Можно ли долить фундамент по высоте

тоесть уклон есть? засада. оно «сползти» может. тоесть надо армировать нехило для связки с низом.

«по крестьянски» — набудить вертиклаьных каналов в ленте (не перфораторм!) воткнуть вертикальные арматурины и залить.
но это я думаю ты и сам занешь.

или снять слой чтоб всё горизонтально было и долить. но это много снимать.

или снимать слой «ступенькой» и добить кирпичем/блоками — мне кажется оптимальным. посмотрим что скажут профи.

ps: а как они так залить то исхитрились. бетон то всёж подвижный! он выравнивается!

pss: а дом то какой? если каркас/сруб то мож не усложнять?

тоесть уклон есть? засада. оно «сползти» может. тоесть надо армировать нехило для связки с низом.

Вряд ли. На 8 м 40 см, те arctg(40/800)

«по крестьянски» — набудить вертиклаьных каналов в ленте (не перфораторм!) воткнуть вертикальные арматурины и
pss: а дом то какой? если каркас/сруб то мож не усложнять?

Не перфоратором это шоб без вибрации? Я себе представляю данное мероприятие в виде сверления ряда отверстий, туда — вертикальные арматурины, по верху — горизонтальную вдоль всего периметра.
Дом, кстати, газобетонный, что несомненно предъявляет высокие требования.

Андрей_учитель, почему от арматурин толку нет? Конечно неохота забивать, но больше всего опасаюсь трещин верхнего слоя.

дом 1 этаж? перекрытия? точнее вопрос в том — дом легкий?
газозолобетонные блоки, 1 этаж + мансарда со стенами высотой в метр. Перекрытия по деревянным балкам все. Вес газобетона всего около 50 тонн, пиломатериала (вместе со стропилами) около 20 тонн, + кровля (гибкая черепица, вместо обрешетки — ОСБ). Были б коэффициенты — рассчитал бы 🙂

снимите верхний слой залитого бетона, получите шершавую поверхность — те хорошее сцепление. Прольете цементным молочком перед заливкой бетона — приклеете новую порцию на мертво.
Судя по уверенным ответам, вижу следующий выход. Делать оба этих мероприятия, + армировать верхний слой. Сверлить не больно хотелось 🙂

Вычитал это у Шепелева.
Пробежал поиском, что-то не нашел. ну и ладно.

Но хуже то не будет?
Помните, при обсуждении правил вибрирования бетона затрагивался вопрос о недопустимости касания вибратором арматуры, т.к. при этом вокруг арматуры образуется слой цементного молочка (без наполнителя) и из-за этого снижается прочность ее сцепления в бетоном. Так получается, что будет именно хуже.
Вот осуждение вопроса «холодного» стыка с dwg
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]Вот из СНиП 3.03.01-87
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Укладка бетонных смесей
2.8. Перед бетонированием скальные основания, горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.
.
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн — на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами — на 20-30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов — на отметке низа вута плиты;
плоских плит — в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
ребристых перекрытий — в направлении, параллельном второстепенным балкам;
отдельных балок — в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций — в местах, указанных в проектах.

Про увлажнение, забыл написать.
А может это я поторопился написать? Я сам начал подзабывать, как же правильно делать.
См. выше: «поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха». Что-то мне не очень понятно. Неувлажненный старый слой бетона может успеть впитать часть воды из свежего. Это не хорошо. Чегой-то я недопонимаю.

Источник

Как долить свежий фундамент в высоту

Здравствуйте, мы наняли строителей для постройки одноэтажного брусового дома. Заранее был оплачен фундамент высотой 120 см. После заливки его высота составила от 80 до 90 см. Хотим заставить их доливать недостающую высоту. Можно ли это делать через 5-7 дней. Если да то нужно ли еще ложить арматуру в новый слой и связывать его со старым?

Илья, Чита.

Привет Илья из Читы!

Такое нежелательно. Делают заливку бетона обычно сразу на всю высоту фундамента.

На крайний случай допускается и доливка фундамента на 0,3 метра через некоторое время. Тем более, что это одноэтажный брусовой дом, нагрузка здесь не так уж и велика. Если бы дело касалось плотины или многоэтажного дома, то там такое недопустимо.

Армирование, конечно, не помешало бы, но если был хорошо проармирован низ фундамента, то можно обойтись и без. Определенное снижение прочности разумеется будет.

Мы в подобных ситуациях иногда для лучшей связки старого и нового слоев фундамента используем следующее. Берем штыри из арматуры Ф12 -14 миллиметров, болгаркой заостряем один из ее концов и кувалдой забиваем в нижележащий слой фундамента. Длина прутков около 200 миллиметров, загоняем на половину. Все прочнее будет. Если появляются трещины, то заделываем раствором цемента.

Если же вы уже сделали и как то по другому, то особо не расстраивайтесь. При хорошей марке бетона (не ниже М200) в вашем случае это не смертельно.

Источник

Как нарастить и расширить фундамент

Изменение размеров фундамента

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

При увеличении нагрузки на старое основание.
При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

Увеличение ширины фундамента

Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
Наращивание фундамента в высоту.
Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

к оглавлению ↑

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Увеличение высоты фундамента

Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
Стенки траншеи укрепляют щитами.
Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

к оглавлению ↑

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Источник

Тема: Нужно долить фундамент

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Нужно долить фундамент

Осенью нанимал бригаду для устройства фундамента под дом 8х10, они просчитались с количеством бетона. Участок имеет уклон — на 8-ми метрах разница по высоте около 40 см, а по факту верх фундамента так и идет параллельно земле на высоте около 20 см. Лили из миксеров, армировали нормально.
Бригаду сменил. Сейчас озадачен вопросом: как качественно долить 20..60 см? Я так понимаю, то, что будут доливать, необходимо армировать и связать с существующим фундаментом, как правильно это сделать?

Ничего страшного, если готовый фундамент сделан нормально. Верх можно выполнить как бетоном, так и в кирпиче. Армирование сильное не требуется, тк основная нагрузка будет передана на существующий фундамент.
Для лучшего сцепления нового бетона со старым есть смысл верхний слой бетона удалить на 1 — 5 мм и пролить его перед заливкой цементным молочком (жидкий цемент).

тоесть уклон есть? засада. оно «сползти» может. тоесть надо армировать нехило для связки с низом.

или снять слой чтоб всё горизонтально было и долить. но это много снимать.

ps: а как они так залить то исхитрились. бетон то всёж подвижный! он выравнивается!

pss: а дом то какой? если каркас/сруб то мож не усложнять?

Уклон не велик. Если снимите верхний слой залитого бетона, получите шершавую поверхность — те хорошее сцепление. Прольете цементным молочком перед заливкой бетона — приклеете новую порцию на мертво. Даже одно из этих мероприятий позволит создать громадное трение поверхностей. Нарисуйте распределение сил на бумаге, сами поймёте. Да и расчитать их не сложно, если вес дома знаешь. Если усилие сдвига превысит силу трения, то арматурины Ваши срежет как спички. Два слоя сработают как ножницы. Можно порасуждать о толщине, количестве, посчитать всё это. Но .. я выше всё сказал.
Поверхность старого фундамента — можно сделать насечки болгаркой алмазным диском, желательно почаще. Можно стальной щёткой пройтись, лучше и то и другое. Работы на пол дня. Маску противопыльную купите.
Но, всё это подходит, если нижний фундамент выполнен правильно и проармирован качественно.

Опс. Я говорил о вертикальных и засверленных. Для предотвращения трещинообразования проармировать стоит. Впрочем, по моему, тут достаточно проложить сетку из проволоки 4 — 5 мм. А поднять её можно на треножниках из трёх прутков. Ну и бетон нужен нормальный.
Опять же, если. см выше.

Источник

Читайте также: Фундамент плита с нуля