Надо ли снимать пленку с гидроизоляции

При укладке рубимаст на мастику следует ли удалять защитную пленку?

При укладке рубимаст на мастику следует ли удалять защитную пленку? Если да, то как ее удалить?. Заранее спасибо.

Рубемаст специально рассчитан, чтобы его на мастику НЕ КЛАСТЬ, но находятся желающие укладывать его как старый добрый рубероид. Могу вас успокоить – ничего снимать не надо. Оставьте все как есть – изоляция лишней не бывает. Да и крыша будет хоть немного, но прочнее.

Рубемаст РНП и РНК представляет собой рулонный кровельный материал, укладка которого осуществляется методом наплавления. Основой данного материала является пропитанный битумом кровельный картон, на обе стороны которого нанесены покровный состав и посыпка. В качестве покрытия лицевой стороны выступает посыпка крупнозернистая, на нижней стороне используется пылевидная или полимерная пленка. Кроме того, существует вариант, когда обе стороны материала покрываются мелкозернистой посыпкой.

Рубемаст ХКП и ХПП является гидроизоляционным и кровельным наплавляемым материалом, в основе которого лежит не картон, а стекловолокно. На обеих его сторонах находится полиэтиленовая пленка или же чешуйчатая или крупнозернистая посыпка на верхней стороне и специальная полиэтиленовая пленка – на нижней. Разновидности Рубемаст ХКП и РНК используются для обустройства верхнего слоя полотна кровли, а типы ХПП и РНП могут применяться при монтаже нижних слоев кровельного пирога, гидроизолировании различных конструкций, а также, в случае наличия защитного слоя, при устройстве верхнего слоя кровельного покрытия.

Укладка данного гидроизоляционного материала на основание осуществляется достаточно просто. Используя газовую или любую другую горелку, как следует прогревают нижнюю сторону покровного слоя, в результате чего подплавленный материал хорошо приклеивается к основанию. Укладывание материала необходимо осуществлять внахлест, который должен составлять как минимум десять сантиметров. В случае если укладочные работы осуществляются при температуре воздуха не менее -15°, процедура обычно проходит без осложнений. В случае более низких температур осуществлять монтаж материала строго запрещено. Кроме того, перед выполнением укладки Рубемаст должен пролежать как минимум сутки в помещении, в котором температурный режим составляет не менее 20° тепла. Подготовительные работы поверхности основания, помимо удаления грязи и пыли, включают в себя выполнение прогрунтовки. Для этого используется праймер или раствор битума марки БН-90/10 с керосином в соотношении 1:3.

Срок эксплуатации Рубемаста является достаточно продолжительным и достигает, как утверждает производитель, десяти-пятнадцати лет. Материал может применяться как при возведении новой кровли, так и в случае ремонта имеющейся крыши. Отличительными особенностями Рубимаста являются очень простая процедура укладки, снижение трудовых затрат при монтаже в два-три раза, сокращение расхода материала на покрытие кровли приблизительно на 25%. Кроме того, при монтаже Рубемаста не требуется применение специальных мастик, обеспечивающих его приклеивание к основанию. Материал имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат соответствия.

Важно также иметь в виду, что недопустимо самостоятельное применение Рубемаста для гидроизолирования крыш большой площади. Данный материал является чрезвычайно легким, а укладывание осуществляется при помощи газовой горелки, поэтому очень сложно, выполняя работы в одиночку, проконтролировать процесс, не допустив перегревания, приводящего к порче материала. Чаще всего его применяют при ограниченном ремонте битумных кровель и обустройстве пароизоляционного слоя. По своим основным качественным показателям Рубемаст очень похож на Гидростеклоизол. Оба этих материала завоевали широкую популярность благодаря своей невысокой стоимости и хорошему качеству.

Источник

Снимать ли кровлю?Перепутали пленки.

Здравствуйте! Прошу Вас о помощи в непростой ситуации. Строители сделали нам неправильный пирог в скатной кровле из профнастила. Пирог следующий: -профнастил -обрешетка -контробрешетка -гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ -стропила 200 мм -рулонный утеплитель 200 мм(малой плотности 11 кг/м3)- отсутствует зазор меж неправильной пленкой и утеплителем -гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ причем не проклеены стыки, были дырки в пленке. -обрешетка -вагонка Я им объяснила их ошибку, к сожалению, когда уже было поздно и пленки лежали там где не должны лежать. Они согласились, что они неправильно постелили пленки. (еще бы, у нас насквозь промок утеплитель, литрами вода полилась, после этого строители проделали все по такой же схеме и конечно же утеплитель промок ОПЯТЬ! Сперва сказали, что пленки просто бракованные попались. но потом я выяснила и им рассказали, почему произошла такая ситуация. ) Согласились исправить ошибку но категорически отказались снимать кровлю! Предлагают нам такую схему: 1)Кровлю не снимать, гидроПароизоляцию оставить там где она лежит (кстати, она постелена вертикально и края ее выведены как-то странно, часть туда где свес крыши, часть заправлено за лобовую доску). 2)на стропилах набить рейки, что бы был дополнительный вент зазар и постелить на эти рейки мембрану паропроницаемую, то есть между гидропароизоляцией и мембраной будет продух примерно 5 см. 3)продлить стропила на 5 см и постелить 200 мм опять этого рулонного утеплителя малой плотности (никак не признают, что он не годится для скатной кровли) 4)постелить гидропароизоляцию 5)внутренняя обрешетка- маяки- вагонка Можно ли применить такую схему, какие в ней есть недостатки, как будет дело обстоять с вентиляцией- как ее обнспечить? Может есть замечания и дополнения или единственный вариант снимать кровлю? Есть еще одна идея, как все переделать не снимая кровли: — гидроПароизоляцию рядом со стропилами обрезаем и герметично и тщательно соединяем с мембарной. дальше все как в нормальном пироге. -утеплитель впритык к пленке- пароизоляция-рейки-вагонка. Получается над стропилкой гидропароизоляция, пару сантиметров и начинаться мембрана, опять гидроилиляция над стропилкой и далее мембрана итд. Можно так будет соединить? Буду очень-очень благодарна за подсказки ибо я не специалист в строительстве, но хочется что-бы кровля больше не протекала, по этому спрашиваю совета у ВАС.

Мастеров онлайн: 451 Заказов в неделю: 1 936 Предложений в сутки: 779

Добрый день готовы приехать и переделать Вам крышу как положено к сожалению без снятия мет.черепицы не обойтись. Если делать качественно .

Нанять проф.кровельщиков и все сделать как положено с нормальной мембраной и утеплителем а счет выставить тем халтурщикам.

Здравствуйте! Не занимайтесь ерундой-демонтируйте кровлю и сделайте как положено.. Кровля один из основных элементов дома и бегать с ведрами- оно Вам надо. Согласен с Виталием-не платите «горе кровельщикам»

Добрый день! В описании конструкции много недостатков помимо перепутанных гидро и пароизоляции местами: 1) малая плотность утеплителя — на кровлю минимум 75кг/м2 2) продух для утеплителя должен быть не менее 150мм 3) толщина утеплителя должна быть не менее 250мм По поводу вопроса снимать или не снимать кровельное покрытие — зависит от того можно ли обеспечить необходимый воздушный зазор 150мм между утеплителем и обрешеткой. Если возможно — то кровельное покрытие и обрешетку снимать не обязательно. Как понять возможно или нет — нужны фото если есть возможность их сделать либо выезд на место специалиста. Свяжитесь со мной если будет необходимость Кирилл

Кирилл, с продухом 150 мм и с утеплением в 250 мм, ты наверное погорячился. По твоей рекомендации высота стропильной ноги должна быть 400 мм. Ни фига себе, фига! И с плотностью 75 кг/м2, наверное тоже маху дал! Мы же кровлю утепляем а не стенки под штукатурку готовим. Все уже давно прописано : СП .2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 ссылочка для изучения здесь

Сергей! Да забыл спросить место строительства! Возможно утепление и меньше будет если дом находится в более теплом районе чем Томск — но вент зазор себе бы точно делал такой, как написал — стропильная нога на (мансарде) 150мм + 200мм наращиваем или наоборот — 200 и 150. Лучше заранее знать что будет мансарда и проектировать исходя из данного факта а не потом — когда захотелось занять чердак под мансарду. но и тут есть выход путем установки аэраторов + коньковый аэратор обязательно. Данные рекомендации даны из практической точки зрения. Мы не первый год занимаемся реконструкцией и обследованием — недостаточный зазор не позволит утеплителю просыхать а следовательно уменьшит и со временем сведет на нет его теплотехнические характеристики! И в доме будет холодно как не обогревай. Да дорогое удовольствие — мансарда. Многих отговариваю — не те условия, по крайней мере в Сибири, для строительства мансард. Но если очень хочется — конечно можно — только хороший контроль и финансы. Плотность утеплителя на вертикальные поверхности не менее 95 а на поверхности с наклоном 75 + такая плотность позволит набирать утеплителю меньше влаги а следовательно быстрее просыхать при нормальном вент зазоре. Про толщину утеплителя — знаю что по расчету утеплителя 200мм достаточно — но человеческий фактор тут еще играет. Из практики все подобные мансарды — сделанные с недостаточным зазором и с недостаточным слоем утеплителя — становятся холодными и начинают бежать. Срок службы максимум 10-13 лет а минимум — уже известен в данной теме — но я думаю никто не собирается через такое короткое время менять крышу заново. Так, что нужно рассматривать все + и — а не только руководствоваться нормами.

Кирилл, а с чего вы взяли что Нина из Томска? Вент. зазор рассчитывается согласно «Справочника по вентиляции скатных крыш» и там зазора размером 150 мм нет вообще, даже при самых экстремальных условиях эксплуатации. Коньковый аэратор на профлисте — это вы о чем, пожалуйста подробней. Если вы имеете ввиду аэроэлемент конька- хребта, так это не для увеличения продуха, а для защиты от задувания воды и снега в подкровельное пространство. Утеплитель может намокать только в одном случае, неправильно выполненная паро-изоляция. При качественно выполненной работе утеплитель остается практически сухим на весь срок эксплуатации кровли. Плотность утеплителя для скатной кровли от35 кг/м2 до 50 кг/м2. При повышении плотности утеплителя увеличивается коэффициент теплопроводности, и в тоже время создаются проблемы для нормального паро-удаления. Вот по этому, возможно у вас на крыши и «бегут»! Так как воздух является практически нулевым проводником тепла, основное назначение утеплителя (как кстати одеяла, шубы и свитера) создать воздушное «одеяло» для удержания утечки тепла из дома. В тоже время водяные пары за счет парциального давления и диффузии должны иметь возможность свободного удаления из «одеяла» Для жизненного примера сравните пуховое одеяло и ватное, или шубу с длинным мехом или с коротким. Под чем вам теплее и комфортнее. Крыша начинает» бежать» только при некачественном, не профессиональном монтаже. Если уж и делать слой 250 то по схеме 200 мм в плоскости стропил и 50 мм по брускам в перпендикулярном направлении стропил. Тогда вы сможете избежать проблемы с мостиками холода. Рассматривать надо все, согласен, но все нормативы написаны опытом и практикой применения в строительстве. Не выполнение строительных норм и правил, приводит к печальным последствиям, а иногда и к беде. Сборник кровельных инструкций, можно посмотреть здесь: Удачи

Коньковый аэратор — на коньке для выхода воздуха проходящего через вент. зазор. Нормы превыше всего но нужна защита от «человеческого фактора» то есть это в «+» а не в «-» Причина брака при строительстве мансард конечно низкая квалификация: но сами конструктивные решения тоже важны (правильные) зазор 150мм — позволит за сезон просушить утеплитель набравший влагу из окружающей среды. наращенные снизу стропил (поддерживающие утеплитель) помогут продлить их срок службы. Соответственно правильно уложенные слои паро. и гидроизоляции — залог «успеха» Вот плюсы моих рекомендаций! Минус только увеличенная стоимость работ — а тут уж заказчик сам выбирает надолго ему эта мансарда или через 5 лет он дом продаст и душа спокойна — если так то другой разговор. На продажу все строят лишь бы продать, а о покупателях никто не думает! В общем если бы я строил себе мансарду — сделал бы точно так же как и описал. Дальше выбор за читающими. Комментировать

неправильно 1й раз -что это?.Слепой поводырь. Начинайте всё сначала -вариантов нет.

Источник

Нужно ли снимать пленку с рубероида?

Проще всего укладывать рубероид с самоклеящимся полимерным слоем. … Но при этом нужно быть осторожным: защитную пленку следует снимать постепенно, чтобы предохранить рубероид от повреждений, но, в то же время, быстро, чтобы клей не высох.

Нужно ли снимать пленку с Гидроизола?

Согласно инструкции по укладке при выборе горячего способа фиксации материала, заключающегося в нагревании его нижнего слоя, полимерная пленка с рулонов не снимается. При укладке гидроизола на битумную мастику этот защитный слой необходимо снять.

Что лучше рубероид или рубемаст?

Рубемаст и рубероид

Если говорить о кровле, то рубемаст – более рациональное решение. Срок его службы при правильном монтаже составляет 15 лет против 5 лет рубероида. … Рубемаст – более толстый материал, чем рубероид, поэтому обладает большей надежностью при своих достоинствах, но и стоит, соответственно, дороже.

Как стелить рубероид на бетонную крышу?

Как класть рубероид на бетонную крышу

1. потребуется избавиться от мусора;
2. основание нужно выровнять: все стыки, выбоины и трещины должны быть замазаны;
3. далее следует тщательная прослушка;
4. на последнем этапе наносят сплошной слой грунтовки на основе битума (4 л), керосина (6 л) и мелкоизмельченного мела (1,5 кг).

Как правильно греть рубероид?

Положенный на крышу лист рубероида греется газовой горелкой. Прогревать нужно до тех пор, пока не побелеет и не сгорит верхняя пленка. Это говорит, что и материал, и мастика под ним «готовы» к склеиванию. Полоса приклеивается частями.

Нужно ли снимать пленку с Технониколь?

Но при этом нужно быть осторожным: защитную пленку следует снимать постепенно, чтобы предохранить рубероид от повреждений, но, в то же время, быстро, чтобы клей не высох.

Что такое гидроизол?

Характеристики материала Гидроизол – это гидроизоляционный и кровельный материал. Является одним из самых экономных вариантов гидроизоляции. Как правило, этот биостойкий материал поставляется в рулонном виде и не имеет покрова.

Чем покрыть крышу вместо рубероида?

Характеристики гидроизола Гидроизол – современный гидроизоляционный материал, который используется также для перекрытия крыши. Можно сказать, что он является усовершенствованным аналогом рубероида, у которого меньше недостатков. Гидроизол выпускают в рулонах, ширина которых составляет 0,95 см, а длина 10-20 метров.

Что такое бронированный рубероид?

Рубероид – рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Состоит из кровельного картона, пропитанного легкоплавкими нефтяными битумами. С обеих сторон материал имеет защитную посыпку (асбест, тальк и т.

Чем отличается Еврорубероид от обычного?

Рубероид содержит простой битум, а еврорубероид – модифицированный. Пергамин укладывается в 4 слоя, еврорубероид – в один. Пергамин монтируется путем приклеивания на битумные мастики. Еврорубероид наплавляется с помощью горелки.

Как стелить рубероид вдоль или поперёк?

Рубероид нужно стелить по готовому основанию — это может быть цементная стяжка. Поверхность грунтуется праймером, или битумной мастикой, а затем наклеиваются два слоя рубероида на битумной мастике. Нижний слой должен быть без посыпки, а верхний с крупной посыпкой. Рубероид наклеивается поперек ската крыши.

Как правильно работать с Еврорубероидом?

Укладывается еврорубероид только на сухую, твердую, чистую от пили и грязи поверхность, то есть это могут быть бетонные плиты, монолитное покрытие, на которых уже есть цементно-песчаная стяжка с уклонами стока, ни в коем случае не на поверхность, покрытую песчаным асфальтобетонным составом, и нельзя укладывать на …

Можно ли класть новый рубероид на старый?

Некоторые думают, что можно просто положить новый рубероид поверх старого. Но они не учитывают один момент – для качественного проведения работ поверхность должна быть идеально ровной. Если старый рубероид отслаивается, вздувается, пропускает воду, то это покрытие необходимо удалить.

Чем можно приклеить рубероид?

Рубероид приклеивают к основанию при помощи предварительно разогретой или холодной битумной мастики. Второй способ сегодня пользуется наибольшей популярностью, поскольку является более экономичным и менее трудоемким. К тому же выполнять работы с применением холодного клея гораздо удобнее.

Чем нагревают рубероид?

Укладка рубероида методом нагрева.

Для этих целей используют пропановую кровельную горелку или паяльную лампу. Этот метод подойдет в случае применения гидроизоляционного покрытия с защитной пленкой. С помощью открытого пламени рулонный материал нагревается со стороны защитной пленки и разрушает ее.

Чем можно покрыть крышу гаража?

Виды материалов для покрытия гаража

• Рубероид.
• Шифер.
• Еврошифер (ондулин);
• Профнастил, оцинкованное железо, фальцевая кровля.
• Металлочерепица.
• Поликарбонат.
• Гибкая черепица;
• Черепица натуральная.

Источник