Как сделать подпорную стену.
На даче должно быть место не только грядкам с помидорами и огурцами, но и конечно декорированным элементам и растениям. Можно конечно нанять работников и они сами создадут вам ландшафный дизайн, а можно самим соорудить и получить от этого бесценный опыт и поднять настроение.
Очень красивым и полезным элементом декора является подпорная стенка, выполненная своими руками. Есть очень много разновидностей такого дизайна и мы разберем это подробно.
Конечно не очень уместно будет смотреться, есть поверхность участка ровная, сломается просто горизонталь. Участок можно оттерасировать и поделить на функциональные зоны.
Встречается несколько видов подпорных стен. И так же в зависимости от материала их можно проклассифицировать. Распространены стенки из камня, бетона и кирпича, еще дерево и металл, но уже реже. Какой материал применить решать только вам, исходя из стилистики вашего сада.
Подпорные стенки из дерева
Это одна из сложновозводимой стенки в ландшафтном дизайне, но более дешевый вариант. На ее изготовление потребуется качественная ровная древесина – отесанные бревна. Конечно проще будет сооружать если бревна будут подгонены друг на друга горизонтально.
Самый подходящий вариант, бревна с диаметром 12 – 18 см. Длинна бревна завист от вашего конечного результата. Для большей прочности и устойчивости бревна нужно закапывать в землю на 50 – 60 см, предварительно смазав эту часть бревна машинным маслом или хорошо разогретым битумом, предотвратив гниение.
Горизонтально поставленные бревна ( заборчик ) более сложный вариант. Бревна нужно ставить через определенные промежутки. На это берутся бревнышки с меньшим диаметром и делаются отверстия, чтобы бревна были прижаты плотно друг к другу.
Подпорная стена из бетона
Это очень долговечная конструкция. Для этого вырывается траншея, точно описывающая параметры будущей стены, с ее поворотами и изгибами. Глубина будет зависеть от самой высоты стены. Например, стена будет высотой 1 метр, то углубление вырываем 40 – 45 см.
Выкопав котлован, приступаем к укладке смеси щебня и гравия, далее арматура, и опалубка. Её мы делаем из досок толщиной 25 – 45 мм, закрепив их стяжками или гвоздями. Чтобы предотвратить выгибание досок на расстояние 1 – 1,5 метров в землю вкапываем железные стояки.
Далее равномерно заливаем бетон в траншею. Подождав несколько дней, после высыхания можно снимать опалубку и с помощью штукатурки подровнять поверхность. Далее облицовываем. Это можно делать и природным камнем и керамической плиткой, на ваше усмотрение.
Подпорная стенка из кирпича
Такую стену можно возвести, укладывая кирпич как и при обычном строительстве, только меньшей толщиной. Если брать стену, высотой 1 метр, то укладывать ее необходимо в полкирпича, если выше, то в целый кирпич. Как и бетонную стену, облицевать можно чем угодно.
Так же под такую стену устанавливается фундамент, глубина определяется степенью промерзания почвы, высотой самого объекта и рыхлостью почвы ( чем рыхлее почва, тем глубже фундамент). И в ширину он должен быть на 20 – 30 см больше чем стена.
Подпорная стенка из камня
Такая опорная стена по построению очень схожа с кирпичной. Но процесс намного трудоемней и конечно дороже. Один только фундамент для каменной стены должен быть не менее 30 см, либо стена может рухнуть.
Можно так же оставить земляные карманы в стене для дальнейшей посадки туда цветов. Если решили оставить все так, то после построения в щели стены можно засыпать семена гвоздики травянки, вербейника, бурды. Можно камни смазать йогуртом или кефиром, появиться мох и придаст вашей стене налет старины.
Источник
Делаем подпорные стенки на даче
Использование в ландшафтном дизайне подпорных стенок позволяет не только решить проблемы с перепадами высот, но и выгодно обыграть совершенно ровный участок. Зачастую дачникам приходится вести строительство и разбивать сад на неудобной территории, ведь под дачные наделы отводят, как правило, склоны холмов и оврагов, где затруднено выращивание растений. Обустройство такого участка требует особых навыков, дополнительных материальных и трудозатрат. Но именно сложные случаи позволяют проявить фантазию и сделать из сада настоящий райский уголок.
УЧАСТОК НА СКЛОНЕ
При осваивании участка на склоне вопрос вертикальной планировки нужно решать в первую очередь. Комплекс необходимых мероприятий по укреплению склона напрямую зависит от величины уклона.
При маленьких и средних уклонах — до 8 % — можно укрепить склон растениями, например задернить или высадить почвопокровники: разные виды очитков, копытень европейский, будру плющевидную, барвинок, а также кустарники, дающие корневую поросль или укореняющиеся в местах соприкосновения веток с почвой, — это кизильники иволистный и Даммера и виноград девичий пятилисточковый. Но для устройства огорода такой способ все равно не подходит.
При уклонах выше среднего (от 8 % до 15 %) владельцам участка лучше проводить террасирование склона, то есть организовывать горизонтальные площадки — террасы, разделенные подпорными стенками. Это поможет защитить землю от почвенной эрозии и предотвратить ее размывание, сделает возможным и удобным размещение разных необходимых построек, а также посадку растений и дальнейший уход за ними. Часто приходится с помощью строительства подпорных стенок приподнимать участок в случае близкого стояния грунтовых вод или, наоборот, на бедных песчаных или каменистых склонах создавать приподнятый сад на привозном грунте.
ПЛАНИРУЕМ ТЕРРАСЫ
Для разработки плана террасирования сначала с помощью специальных строительных приборов (геодезическая съемка) определяют перепад высот на участке — нижнюю и верхнюю точку, а также отметки прилегающих к участку территорий. Когда стало понятно, какой перепад высот, можно решить, на сколько террас разделить пространство. Обычно среднюю высоту подпорной стенки принимают от 40-50 см до 1-1,2 м. Более высокие стенки требуют серьезной строительной подготовки и влекут за собой увеличение затрат: мощный фундамент, армирование, бетонирование и т. д.
Например, если перепад высот на участке составляет около 1,5 м, разбить его можно на 3 террасы, разделенные подпорными стенками высотой 50 см. Не стоит начинать строить подпорные стенки ближе 3-5 м от дома, то есть жилой дом желательно расположить на основной террасе с отметкой 0,00. Хозпостройки и другие объекты -беседку, бассейн, сад и огород, детскую площадку и т. д. — можно размещать на террасах с отметками +0,50, +1,00 или -0,50, -1,00 и т. д. В ходе вертикальной планировки особое внимание уделяйте вопросам отвода от строений ливневых и талых вод, стараясь, чтобы дом располагался на более высокой точке.
ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
На практике подпорные стенки строят из таких материалов: бетонированная стенка с отделкой декоративным материалом (кирпичом, камнем, деревом и т. д.); стенка на бетонном фундаменте с последующей кладкой из камня, скрепленного цементным раствором; стенка из готовых бетонных блоков, которые выпускают в широкой гамме цветов, размеров и рисунка, и подпорная стенка, уложенная методом сухой кладки, когда камни плотно укладывают без использования цементного раствора.
Последний метод более трудоемок, предполагает тщательный подбор камней и квалифицированную укладку. Для возведения сухой стенки наиболее подойдет сланец, песчаник, плиточный известняк, гранит. Желательно, чтобы материал отделки подпорных стенок в саду сочетался с отделкой дома и других сооружений, мощениями и дорожками.
СТЕНКА С ОБЛИЦОВКОЙ
Чаще всего подпорные стенки строят из бетона с последующей отделкой декоративным камнем. Они выглядят очень привлекательно, долговечны и хорошо вписываются в ландшафт. Чтобы минимизировать давление от вспучивания грунта на стенку зимой, сначала устраивают песчано-гравийную подушку под основанием стенки, которая в зависимости от грунта и высоты самой стенки может быть от 20 до 60 см.
Для стенки, высота которой не превышает 60 см, достаточно подушки из щебня толщиной 20-30 см и ленточного фундамента 50 см. На прочных глинистых почвах толщина фундамента должна составлять 1/л, на среднерыхлых — 1/з, на песчаных или на влажных почвах — не менее у2 высоты стенки. Если стена выше 1 м, глубина заложения фундамента должна быть не меньше глубины промерзания грунта, иначе неизбежна деформация конструкции. Если высота стенки превышает 1,5 м, расчеты лучше доверить специалистам.
На песчано-гравийную подушку заливают бетонированный ленточный фундамент с применением деревянной опалубки. Для надежности конструкции, особенно в случае значительных перепадов высоты, рекомендуется армирование фундаментов. Если грунт подвижный, близко залегают грунтовые воды (1-1,5 м от поверхности грунта), большой перепад высот (более 1,5 м), то подпорная стенка должна заглубляться с расчетом в 1,5 раза больше ее ширины. Потом изготавливают бетонную стену, пристреливают металлическую сетку и облицовывают камнем. Все материалы крепятся на цементный раствор или строительные клеи. Для большей устойчивости и сопротивляемости давлению грунта вертикальная кладка должна иметь небольшой уклон в сторону склона.
ОРГАНИЗУЕМ ДРЕНАЖ
Чтобы в основании стенки не скапливалась вода, вдоль всей стенки устраивают дренаж из щебня, гальки, битого кирпича или крупнозернистого песка толщиной 70-100 мм, а также в ходе строительства или бетонирования закладывают трубки диаметром около 5 см через каждые 1-3 м с выводом за пределы террасы в ливнеприемник.
При продольном дренаже вдоль стенки на уровне фундамента укладывается дренажная гофрированная труба, завернутая в геотекстиль, либо перфорированные керамические или асбоцементные трубы диаметром 100-150 мм. Если участок оснащен автоматическим поливом или находится в зоне постоянной влажности, а также в случае строительства приподнятых клумб, которые интенсивно поливаются, для продления службы конструкций их лучше дополнительно гидроизолировать изнутри.
Обязательно гидроизолируют стенки из кирпича, дерева, бутобетона, металла и других подверженных водной коррозии материалов. В качестве гидроизоляции применяют рубероид, толь кровельную (в 1-2 слоя), наклеивая по горячей битумной мастике, либо синтетические гидроизоляторы. На сухих песчаных почвах достаточно обмазать поверхность горячей мастикой, битумом (лучше в 2 слоя).
Чтобы участок выглядел интересным и привлекательным, старайтесь не планировать длинные, прямолинейные и слишком высокие подпорные стенки, разрезающие участок по всей длине. Интереснее смотрятся несколько разновысоких террас, изломанных площадками, лестницами, нишами и каскадами.
Схема озеленения лестницы с подпорными стенками…
Чтобы визуально смягчить каменные стенки и вписать их в пейзаж, высадите над и под ними декоративные кустарники, хвойные и многолетники, которые красивым каскадом будут
ниспадать вниз: можжевельник горизонтальный, кизильник Даммера, многолетние лианы, почвопокровные розы, однолетние и многолетние цветы.
| 1. Можжевельник китайский 2. Туя западная 3.Туя восточная 4. Ель канадская 5. Туя западная 6. Сосна горная | 7. Ель европейская 8. Можжевельник горизонтальный 9. Можжевельник горизонтальный 10. Кизильник Даммера, Cotoneaster dammeri. 11. Почвопокровные и миниатюрные розы. 12. Цветы: флокс шиловидный, тимьяны, обриеты, петуния, вербена и т. д. 13. Спирея ниппонская |
3… ВАРИАНТА ДЛЯ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ
БУТОВАЯ СТЕНА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ
1-Стена из бута на цементном растворе. 2-Дренажный слой из щебня. 3-Дренажная труба. 4-Бетонный фундамент. 5- Подушка из гравия.
БЕТОННАЯ СТЕНА С ОБЛИЦОВКОЙ
1-Стена из монолитного бетона. 2- Облицовка. 3-Дренажный слой из щебня. 4-Дренажная труба. 5-Труба для отвода дождевой воды. 6-Бетонный фундамент. 7-Подушка из гравия
БУТОВАЯ СТЕНА НА СУХОЙ КЛАДКЕ
1-Камни. 2-Наполнение пустот грунтом. 3- Дренажный слой из щебня. 4- Дренажная труба. 5-Бетонный фундамент. 6- Подушка из гравия. 7- Грунт.
Строительство подпорных стенок может преследовать и декоративную функцию. С их помощью создают интересный рельеф на плоском скучном участке, устроив приподнятые клумбы, разновысокие площадки, подиумы, соединенные между собой лестницами, водными каскадами и горками.
Источник