Монтаж плитного фундамента технология

Технология возведения фундаментной плиты от А до Я

Фундамент является неотъемлемой часть любого строительства домов или зданий. В случае если он будет выполнен неправильно, то в скором времени возведенное строение может начать деформироваться или вовсе развалиться. Выбор типа фундамента зависит от типа строения, а также от типа грунта на участке, и в случае если грунт пучинистый, то чаще всего используют фундаментную плиту. Она является достаточно надежным основанием под строение, однако довольно часто строительные компании требуют за его строительство неслыханные суммы, которые достигают трети стоимость здания. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, плитный фундамент можно сделать самостоятельно.

Применение фундаментной плиты

Плитный фундамент в большинстве случаев применяют для всех жилых и не жилых помещений. Однако чаще всего его используют на проблемных грунтах и для строений, в которых не планируется возводить подвал.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

• Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
• Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
• Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
• Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
• Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
• Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
• Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Как определить необходимую толщину фундамента?

Как правило, толщина фундамента определяется в зависимости от дома и его материалов. Так, чем тяжелее будет постройка, тем толще должно быть основание. Его толщина может варьироваться от 30 см до 1,5 метров, однако чаще всего она не превышает 40 см.

Какой бетон необходим для плиты?

Для монолитной плиты хорошего качества и прочности необходимо приобретать бетон со следующими характеристиками:

• Марка М200 и выше.
• Подвижность от П-3.
• Устойчивость к холоду F200, не меньше.
• Водонепроницаемость W8.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом возведения фундамента, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Геотекстиль или рулонный рубероид.
• Арматура диаметром от 12 мм.
• Вязальная проволока или сварка.
• Материалы для опалубки, чаще всего это доски или фанера.
• Песок для песчаной подушки.
• Глубинный вибратор для утрамбовывания бетонного раствора.
• Полиэтиленовая пленка.

Гидроизоляция и утепление

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

• Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
• Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
• Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.

Источник

Фундамент плита технология строительства

Фундамент плита технология строительства. В каких случаях применять, важные моменты при возведении, на чем можно сэкономить. Технология строительства фундамента плиты по праву считается дорогостоящей, вложенные усилия и средства на его возведение окупаются лишь при строгом соблюдении всех ее требований.

Расчет или проверка этой конструкции однозначно доверяются специалистам, отклонения от готового проекта не допускаются. В целях экономии некоторые этапы могут выполняться своими силами, но лишь при условии грамотного планирования или задействования спецтехники. При соблюдении всех правил владелец получает надежное, долговечное и по сути универсальное основание, практически не имеющее эксплуатационных недостатков.

В каких случаях стоит применять плитный фундамент для дома и виды плитных фундаментов

Фундамент плита технология строительства

ВАЖНО ЗНАТЬ! Для строителей плитный фундамент менее трудоёмкий, чем другие виды фундаментов, но для заказчика он выходит самым дорогим, так как идет максимальный расход бетона и арматуры и работы при этом оплачиваются исходя из кубатуры, а кубатура получается максимальная. Поэтому применяйте плитный фундамент только, когда нет альтернатив другому и лучше в целях экономии делать его контролируя процесс самостоятельно с привлечением рабочей силы, а не фирмы подрядчика.

Данный тип основания закладывается под всей площадью будущей постройки и характеризуются максимальной устойчивостью к нагрузкам на изгиб и разрыв и выталкивающим воздействиям грунта. Как следствие, такой фундамент подходит для строительства на любых ровных участках, включая песчаные, торфяные, болотистые, часто подтопляемые, пучинистые и слабые грунты (супеси и суглинки с несущими способностями в пределах 2,5 кг/см2).

Точные параметры плиты обосновываются расчетом, но в целом она без проблем выдерживает вес домов из тяжелых стройматериалов с этажностью в пределах 3.

Максимальный экономический эффект от заложения плиты достигается при ведении строительства на нестабильных или пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания (в особо сложных случаях ей нет альтернатив). Данный тип фундамента не относится к бюджетным, но вложения на его строительство окупаются долгим сроком службы и надежностью. Ограничения проявляются лишь в невозможности обустройства подвалов у плит мелкого заложения и в жестких требованиях к ровности участка.

Несмотря на единые требования технологии (наличие плотной подушки из песка и щебня, обязательная гидроизоляция подошвы и армирование конструкции, выбор толщины плиты в пределах 10-40 см, соответствие ГОСТ Р 54257-2010 и другим строительным нормативам) фундаменты такого типа могут иметь разную глубину заложения и другие отличия.

В зависимости от конструктивных особенностей и способа обустройства выделяют:

• Незаглубленные, мало- и сильнозаглубленные фундаментные плиты . Первые идеально подходят для ведения строительства на любых грунтах кроме сильнопучинистых, вторые закладываются после снятия небольшого слоя плодородного грунта и имеют универсальные рабочие характеристики, третьи стоят дороже всего и выбираются при наличии в проекте подвала или подземных этажей.

• Монолитные, сборные или сборно-монолитные конструкции . В большинстве случаев такой фундамент заливается непосредственно на месте, но иногда функции основании выполняет цельное ж/б изделие заводского качества или сборные конструкции из плит перекрытий.

• Обычные ровные плиты и конструкции , усиленные дополнительными ребрами жесткости или сваями.

Обычный и утепленный

Совет! Обычный плитный фундамент можно использовать для нежилых строений, для жилого дома лучше всего использовать плиту с утеплением.

В зависимости от типа пирога все плитные фундаменты разделяются на обычные и утепленные.

Размещение утепляющей прослойки не является обязательным условием возведения плиты, но ее наличие существенно сокращает тепловые потери через низ здания и продляет срок службы основания.

Лучше всего для этих целей подходят специализированные плиты уплотненного пенополистирола, укладываемые как минимум в 2 слоя при обычной форме краев или в 1 слой и более при использовании листов с L-кромкой или замковыми системами.

Суммарная толщина утепляющей прослойки зависит от условий эксплуатации и поставленных задач и составляет 10-15 см у обычных оснований и не менее 20 см у фундаментов, закладываемых по технологии «шведская плита» (УШП).

Последние, в свою очередь, относятся к конструкциям мелкого заложения и признаны оптимальными при ведении строительства на пучинистых и подтопляемых грунтах.

С закладкой теплого пола и без

При отсутствии утепляющей прослойки в пироге плитного фундамента заложение элементов теплого пола в ходе бетонирования не имеет смысла. Львиная доля тепла в таких системах уходит на обогрев бетона и грунта, их КПД существенно снижается.

Утепленная шведская плита

В УШП и их аналогах, наоборот, комплексные действия только приветствуются. В частности, в таких конструкциях помимо основных инженерных коммуникаций успешно размещают трубы водяного теплого пола. После завершения этапа бетонирования и шлифовки поверхность плиты пригодна к монтажу напольных покрытий, сроки строительства частного дома и расходы на его отопление сокращаются.

Фундамент плита: технология строительства

Что бы рассмотреть вопрос: фундамент плита технология строительства необходимо поговорить о

• подготовке основания
• утеплении, гидроизоляции и отводе воды
• укладке теплого пола и разводке коммуникаций
• опалубке
• армировании
• бетонировании и уходе за бетоном

Подготовка основания

Важно! Если пятно застройки имеет перепады высот, но вы решили делать плиту, то сначала спланируйте участок, выровняйте в пятне застройки, только после этого приступайте к подготовке основания под ваш фундамент. И не забудьте организовать отведение воды с высокой стороны участка, для этого перед домом можно сделать отводной дренаж.

На этапе нулевого цикла проводится выравнивание участка, разметка будущего котлована и самой плиты, снятие около 30-60 см верхнего слоя грунта (точное значение зависит от типа почвы и глубины заложения фундамента).

После этого тщательно, с помощью вибротрамбовки или специальных машин трамбуется и выравнивается основание плиты. Поверх грунта последовательно засыпается и не менее тщательно уплотняется слои из крупного песка и прочного щебня средней и мелкой фракции. Трамбовка и проливка песка реально важный этап.

Точная толщина слоев подушки зависит от параметров участка и обосновывается расчетом. Как правило, она варьируется в пределах 25-30 см при ведении строительства на устойчивых грунтах, и составляет не менее 45 см на слабых.

При неограниченном бюджете отдельные слои могут разделяться геотекстилем, но в целом эти действия считаются необязательными, в отличие от проверки уровня и максимального уплотнения подушки.

В целях экономии для выемки грунтов лучше использовать спецтехнику на полсмены.

Важно! Контролируйте процесс выемки грунта до нужной отметки, что бы потом не пришлось делать подсыпку и трамбовку больше, чем заплонировали.

Утепление, гидроизоляция, отвод воды

Совет! Утепляйте плиту минимум 10 см. В целях экономии для утепления фундамента ( но не отсмостки) если уровень грунтовых вод низкий, можно использовать утеплитель ПСБ 35.

Дальнейшие действия также зависят от параметров грунта и поставленных задач.

При возведении стандартного бюджетного плитного фундамента утрамбованное дно котлована просто застилается двумя слоями качественной рулонной гидроизоляции.

При существенных весовых нагрузках и рисках морозного пучения этим работам может предшествовать заливка тонкого слоя тощего бетона или битумная пропитка щебня. Полотна гидроизоляции укладываются с обязательным нахлестом в 10-15 см со скреплением или проклейкой стыков.

При везведении УШП( утепленной шведской плиты) схема действий меняется. В частности, на этапе подготовки основания помимо засыпки песчано-щебенчатой подушки по периметру котлована закладываются дренажные трубы и лишь потом все слои трамбуются.

После этого на полученное основание вплотную настилаются плиты экструдированного пенополистирола (в 2 и более слоя или с проклейкой стыков теплоизоляционным скотчем).

Этап завершается установкой боковых элементов из пенополистирола и проверкой ровности основания.

Опалубка

Для заливки монолитной плиты могут использоваться разные типы опалубки, включая:

• Съемные, собираемые из фанерных, пластиковых щитов или плотно подогнанных досок, заглубляемые в землю или размещаемые выше нулевого уровня с соответствующими подпорками.

• Несъемные, собираемые из уплотненного пенополистирола и успешно выполняющие функции теплоизолирующей прослойки.

При ведении строительства на устойчивых и плотных грунтах опалубка может устанавливаться лишь наверху, но при малейших рисках осыпания краев она должна загружаться в землю.

Вне зависимости от выбранного способа внутренние стенки котлована или опалубки застилаются гидроизоляционными пленками и по возможности утепляются.

После сборки обязательно проверяется ровность и устойчивость конструкции, отклонения от планируемых геометрических размеров плиты не допускаются.

Совет! Что бы сэкономить для возведения опалубки можно взять необрезные доски низкого сорта или обязательно прикапывайте внешние стенки опалубки перед заливкой.

Армирование

Толщина и схема размещения используемых металлических прутьев по аналогии с другими параметрами фундамента обосновываются расчетом.

В стандартном исполнении армированный каркас монолитной фундаментной плиты представляет собой две соединенные клетчатые сетки с частотой ячеек от 100 до 300 мм. Конструкция собирается из рифленых прутьев с классом стали AIII с сечением не менее 12 мм (меньший диаметр допустим только для вертикальных элементов каркаса) и укладывается с отступом от края и низа будущей плиты не менее 5 мм.

Для соединения поперечных и продольных элементов используется проволока или пластиковые хомуты.

Скреплять элементы с помощью сварки категорически не рекомендуется из-за требований к каркасам нагружаемых ж/б конструкций, погруженных в землю или контактирующих с грунтом (жесткие соединения быстрее разрушаются под весовыми и коррозийными нагрузками).

Ряды каркаса собираются из цельных элементов, располагаемых с равным интервалом. Исключение делается для участков плиты, в будущем воспринимающих нагрузку несущих стен, в ряде случаев усиливаемых двойным рядом прутьев.

Армирование плитного фундамента занимает много сил и времени, данные работы не рекомендуют проводить в одиночку.

Для обеспечения требуемого отступа в 5 мм под нижнюю сетку укладывается специальные пластиковые подставки.

Также на этапе армирования плиты учитывается необходимость заложения вертикальной арматуры для связки с каркасом колонн или несущих стен (актуально при планировании последующей заливки монолитных вертикальных конструкций здания).

В целях экономии при возведении не тяжелых домов из дерева и легких бетонов можно использовать схему устройства фундамента без сплошного армирования, применяя армирование арматурой только в местах несущих стен, по остальной плащади применяется металлическая сетка 10 на 10. Смотрите на этой схеме.

Укладка теплого пола и разводка коммуникаций

Сверление готовой плиты с целью прокладки труб и других инженерных коммуникаций относят к грубым нарушениям технологии, по нормам все эти элементы закладываются до этапа бетонирования. Все коммуникации укладываются с точным следованием проекту (при необходимости – начиная с этапа нулевого цикла), с выводом краев за пределы будущей конструкции, и защищаются от попадания раствора и комьев земли специальными заглушками. Особое внимание уделяется контуру водяных полов, размещаемого с учетом целого ряда правил:

• Отступа греющих труб от наружных стен от 15 см.
• Поддержки длины одной петли в пределах 100 м, при рекомендуемом интервале укладке труб от 10 до 25.
• Защите труб металлическими гильзами длиной не менее 30 см при укладке поверх стыков готовых плит или на местах прохода под будущими перегородками.
• Привязке элементов водяного пола к верхнему ряду арматуры, исключении перепадов более ½ от сечения труби и рисков их смещения.
• Точного следования проекту здания и вывода концов контуров обогрева к местам подключения коллекторов.
• Обязательной проверки герметичности системы и заполнении труб воздухом или теплоносителем перед этапом бетонирования.

Фактическая схема закладки любых инженерных коммуникаций сохраняется и используется в дальнейшем, как на этапе заливки и уплотнения бетона (штыри или вибраторы не должны смещать трубы), так и при подключении внутридомовых сетей.

Совет! Когда делайте закладные в фундаменте под выход электрики, под воду, под канализацию, под завод интернет кабелей, советую сделать запасные закладные, они в будущем обязательно пригодятся.

Совет! Сделайте дополнительно отдельный выход канализации не в септик, а сразу в место куда уходит вода из септика после очистки, туда можно направлять напрямую воду из системы фильтрации, когда она будет очищаться, или ванной , тогда ваш септик не будет переполнятся.

Бетонирование и уход за бетоном

Что бы сэкономить на бетоне можно применять плиту с ребрами жесткости направленными или вверх или вниз, тогда расход бетона будет значительно меньше. Вот схема.

Технология предусматривает единовременную заливку конструкции бетоном с маркой прочностью от М-350 и влагостойкостью не ниже W6 на гранитном щебне. На практике это означает потребность в заказе нужного объема раствора заводского качества и организации работ по его распределению без технологических перерывов, за 1 рабочий день.

Бетонирование ведется в теплое время года, при среднесуточной температуре воздуха и грунта не ниже +5 °С.

Оптимальные результаты достигаются при подаче раствора с помощью бетононасосов со сбросом на высоте в пределах 0,5 м, не более.

Сильно разгонять смесь при этом не рекомендуется. При превышении толщины плиты свыше 30 см раствор заливают в 2 слоя, с обязательной выгонкой воздуха из каждого.

В остальных случаях бетон просто равномерно распределяют внутри опалубки и уплотняют штырями или вибраторами, без образования каких-либо стыковочных швов.

После трамбовки и исключения внутренних пустот поверхность бетона заглаживается с помощью виброреек и накрывается сплошным полотном из кусков п/э пленки, склеенных скотчем, или ветоши.

Для обеспечения правильных условий созревания бетона плита увлажняется водой в течение первой недели после заливки.

В первое время в жаркую или ветреную погоду фундамент обрызгивается водой через каждые 2-3 ч, в пасмурную – через 3-5. В это и последующее время плита остается закрытой, включая бока, при сильной парусности защитное полотнище держат легкие доски.

К снятию опалубки с боков плитного фундамента приступают не ранее чем через 10 дней с момента заливки бетона. Торопиться с этими работами не рекомендуется, при отсутствии необходимости сдачи арендованных щитов опалубка остается на месте весь срок застывания бетона – 28-30 дней.

Внимание!
При заказе бетона для заливки фундамента вас обязательно попытаются обмануть и привезти вам бетона меньше чем вы заказывали и посчитать вы его физически не сможете. Поэтому совет: вызываете с бетонного узла их представителя, который замеряет объем требующегося бетона вместе с вами, заключаете договор на поставку.

Внимание!

Бетон заказывайте только напрямую на заводе, ни каких посредников. Лучше вызвать представителя завода для определения объема заливки и заключения договора поставки.

Обязательно используйте виброрейку для выгона воздуха из смеси при заливке, можно взять в аренду или спросить на заводе.

Подготовьте гидролоток для заливки, или спросите на заводе есть ли у них длинные трубы для подачи смеси. Может получится сэкономить на бетононасосе.

Определитесь с местом куда слить остатки бетона.

При заказе товарного бетона будьте внимательными, так как поставщик обычно занижает марку бетона для частных покупателей.

Фиксируйте в договоре с бетонным узлом условия о применении штрафов при подтверждении несоответствия бетона заявленной марке после взятия проб на анализ прочности бетона. Как правило, в этом случае бетон поступает на стойку надлежащего качества.

Для анализа можно смастерить деревянный короб для слива проб смеси. Обычно, когда поставщик об этом знает, бетон будет качественный.

После заливки постарайтесь как можно лучше выровнять стяжку. При заливки плиты, целесообразно взять в аренду шлифовальную машинку и выровнять поверхность идеально.

Теперь вы знаете ответ на вопрос: фундамент плита технология строительства

Источник