступающий по своим характеристикам основаниям, которые заливают профессионалы.

Видео – Монолитная плита фундамент своими руками

Использование монолитной железобетонной плиты в качестве фундамента – дорогое удовольствие. Однако, есть ряд условий, при которых это является единственно правильным вариантом.

На строительных площадках с непрочными грунтами, например, только таким способом можно обеспечить надежность и устойчивость строению.

Несмотря на пугающие размеры конструкции, нетрудно соорудить своими руками – пошаговая инструкция данного процесса приведена ниже.

Для возведения плитного фундамента своими руками (), вам необходимо предварительно подготовить комплект необходимых инструментов и стройматериалов.

Итак, вам понадобится:

• штыковая и совковая лопаты: их количество будет зависеть от числа помощников, которые будут работать с вами;
• строительный уровень;
• виброплита;
• шнур или бечевка для разметки. Для выполнения данной операции вам пригодятся и колышки;
• вибратор для уплотнения бетонной смеси в процессе заливки
• бетономешалка (можно заказать готовый бетон, но в таком случае необходимо организовать подъездной путь к месту устройства фундамента);
• крючок для вязки арматурного каркаса.

Определить необходимое количество основных материалов возможно только после проведение необходимых расчетов.

«Пирог» плитного фундамента состоит из следующих слоев:

• гравийно — песчаной подушки;
• гидроизоляционного слоя;
• арматурного каркаса, залитого бетоном.

Обычно своими руками плитный фундамент () возводится под частные дома или хозпостройки. Все они относятся к конструкциям легким или средней тяжести.

В таких случаях можно избежать сложных расчетов, принимая толщину каждого слоя на основании рекомендаций специалистов ():

• монолитной ж/б плиты — не менее 100 мм;
• песчаного слоя — 300 мм;
• щебеночной подсыпки – 100 мм.

Зная толщину, ширину и длину фундамента, простым перемножением этих значений можно подсчитать кубатуру каждого из основных материалов.

Немного сложнее обстоит дело с подсчетом количества арматуры. Она используется для изготовления арматурного каркаса. Эта конструкция состоит из двух сеток, связанных между собой вертикальными отрезками.

В частном строительстве для сборки верхнего и нижнего поясов каркаса применяют арматуру диаметром 12 мм. Шаг сетки составляет 200 мм. Для подсчета метража арматуры надо подсчитать количество стержней и результат умножить на длину одного из них.

Разделите длину и ширину будущего каркаса на 200 и прибавьте к полученному числу по одному стержню. Осталось умножить эти цифры на 2 (количество поясов), а затем – на длину стержня и результаты сложить.

Пример: вам необходимо смонтировать каркас размером 6000х4000 мм.

(24+1) х 2 х 4(м) = 200 м;

(16+1) х 2 х 6(м) = 204 м;

200 + 204 = 404 (м. п.)

Переводим погонные метры в тонны:

404 (м) х 0,88 (кг/м) = 355,5 кг = 0,356 т,

Где 0,88 кг/м – удельный вес одного погонного метра арматуры диаметром 12 мм.

Оптимальная высота каркаса для частных построек – 150 мм. Исходя из этого, можно подсчитать и количество арматуры диаметром 8 мм на выполнение вертикальных связей.

Вязальной проволоки уходит в среднем до 20 кг на тонну арматуры. То есть для нашего примера ее потребуется не более 7,2 кг (20 х 0,356 = 7,12).

При подсчете количества бетона необходимо учесть, что арматура должна полностью покрываться бетонной смесью слоем в 50 мм. Следовательно, толщина плиты под каркас высотой 150 мм составит 250 мм.

Этапы работ

Возможно Вы сделаете лучший выбор фундамента для Вас.

Источник