Соединение 2-х ленточных фундаментов. Возможно ли такое ?
Добрый день.
Знающие люди, подскажите, как лучше поступить.
Имеется каркасный дом с тераской — дом 6х4 м и тераска 6х2 м (полный размер 6х6 м). Дом стоит на ленточном фундаменте глубиной наверно в 1.5 метра. Тераска стоит на столбиках (глубину их закапывания не знаю).
Основная проблема — высокие грунтовые воды — порядка см 30 от поверхности. Каждый год по осени и весне все начинает плавать. Дом на ленточном фундаменте плавает нормально, в доме перекосов нет, а вот тераску «корячит» очень сильно.
Вот хочется вместо столбиков под тераску также сделать ленточный фундамент. Сама технология его производства понятна, но есть вопрос.
Как новый ленточный фундамент связать с ленточным фундаментом дома, да так, чтобы эту связку не поломало в дальнейшем ? Хочется чтобы тераска плавала вместе с домом на одном фундаменте, т.к. планируется обшивать все сайдином, а из-за сильных перекосов боюсь лопнет он или еще чего.
P.S. и есть ли смысл делать под тераске ленточный фундамент ?
Для начала всё равно придётся узнавать глубину залегания ленты и столбиков.
Если лента действительно на 1,5 м, то столбики явно неглубоко, раз их «гуляет».
Ленту под такую терраску имеет смысл только в случае, если надо срочно угробить энную сумму денег и хочется занять себя чем то этаким. 
Можно просто с началом сезона вывесить терраску и, забурившись, отлить новые столбики.
Если под самим домом мелкозаглублённый, то можно в принципе вывести терраску на примерно равный уровень колебания по высоте относительно грунта, сделав ту же глубину подушки и залегания столбиков. Итоговый уровень колебаний террасы относительно дома будет весьма незначительным и сгладится сайдингом.
Два ленточных фундамента соединить можно (но тут многое зависит от кучи факторов по месту), но это настолько геморройно и затратно, что лучше думать об этом в последнюю очередь.
P.S. Если по весне и осени такой высокий уровень грунтовки, то весьма желательно перехватывающие и отводящие канавки, дренажик и нормальную отмостку. Но всё это уже исходя конкретно от рельефа участка и окружающей местности.
понятно.
будем думать дальше. пищу для обдумывания предложили.
Регулировать придется, конечно, периодически.
Видел как делают подобное сами их металла:
- резьбовой анкер залитый в бетоне ф около 14 мм;
- к опоре снизу на шурупах прикреплена покрашенная металлическая пластина 5 мм с отверстием под анкер, переходящее в отверстие в теле опоры;
- до установки опоры на анкер накручивается 2 гайки (одна контрящая) и ставится мощная шайба.
Периодически по уровню контролируют горизонтальность лаг террасы, при необходимости гайками поднимая или опуская.
ИМХО это не выход из ситуации, а пожарно-спасательные меры.
Здесь это нисколько не поможет, поскольку не устранит причину подвижек.
А регулировать по высоте можно и посредством обычного домкрата с подкладками, там же терраса всё же.
P.S. А такой регулировочный узел можно сделать и без бетонирования, сверления опоры и шурупов. Причём универсальный на определённый диапазон и нагрузку. Принцип можно на любой стройке, где отливают перекрытия и балки, увидеть.
А в первом варианте шурупы не нужны, достаточно уголки площадки заранее немного вверх загнуть. Вопьются в дерево и прокручиваться не будет.
регулировать высоту опор — это конечно хорошо, но где тут логика ?
да и мне кажется затратно это, проще связать столбы между собой и заглубить их немного.
Первоначальное предложение по регулированию высоты было просто без учёта первичного вопроса, на что я и указал.
Судя по контексту, предлагалось каждую весну посредством гаечного ключа править горизонталь террасы.
Немножко углубить не поможет, разницы по результатам не увидите практически.
Связывать жёстко все столбики особого смысла нет, всё равно относительно дома будет гулять.
Задача выяснить фактическую глубину фундамента под домом и под террасой. Только после этого можно будет давать более-менее конкретные советы.
Wodik написал :
А такой регулировочный узел можно сделать и без бетонирования, сверления опоры и шурупов. Причём универсальный на определённый диапазон и нагрузку. Принцип можно на любой стройке, где отливают перекрытия и балки, увидеть.
а можете рассказать ? ведь пройти на стройку сложно — охрана не пускает
А на стройку и не надо залезать, обычно и от забора уже видно устройство крайних стоек под перекрытия и балки.
Мои слова про регулировочный узел относились только к ситуациям вроде той, что в 4-ом сообщении. Но без бетонирования анкеров. Т.е. фундамент и деревянная конструкция без большой массы. Рисовать очень влом сейчас, а словами почему то нет.
Толщина металлических площадок около 5 мм, меньше не желательно. Нижняя площадка примерно 50х50 мм (при опоре на бетон, на кирпич надо побольше площадь). На неё ставим болт вверх резьбой (желательно крупной) и диаметром не менее 14-16 мм. Длина равна первичному зазору между поверхностями минус 3 см. Головку обвариваем по кругу. Верхняя площадка примерно 100х100 мм. Уголки загибаем немного вверх, когда они вопьются в дерево, площадка не будет проворачиваться, но это не обязательно. В центр верхней площадки привариваем любую металлическую фигню, удовлетворяющую следующим условиям: высота около 10 мм, диаметр не больше диаметра резьбовой части болта. Отрезаем кусок стальной трубы с внутренним диаметром как можно ближе к диаметру болта и длиной равной резьбовой части болта минус толщина гайки и, если надо, ещё и толстой шайбы.
Принцип действия прост. Накрутили гайку до конца, положили шайбу (если надо), надели трубу на болт и упёрли её в фиговинку (это уже на месте применения) и крутим гаечку. В итоге подняли на 3\4 длины трубы. Всё конечно очень средне-упрощённо. Вроде не очень намудрил. Отдельные элементы можно варьировать в размерах не в ущерб прочности.
В итоге имеем мини винтовой домкратик. Наверняка что-то подобное выпускается промышленно.
Источник
Как связать два фундамента между собой — строим пристройку
По причине нехватки бюджетных средств или времени часто построенная недвижимость оказывается не соответствующей желаемой площади. И тогда владелец начинает планировать ее расширение до нужных размеров. Достигается оно путем возведения различного рода пристроек: жилых комнат, гаража, веранды, террасы и иных. Основная задача при этом разобраться, как связать два фундамента между собой, чтобы получить целостную конструкцию, которая станет основой прочного и долговечного дома.
Особенности соединения фундаментов
Самое главное, что важно учесть домовладельцу — фундамент пристраиваемого сооружения должен соответствовать фундаменту основной постройки. Экономия здесь не уместна. Не рекомендуется ставить пристройку на столбы, если сам дом стоит на железобетонной ленте. Кроме того, проектируя новый фундамент, важно соблюдать ширину ленточного основания или габариты и глубину столбов в диапазонах построенного ранее дома.
Причиной тому, что основания строений должны быть одинаковыми, является их различное взаимодействие с грунтами и, соответственно, отличие в усадке. Во избежание возникновения трещин и других нарушений целостности конструкции, не стоит пренебрегать этим правилом. Соблюдение же идентичной глубины фундаментов позволит избежать перекосов строений.
Способы и этапы соединения оснований
Существуют различные способы, как связать старый и новый фундамент дома. Для начала необходимо решить: будет ли у пристройки автономное основание или же строения будут соединяться единым основанием.
Существуют следующие методы соединения фундаментов:
Жесткое соединение оснований
Одно из самых надежных. Наиболее часто выбираемый домовладельцами способ. И, хотя выполнить такое соединение достаточно сложно, полученный итог оправдает вложенные силы и финансы. Особенно хорошо метод подходит для привязки к фундаменту дома, расположенного на сложном грунте, а также для построек повышенной этажности. Зная технологию и порядок этапов выполнения работ, используя качественные материалы, осуществить жесткую связку домовладельцу под силу самостоятельно. При этом соединение ленточных оснований и оснований из плит имеет отличия.
Связка ленточных фундаментов осуществляется в ряд следующих этапов:
- Сначала необходимо откапать фундамент построенного объекта по той стороне, по которой планируется производить соединение. Копать необходимо до самого его начала в глубину на 2 метра до образования траншеи. Далее на самом ее дне формируется подушка из песка, которая подвергается трамбовке и поливу водой.
- Следующий этап предполагает создание в стоящем основании отверстий под арматуру, для которых предусмотрены соответствующие диапазоны диаметра и глубины. Для середины ленточного основания отверстия бурят на глубину ¾ его ширины, для основания в углах — на пол метра. Рекомендуется шахматный порядок расположения отверстий.
- Далее в отверстия, которые в глубину пробурены на 3/4 от ширины ленточного фундамента вбивается арматура, имеющая прорезь, в которую вставляется расклинивающий древесный элемент. В другие отверстия вбивается 14миллиметровая арматура с периодическим профилем.
- Последний этап подразумевает изготовление каркасной конструкции для будущего фундамента. Для этого используются арматурные части, вбитые в фундамент построенного дома. Для соединения различных частей оснований необходимо предусмотреть специальные выпуски, которые в дальнейшем свариваются между собой.
Плитные фундаменты жестким способом можно связать только, если они достаточно большой толщины – 40 см и более или если они имеют выступы плиты от цокольной части.
Как правило, их оставляют в случаях планирования возведения газобетонных построек. Размер выступа должен быть не менее 30 см, чтобы была возможность оголить арматуру с целью приварить в будущем новое основание.
В результате жесткого метода связки получаются надежно между собой скрепленные фундаменты, образующие цельную конструкцию. Однако обязательно необходимо учесть, что данный способ соединения подходит лишь для тех построек, которые примерно одинаковы по весу между собой. В случае же пристройки более легкой конструкции, например, деревянной веранды, привязка фундамента к существующему фундаменту будет иной.
Создание деформационного шва
Другим способом как связать старый и новый фундамент дома является способ деформационного шва. При этом два основания создаются отдельно один от одного, не образуя цельное конструктивное строение. Данный метод предполагает возведение у стены, к которой планируется пристройка, железобетонного ростверка, а между двумя основаниями уложить материалы гидроизоляции либо теплоизоляции. Основной смысл — создать между строениями слой деформации, сводящий к минимуму возможность разрушений в период естественной усадки.
Рассчитывая производить соединение с помощью создания шва деформации необходимо держать ориентир на основные почвенные показатели, а также на возможные нагрузки пристраиваемого объекта на участок. Проектируя фундамент, необходимо учитывать поправку на потенциальную усадку. Поэтому будущее основание должно быть заложено немного большей высоты, чем старое, поскольку построенная конструкция спустя некоторый промежуток времени даст усадку на глубину фундамента жилого дома. Как правило, по причине малого веса пристройки, применяя данный вид соединения, создают фундамент из столбов.
Также, как вариант, пристройку можно поставить на подушку, сделанную из бетона. Отливают ее прямо на месте работ. Для этого готовые сваи требуется предварительно пропитать. В качестве пропитки может быть использована мастика, гидроизоляционные материалы или другие защитные пропитки. Далее сваи устанавливают непосредственно в форму и бетонируют.
Расстояние от одного столба до другого варьируется от 1 до 1.5 метров и зависит от габаритов и массы будущего строения, а их высота от того, на каком уровне предусмотрено расположение пола пристройки.
До этого уровня столбы подрезают. Затем к ним крепят обвязку строения. Примерно через два-три дня можно приступать к самому строительству, что значительно сокращает сроки работ.
Материалы для фундамента
Разобравшись с особенностями, а также методами как привязаться к старому фундаменту, необходимо изучить вопрос, какие материалы понадобятся для его изготовления.
- Цемент. Бетон представляет собой один из самых прочных материалов, используемых для возведения строительных оснований. В его состав входит цемент и различного рода наполнители. От качества последних зависят свойства бетона, которыми он может обладать. Любой представленный на рынке цемент промаркирован специальным образом. Прочность обозначается буквой «М» и трехзначным кодом, отражающим максимальный вес, который способен выдержать 1 см3 смешанного с песком и застывшего материала. Наличие добавок отражается буквой «Д». Наиболее часто для строительства жилых домов используется цемент с маркировкой М400-Д20, добавки которого позволяют создавать основания, наиболее устойчивые к грунтовым водам и погодным изменениям
- Песок. Данный материал также входит в состав бетонной смеси. Помимо прочего из него создают песчаные подушки. Для смесей используется кварцевый мелкий песок. Чтобы иметь представление, сколько песка потребуется для бетона, необходимо произвести следующие расчеты – умножить количество цемента на 3, а полученное число на 1,2 для создания запаса.
- Щебень. Используется при строительстве здания на влажных грунтах, когда возникает необходимость дополнительного отделения основания от почвы. Подушка из щебня защищает фундамент от воздействий низких температур и влаги. В некоторых случаях из щебня изготавливается подбетонка. При его смешивании с цементом марки М100-150 получается легкий быстро застывающий бетон,
- Арматура. Хотя бетон способен выдержать высокое давление, но он слаб на изгиб, что приводит к нарушению его целостности при внешних воздействиях. Чтобы этого не происходило, в фундамент монтируется арматура из стали, которая удерживает в одном положении конструкцию, препятствуя проседанию, растягиванию или появлению трещин. Железобетон прочнее бетона, потому популярен для использования в строительной отрасли. Во избежание появления коррозии, арматура должна быть закрыта не менее 6сантиметровым слоем бетона. Прутья арматуры проволокой соединяются в сетку или при помощи сварки в монолит. Чаще других используются прутья диаметром 10 мм, а также насечки, увеличивающие сцепление с цементом. Диаметр используемых для арматуры прутьев полностью зависит от веса здания: чем оно тяжелее, чем больше диаметр. Для больших строений подойдут прутья 16 мм.
- Изоляционные материалы. Изоляцию от внешних воздействий требуется применять для любых типов оснований. От этого напрямую зависит прочность, долговечность и необходимость проведения ремонтных работ фундамента. Чтобы знать, как создать теплоизоляцию, необходимо иметь представления о требованиях к ней. К основным характеристикам теплоизоляции относятся: устойчивость к влажности, способность выдерживать высокое давление, низкая теплопередача, возможность монтажа своими силами, защита для гидроизоляции, доступная цена. Несмотря на широкую представленность теплоизоляционных материалов всем требования соответствуют только два из них: экструдированный пенополистерол(ЭППС) и керамзитовый гравий. ЭППС изготавливается из той же массы, что и пенопласт. Благодаря иному способу обработки, получается материал однородный по структуре, который не крошится и не сдавливается. Гравий изготавливается из обожженой глины, имеет форму овала, не повреждает гидроизоляцию.
Изоляционный материал засыпается в предварительно подготовленную траншею, затем тщательно утрамбовывается. При этом изолируется основание строения не только по бокам, но и его части снизу и сверху, поскольку отделить от проникновения воды и теплопотери требуется весь фундамент целиком.
Изоляционные материалы могут быть представлены в виде рулонов, обмазочных и напыляемых субстанций. Использование изоляционных материалов предотвращает появлению плесени и грибка.
Прочитанный материал дает представление о том, как привязаться к фундаменту своими руками. Для этого не нужно быть опытным строителем, обладающим специальными навыками. Достаточно изучить особенности соединения оснований, выбрать метод связки в зависимости от веса будущей пристройки, закупить необходимые материалы и инструменты.
Источник