Можно ли деревянные стены заштукатурить цементом

Оштукатуривание деревянных оснований

Если вам в наследство достался старый деревянный дом, состояние стен которого в эстетическом плане оставляет желать лучшего, то не стоит отчаиваться – его всегда можно довести до ума. Один из вариантов подразумевает нанесение штукатурного слоя для придания стенам приглядного вида.

О целесообразности проведения работ

Более современным, но в то же время достаточно затратным способом выравнивания деревянных стен является устройство каркаса и использование гипсокартона. О нем вы можете прочитать в этой статье. Явное преимущество такого подхода заключается в возможности крепления листов на скользящий каркас, которому не страшна осадка сруба. Однако нанесение штукатурки можно назвать бюджетным и довольно простым решением, которое уместно применять в дачных или деревенских постройках.

Т.к. для жилых отапливаемых помещений паропроницаемость наружных стен должна увеличиваться по направлению из дома на улицу, то целесообразной для таких случаев является только внутренняя отделка. Получается «пирог» из штукатурки и деревянного основания. Если же отделать стену с двух сторон, то можно добиться эффекта запирания влаги где-то в области древесного стройматериала – ни к чему хорошему это не приведет. Оговоримся, что речь идет только о срубах, ведь о каркасных постройках совсем иная история.

Стены каркасных домов не несут нагрузку, и их основное назначение заключается в создании теплоизоляционной оболочки. Обшитая древесным стройматериалом, например, досками, она вполне может быть отделана штукатуркой как снаружи, так и изнутри.

Виды штукатурок для отделки деревянных поверхностей

Для работы с каркасными постройками спектр растворов ничем не ограничивается: что вам по карману, то и можете использовать. А вот отделка срубов требует учета паропроницаемости будущих покрытий, их гигроскопичности и упругости. Например, для мокрых помещений преимущественно используют цементно-песчаные растворы, для всех остальных можно применять составы, компонентом которых выступает гипс.

Некоторые из рецептур для приготовления штукатурки по дереву

Слой штукатурки	Деревянная конструкция	Компоненты для замеса раствора* (пропорции по объему)
		Известь** (лучше погашенная прямо перед замесом раствора) или цемент*** (от М300)	Песок (с зерном до 1,2 мм)	Гипс (при необходимости добавляют замедлители схватывания)
Обрызг	Стена	1	2÷3	0,3÷1
	Потолок	1	2,5÷3	0,5÷1,5
	Карниз	1	2,5÷3	1,5÷2
Грунт	Стена	1	2÷3	0,5÷1,5
	Потолок	1	2,5÷3	1÷1,5
	Карниз	1	2,5÷3	1,5÷2
Накрывка	Стена	1	—	1÷1,5
	Потолок	1	—	1÷1,5
	Карниз	1	—	1,5÷2

(*) Объем воды затворения подбирают опытным путем, исходя из реальных условий проведения отделочных работ.
(**) Растворы, имеющие в составе известь и гипс, используют при внутренних работах для выравнивания стен сухих помещений.
(***) В цементные растворы гипс не добавляют, поэтому такую штукатурку можно использовать для мокрых помещений: кухни, ванной, туалета и т.п.

Отдельного рассмотрения требуют растворы на основе глины, но о них мы поговорим только в конце статьи.

Технология: 5 шагов

Независимо от того, с брусовым или каркасным домом приходится иметь дело, отделку проводят по одним и тем же принципам. К древесине не очень хорошо пристает штукатурка, и чтобы слой не отвалился под собственным весом, необходимо создать дополнительную опору. Ею выступает сетка из древесины или металла. Она же компенсирует малейшие подвижки стены. Например, постройка из бруса может долгое время садиться. Благодаря решетке слой штукатурки будет сохранять целостность, даже несмотря на то, что он может отойти от основания.

1. Требования к условиям проведения работ

Древесина постоянно изменяет свои размеры в зависимости от того, в каких температурно-влажностных условиях она находится. Т.е. нанесение жесткого покрытия является рискованным делом. Наша задача состоит в том, чтобы минимизировать риски образования трещин в слое штукатурки. Поэтому сразу отделывать можно только готовые каркасные постройки – стены в них не несут нагрузку, поэтому и не деформируются со временем. Другая ситуация с новыми или реконструируемыми домами из бруса: перед штукатурными работами должна произойти усадка стен, при которой сократится толщина межвенцовых швов и под нагрузкой уплотнится стеновой материал. Обычно на это нужно от года до двух при условии, что коробка постройки не будет подвергаться прямому воздействию осадков.

Работы лучше отложить до теплой поры года. Жара, равно как и холод, будут негативно влиять на адгезию штукатурного раствора к деревянному основанию и качество готового покрытия. Оптимальные условия: нормальная влажность воздуха и его температура в районе 10-20 °C.

Если речь идет о работах внутри помещения, то такая отделка должна проводится перед фасадной, причем в холодную пору года должна функционировать система отопления. Целенаправленно использовать обогреватели для местной сушки оштукатуренных стен нельзя – они должны сохнуть в нормальных условиях.

2. Подготовка основания

Любые инородные покрытия уменьшают адгезию, поэтому стена должна быть очищена сначала щеткой – от пыли, потом при необходимости растворителем – от пятен краски или лака. Если материал основания имеет глянцевую поверхность, то его предварительно зашкуривают грубой наждачной бумагой. Самый дешевый способ улучшения адгезии подразумевает нанесение на деревянные стены насечек. Они представляют собой горизонтальные или под углом 45° врезки на ширину лезвия топора и глубину до 1 см. Однако более надежным способом является использование армирующих металлических или деревянных сеток.

На видео ниже представлен пример подготовки деревянной поверхности к штукатурным работам. В качестве демпфирующего материала используется вспененная полиэтиленовая пленка (т.к. работы ведутся в мокром помещении), а для фиксации штукатурки на основании – металлическая сетка.

Бывают ситуации, когда геометрия деревянной конструкции не позволяет полноценно использовать возможности заводской металлической сетки. В таких ситуациях ее вяжут прямо на основании: с нужным шагом вбивают гвозди, которые соединяют с помощью проволоки.

Если со стальными сетками для штукатурки все более или менее понятно, то как быть с деревянной сеткой? В этом случае речь идет о так называемой драни (дранке). Она представляет собой совокупность деревянных реек толщиной до 5 мм и шириной до 20 мм – прибитые крест-накрест к основанию, они образуют пространственную сетку, которая прекрасно удерживает штукатурный раствор и уберегает покрытие от растрескивания.

Если у вас есть станок, то дрань можно получить «в домашних условиях» из любой хвойной древесины без поражения плесенью или гнилью.

Как использовать дранку:

1. Если работы ведутся в мокром помещении, то основание дополнительно покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть рулонный или обмазочный материал. В остальных случаях деревянную поверхность оставляют нетронутой;
   Во избежание растрескивания реек вдоль волокон их предварительно смачивают водой;
2. Сначала на рабочую плоскость гвоздями прибивают первый слой дранки. Рейки располагают под углом в 45° к полу и приколачивают с шагом 50-60 мм. Для этих целей можно использовать обычные гвозди длиной, превышающей толщину драни в 2 раза. Наша основная задача заключается в том, чтобы хоть как-нибудь прихватить рейки – потому что крепление будет усилено при монтаже следующего слоя реек. Обычно каждую дощечку фиксируют в двух точках по краям, враспор – каждый элемент должен быть натянутым;
3. За первым слоем следует второй, закрепленный под углом 90° к уже прибитому, с шагом 60-70 мм. Его фиксируют более обстоятельно, т.к. гвозди будут удерживать всю систему из реек и штукатурку на ней. Обычно хватает по одному гвоздю на каждые 150 мм дощечки;
4. Гвозди лучше устанавливать не посередине ширины дощечек, а в шахматном порядке на 1/3 от края. Это минимизирует риск образования трещин вдоль волокон;
5. При наращивании реек их крепят не встык торцами, а с небольшим зазором, который в случае чего компенсирует изменение геометрии доски. На самом деле это перестраховка, т.к. доска при изменении влажности меняется в толщину, а не в длину

После монтажа сетки (решетки) при необходимости устанавливают маячковый профиль. Все, теперь основание непосредственно готово к оштукатуриванию.

3. Нанесение раствора

Для достижения наилучшего эффекта оштукатуривание проводят в три этапа, нанося при этом три слоя:

1. обрызг. Толщина слоя составляет до 10 мм. Наносят такую жидкую штукатурку с целью добиться максимальной адгезии последующих слоев. После его схватывания основание грунтуют;
2. грунт. Это не что иное, как основной раствор штукатурки, используемый для выравнивания деревянной стены. Толщина слоя составляет 5-10 мм в зависимости от состояния поверхности. После его схватывания покрытие выравнивают слоем накрывки;
3. накрывка. Представляет собой слой раствора для финишного выравнивания оштукатуренного основания. Толщина слоя не должна превышать 2 мм и при затирке или заглаживании поверхности достигается требуемое ее состояние (под покраску или оклейку обоями)

4. Финишные работы

Если отделке подвергались стены каркасного дома, то на заключительном этапе можно использовать любые решения для придания покрытию законченного вида. Это может быть декоративная штукатурка, окрашивание ЛКМ на водной или органической основе, оклейка обоями и т.д. В остальных случаях, когда неотъемлемым требованием является сохранение паропроницаемости стен, используют соответствующие материалы. Как правило, все ограничивается бумажными обоями. Кроме своей декорирующей функции они легко скрывают паутинку трещин, которые неминуемо возникнут на оштукатуренной поверхности.

5. Выравнивание и утепление штукатуркой

В деревнях со срубами часто поступают следующим образом:

1. из проволоки диаметром 6-10 мм вяжут решетку с ячейкой 100×100 мм, которую прибивают к стене. В этих целях также можно использовать заводскую сетку примерно с такими же размерами;
2. следующим этапом следует замес самодельной теплой штукатурки. Для этого берут глину, опилки и солому, которые перемешивают в пропорции 1 к 1 к 1. Лучше всего использовать бетономешалку, т.к. вручную процесс может затянуться. Воду добавляют на глаз, добиваясь густой консистенции раствора. Штукатурку наносят слоем толщиной до 50 мм. Главное, чтобы толщина слоя над армирующей сеткой не превышала 30 мм, что может быть чревато появлением больших трещин после высыхания покрытия – незначительные вполне допустимы;
3. только после того как штукатурка высохнет, а это может занять не один день, поверхность дополнительно выравнивают цементным раствором. После высыхания покрытия можно приступать к заключительным этапам отделки паропроницаемыми материалами

Несколько слов напоследок

Еще раз взвесьте все за и против применения штукатурки для стен деревянного дома, и можете приступать к отделке. Грамотный подход обязательно сделает вашу затею успешной!

Источник

Как заштукатурить стену в деревянном доме самостоятельно

Деревянное здание, несмотря на внешнюю привлекательность и практичность дерева, нуждается в отделке. Со временем материал изнашивается, темнеет, рассыхается. Интерьер в стиле шале или рустик приедается и его хочется изменить. Самый простой способ – штукатурка деревянных стен внутри дома.

Необходимость штукатурки деревянных стен

Штукатурку деревянных стен выполняют по обрешетке

Деревянная постройка – это не только сруб, но каркасное здание, с внутренней обшивкой из фанеры, постройка из бруса, вариант из деревянного кирпича. В таких случаях стенам нередко нужна дополнительная отделка. Штукатурные растворы – способ простой, бюджетный, но эффективный и практичный.

• Большинство штукатурных составов обладают антисептическими свойствами. Они предупреждают гниение дерева, размножение грибков и плесневения. Кроме того, штукатурка приходится не по «вкусу» грызунам и защищает деревянные стены от крыс и мышей.
• Штукатурка в определенной степени отталкивает влагу и предупреждает впитывание воды деревом и древесными материалами. При этом материал паропроницаем и не мешает древесине «дышать».
• Штукатурка – лучший способ выровнять стены и получить идеально ровную поверхность для оклейки обоями, окраски, облицовке плиткой.
• В отличие от дерева штукатурные смеси негорючи. Их использование повышает пожаробезопасность здания.

Применяют штукатурку для наружных и для внутренних работ. Цель одинаковая: защитить материал от влаги, рассыхания и придать стенам привлекательный вид.

Известные виды растворов

Штукатурка стен раствором на основе глины

Деревянные доски удерживают любые виды штукатурных смесей: глиняные, цементно-гипсовые, известковые и прочие. Выбор зависит от особенностей состава. Для отделки комнат с повышенной влажностью – кухни, ванной, санузла, – а также для декорирования фасада нельзя брать гипсовую. При всех своих достоинствах она боится влаги. В районах со сложными погодными условиями предпочтительнее составы на основе извести: их антисептические свойства заметно выше.

Чаще всего для отделки используют следующие смеси.

• Глиняная – на базе глины и песка. Состав паропроницаем, поглощает избыток влаги и выводит его наружу, как и дерево. Смесь эластичная, легко наносится. Интересная особенность – она не имеет срока годности. Застывшую в ведре штукатурку можно в любой момент развести водой и получить рабочую смесь. Более того, снятый со стены слой можно использовать повторно. Кроме песка, в смесь добавляют опилки, солому, хвою, войлок, шерсть. Такая штукатурка служит прекрасным утеплителем. Однако она некрасива, стены придется окрашивать или оклеивать обоями.
• Цементная и песчано-цементная штукатурка популярна благодаря высокой прочности и ровности получаемой поверхности. Используют портландцемент разных марок – от М500 до М200. Штукатурка непластичная, поэтому при изготовлении в домашних условиях в раствор добавляют жидкое мыло. Сохнет отделочный слой до 30 дней.
• Гипсовая – на основе чистого алебастра и пластификаторов. Гипсовой смесью стены выравнивают до идеального состояния. Цвет получаемой поверхности – снежно-белый. Состав пластичен, легок, часто его используют как фактурную штукатурку. Гипсовая смесь дорогая.

Отделочные смеси можно купить готовыми или сделать самостоятельно.

Необходимые инструменты и материалы

Чем штукатурить деревянные стены внутри и снаружи дома, зависит от особенностей здания, климатических условий, назначения помещения, однако при любом способе отделки потребуются такие инструменты:

• шуруповерт, электромиксер;
• правило, ковш, сокол, терки и гладилки разного типа;
• киянка – для конопатки;
• емкости – ведра или баки для изготовления раствора, кювета для непосредственного нанесения состава на стену;
• защитная одежда – рукавицы, фартук, очки.

Если стена достаточно высокая, потребуются также козлы, стремянка или другие приспособления.

Если штукатурку делают самостоятельно, понадобятся такие материалы:

• песок – чистый речной, перед употреблением его просеивают;
• цемент – марки от М200 до М500;
• гашеная известь – гасят ее за 3 суток до приготовления штукатурки;
• гипс;
• глина – используется жирная, средняя или тощая – это учитывается при расчете соотношения глины и песка для смеси;
• пластификаторы – жидкое мыло, клей для флизелиновых обоев.

Могут потребоваться и другие дополнительные материалы: солома, опилки, шерсть.

Подготовительные работы

Укрепить раствор можно с помощью металлической сетки

Дерево не слишком хорошо сочетается со штукатуркой. Вне зависимости от того, из чего построен дом – брус, бревно, деревянный кирпич, – нужно укрепить поверхность и обеспечить дополнительную опору. Это главная задача подготовительных работ.

1. Штукатурка деревянного дома снаружи начинается с заделки трещин и конопатки. Дерево со временем садится. Процесс сопровождается появлением щелей. Их тщательно заделывают как снаружи, так и изнутри. Так же избавляются от битумных или масляных пятен.
2. Поверхность обрабатывается антисептиками, чтобы предупредить появление плесени и грибков. Если деревянный фасад примыкает к бетонным деталям, места стыка обрабатывают бетоноконтактом.
3. Если заштукатуривают ванную или кухню, стены дополнительно гидроизолируют. Обычно хватает полиэтиленовой пленки или рубероида.
4. При отделке снаружи фасад и цоколь укрепляют металлической сеткой. Фиксируют ее грибообразными дюбелями. При отделке изнутри на стены ставят армирующую сетку и крепят саморезами. Сетку сильно натягивают. Стыки не допускаются, материал укладывают внахлест хотя бы на 1 ячейку.
5. Если слой приходится делать толще 3 см – при неровностях, дефектах, поверх первой сетки делать набрызг, а затем крепят второй слой.
6. Фиксируют на стену дранку. Ленты размещают так, чтобы они образовали ромбы размерами в 45*45 мм или 50*50 мм. Концы дранки смачивают и фиксируют гвоздями.

Для увеличения адгезии деревянной поверхности на нее наносят короткие засечки или же обрабатывают крупнозернистой наждачной бумагой.

Процесс нанесения штукатурки на деревянные стены

Штукатурка стен по деревянной обрешетке

Как оштукатурить деревянный дом изнутри и снаружи, зависит от материала стен и погодных условий. Штукатурка образует довольно жесткую поверхность. Дерево же дает усадку, особенно сильную в первые годы. Сразу после возведения можно оштукатуривать каркасные здания, но нельзя дома из бруса или бревна. В первом случае каркас сооружают из высушенного дерева, отделывают по большей части древесными материалами. Такой вариант дает минимальную усадку.

Бревенчатый или дом из бруса в первые годы дает усадку до 7 см в год. Поштукатурить здание разрешается спустя 1–2 года при условии, что в это время постройка защищена от дождя и снега.

1. Проводить работы нужно в теплое время года при температуре от +10 до +20 С. Холод или жара плохо сказывается на адгезии материала.
2. Оштукатуривание выполняют после закрепления дранки. Наносят состав в 3 приема. При необходимости на поверхности стены закрепляют маяки.
3. Первый слой наносят методом обрызга. Для этого готовят чуть более жидкий раствор по обычной рецептуре и добавляют клей ПВА – он делает смесь более пластичной. Обрызг выполняют вручную: дранка не позволяет использовать кельму.
4. Начинают обрызг с левого нижнего угла. Для набрасывания состава используют палку и щетку или даже веник. Толщина слоя – 9–10 мм.
5. Второй слой – грунт. Наносят до того, как полностью высыхает первый. Для грунта готовят густой раствор с консистенцией хлебного теста. Накладывают смесь кельмой или строительным ковшиком. Толщина слоя – не более 20 мм.
6. Если грунт не вышел за пределы установленных маяков, операцию повторяют.
7. Второй слой выравнивают правилом по маякам. Начинают работу снизу. Двигаются вверх, избытки составы удаляют. Если на каком-то участке слои лежат слишком тонким слоем, раствор набрасывают на поверхность и выравнивают повторно.
8. Через 5 часов после нанесения грунта поверхность затирают полутерком. Двигаются против часовой стрелки.
9. После высыхания грунта наносят накрывку. Это слой штукатурки толщиной в 1–2 мм. Накрывка – раствор более жидкий, изготавливается из смеси очень мелкого речного песка и цемента или только из цемента. Такой слой заменяет собой шпатлевку.
10. Перед нанесением накрывки участок стены смачивается водой. После окончания работы поверхность вновь затирают гладилкой или теркой.

Штукатурный слой такого рода является техническим покрытием. Так готовят стены под обои, отделку вагонкой или плитами. Также можно отделать их декоративной штукатуркой: мозаичной, фактурной, структурной.

Штукатурку после высыхания красят акриловыми красками

Отделка внутри и снаружи здания хотя и выполняется по таким же схемам, отличается в некоторых нюансах:

• Отделку внешних стен можно начинать только после того, как закончено оштукатуривание изнутри. В противном случае влага окажется запертой в стенах, что приведет к появлению грибков и плесени.
• Из состава для наружного пользования гипс и глина исключены.
• Дополнительные отделочные работы – облицовка натуральным камнем, клинкером, обшивка сайдингом, выполняется не раньше, чем через 28 дней, после полного схватывания раствора.

Штукатурка – способ отделки, пригодный как для кирпичного, так и деревянного дома. Штукатурный состав защищает дерево от влаги и перепадов температуры и предупреждает гниение и рассыхание.

Источник