Не заглубленный ленточный фундамент под баню

Укладка фундамента под строительство бани

Любая постройка будет функционировать длительное время, если при возведении придерживаться правильной технологии. Главным условием является устройство фундамента. Баня – строение, которое имеет много особенностей в процессе эксплуатации. Поэтому закладка основания ответственный момент. Существуют разные виды базиса для строений, которые можно использовать для поставленной цели. В этой статье пойдёт речь, как обустроить ленточный фундамент для бани своими руками. Это вариант является оптимальным для обустройства бани, как по степени надёжности, так и по соображениям экономии.

Типы лент для бани

После того как определились с ленточным фундаментом, решаем вопрос из каких строительных материалов будет обустраиваться лента фундамента. Вариантов существует несколько. Дадим краткую характеристику ленточному фундаменту разного типа:

• Обустраиваем фундаменты из кирпичной кладки. В данном случае получаем ленту, которая имеет технологические сложности из-за наличия большого количества швов и процесса кладки;
• использование бута для ленточных фундаментов. В этих случаях используют речной камень, армирование посредством стальных прутьев проводить не нужно. Бут заливают бетоном в стандартном соотношении в зависимости марки используемого цемента М-400 или М-500;
• обустройство ленточного фундамента сборного типа. Это один из самых затратных типов ленточного основания. Обусловлено это высокой стоимостью фундаментных железобетонных блоков;
• ленточные фундаменты, которые обустраиваются посредством несъёмной опалубки. Это одна из новых технологий, мало апробированная специалистами. Поэтому в частном строительстве к возведению зданий с фундаментами данного типа относятся достаточно осторожно. При обустройстве используются специальные полистирольные блоки с замками. Которые устанавливаются по типу обычной опалубки, и заливается бетоном;
• обычная бетонная монолитная лента. Распространённая ленточная конструкция. По характеристикам прочная, несложная в обустройстве и по затратам более экономичная некоторых других видов. Данный тип основания рассмотрим более подробно и познакомим с процессом, как правильно сделать ленточный фундамент для бани.

Особенности закладки ленты для бани

Баня имеет нюансы в строении и назначении, поэтому существуют некоторые особенности обустройства основания. Одно из них – глубина ленточного фундамента под баню. Этот параметр зависит не только от типа грунта, но и от материала, который планируется использовать для возведения бани.

По глубине обустройства основания бывают мелкого и глубокого заложения.

• Мелкозаглублённые ленточные фундаменты как нельзя лучше подходят для каркасных бань или. Также подходит данный фундамент для бани из бруса.Из брусьев или каркасное строение достаточно лёгкое. Ещё одним преимуществом является тот факт, что можно закладывать на проблемных грунтах. Глубина обычно не превышает 50 см. Благодаря небольшой глубине заложения на обустройство идёт меньше материалов.
• Основание заглублённого типа является качественным и надёжным. Идеально подходит для бани из бревна, кирпича и даже блоков. Он спокойно выдерживает массивные строения.

Ещё одним из факторов надёжности ленточной конструкции – качество материала, с помощью которого заливается основание. Здесь необходимо правильно определиться с маркой бетонной смеси. При этом обязательно учитывают вес будущего строения, тип почвы и диаметральное сечение арматурных прутьев. Приведём классификацию по строительному материалу на ленточных фундаментах:

• Если обустраивается фундамент для каркасной бани или для другого лёгкого материала, то используют бетонную смесь марки М-200.
• для строений из более тяжёлого материала, но незначительных габаритов, подойдёт бетон марки М-250 или М-300;
• для двухэтажных бань или саун с использованием массивных материалов лучше всего заказать бетон марки М-350.

Что касается типа грунтов, то картина выглядит следующим образом:

• Обустройство бань на плотной почве предполагает использование бетона М-200, М-250;
• для проблемного грунта лучше всего применить бетонную смесь М-300.

Чем выше классификация бетона, тем прочнее будет ленточное основание. Экономит на этом не стоит. Качественный бетон обеспечит длительность функционирования строения.

Технология закладки ленточного основания для бани

После того как принято решения о постройке бани, выполнены все работы по проектированию и выбран участок для застройки, возникает вопрос, как сделать ленточный фундамент под баню своими руками. Предлагаем пошаговую инструкцию заложения ленточного основания для бань:

1. Подготавливаем участок. Первоначально полностью очищаем от мусора, сорняков, камней и прочее. Для экономии времени, очистке подвергается та часть участка, по которому будет проходить фундаментная лента. То есть по периметру строения шириной около 1 м.
2. Переходим к разметке. Для этого процесса необходимо подготовить колышки, верёвку, угольник, измерительная лента. Начинают разбивку с углов пола. В предполагаемых местах забивают колышки и натягивают верёвку.

Во время разметки проверяем углы, которые должны быть перпендикулярными. Затем измеряем диагонали. Допустимое отклонение в их размерах составляет около 2 см.

1. Приступаем к рытью траншеи. Но предварительно стоит определиться с глубиной. Глубина заложения зависит от типа грунта, уровня прохождения поземных вод и глубины промерзания почвы. Как уже отмечалось ранее, глубину определяет тип материала, который используется для постройки. Средние статистические показатели глубины ленты составляют от 0,7 м до 1 м.

После того как грунт из траншеи вынут, приступают к устройству песчаной подушки. Технология заключается в следующем. На дно траншеи засыпают слой песка толщиной 10 – 20 см. После этого тщательно утрамбовывается и проливается водой. После этого насыпают небольшой слой щебня и тщательно выравнивают.

Подушка из песка сможет предотвратить баню от перекосов и деформаций. Дополнительно распределяет нагрузку на почву и выступает в качестве гидроизолятора и теплоизолятора.

1. Переходим к установке опалубки. Лучшим материалом для съёмной опалубки является доска толщиной 4 – 5 см. По высоте каркасную конструкцию обустраивают приблизительно на 30 см. При закупке досок продумываем и заказываем бруски для распорок и опор. Крепёжные элементы завинчиваются с внешней стороны опалубки для облегчения дальнейшего демонтажа каркаса. Чтобы при заливке бетона через щели не вытекал бетон, рекомендуется каркасное строение изолировать рубероидом или плёнкой.
2. После того как каркасная конструкция опалубки установлена, начинаем трудоёмкий процесс армирования. Для этого используют стальные прутья разного диаметрального сечения. Зачастую это арматура с диаметром 12 – 16 мм. При установке арматурного каркаса следим за тем, чтобы располагался так, чтобы расстояние от стен опалубки и от дна траншее составляло не менее 5 см.

Незабываем, что лучше всего обустраивать фундамент для бани со сливом. Поэтому параллельно с процессом армирования прокладываем все коммуникации. Необходимо заранее продумать схему сливной конструкции, запастись соответствующей сантехникой и проложить их ещё до заливки бетона.

1. Начинаем заливать основание. Рассмотрим, как правильно залить траншею, чтобы не нарушить все конструкции. Заливка может осуществляться двумя способами. Бетонную смесь можно сделать самостоятельно, а можно заказать заводскую нужной марки. Второй вариант предпочтительнее. Но если бетон сделаете вручную, то глобальных отклонений не будет.

Правильнее всего осуществлять заливку за один заход. Только тогда можно предотвратить образование швов на фундаментной ленте. Если такой вариант не возможен, то можно заливать в несколько заходов, главное соблюсти правило. Толщина бетона за один подход должна составлять не менее 20 см.

1. После того как лента залита, оставляем на некоторое время в покое и даём бетону застыть пару недель. После этого демонтируем опалубку.

Заливка полов в бане

Уделим немного внимание вопросу, как залить пол в бане. Здесь имеются особенности:

• В помещении, которое отведено под моечное отделение, можно полы полностью не заливать. Если же решено произвести их бетонирование, то обязательно предусматриваем сливное отверстие;
• делая в банях печку, необходимо уделить внимание заложению фундаментных закладных, а только после этого заливается пол в бане.

Итак, закладка ленточного фундамента для бани процедура не сложная и вполне выполнимая своими руками. Главное освоить технологию и не экономить на качестве материалов и баня на ленточном фундаменте простоит долгие годы и буде радовать своих хозяев в минуты отдыха.

Источник

Тонкости возведения незаглубленного ленточного фундамента

Незаглублённые ленточные фундаменты – один из самых распространённых видов оснований для малоэтажного частного строительства.

Подходят они и для строительства бытовых помещений. А от других вариантов отличаются меньшей ценой и временем монтажа.

Устройство таких оснований не требует и серьёзного опыта строительства и особых навыков.

Поэтому работу можно выполнить, не обращаясь к профессионалам – но перед этим стоит ознакомиться с особенностями и этапами монтажа.

Особенности

Незаглублённые ленточные фундаменты (НЗЛФ) представляют собой ленту из бетона или железобетона, которая закладывается под все несущие конструкции здания.

Они выполняют три основные функции – несущую, оберегающую от деформаций из-за пучинистых грунтов и ограждающую стены от воды.

Справка! Особенность таких оснований – расположение на поверхности земли или, в крайнем случае, на 10 см ниже нулевого уровня.

Преимущества и недостатки

Незаглублённые ленточные фундаменты обладают целым рядом серьёзных преимуществ:

• выгодная цена – стоимость НЗЛФ примерно вдвое ниже, чем у заглублённых оснований;
• простая технология, позволяющая выполнить работу даже непрофессионалу;
• отсутствие необходимости использовать грузоподъёмную технику;
• небольшой объём земляных работ, благодаря которым упрощается и монтаж опалубки;
• высокая скорость монтажа, позволяющая быстрее приступить к эксплуатации постройки.

Есть у незаглублённых фундаментов и несколько недостатков. Среди них – возможность выдержать только сравнительно небольшую нагрузку. Поэтому дом на таком основании должен быть невысоким и не слишком тяжёлым – желательно, деревянным.

У таких оснований отсутствует возможность устройства на любом виде грунтов, особенно это касается влажных и сыпучих почв. Из-за морозного пучения грунта материал фундамента может деформироваться, что приводит к снижению устойчивости постройки.

Применение основания

Сфера применения НЗЛФ – строительство одно- и двухэтажных жилых зданий и хозяйственных построек. Невысокая несущая способность основания делает его подходящим вариантом для построек, сделанных из бруса или брёвен. Подходят такие фундаменты и для каркасного строительства.

Важно! Фундаменты применяются на песчаных, глинистых и супесчаных почвах. В крайнем случае, если постройка не слишком тяжёлая, незаглублённое основание может устраиваться на грунтах, которые насыщены водой и склонны к пучению.

Устройство и характеристики

Незаглублённое основание может быть монолитным, сборным, состоящим из отдельных элементов, или комбинированным.

Тип может выбираться в зависимости от категории грунта, в соответствии со СНиП 2.02.01-83.

Чаще всего отдают предпочтение монолитному основанию, усиленному арматурой.

Основные параметры незаглублённых оснований – длина ленты, сечение и марка бетона. Не рекомендуется делать ни один из элементов конструкции длиннее 7 метров – из-за неравномерной усадки она может деформироваться и лопнуть. Высота и ширина ленты находятся в пределах 50-100 см.

Внимание! Подходящая для большинства ситуаций марка бетона – М200. Под лентой устраивается песчаная подушка толщиной 30-60 см.

Несущая способность грунтов

В соответствии со Сводом правил СП 22.13330.2016, ширину всех видов ленточных фундаментов, в том числе и незаглублённого, выбирают по несущей способности грунтов.

Для разных видов почвы показатель принимает такие значения:

• плотные гравелистые пески – от 3,5 для грунта средней плотности до 4,5 для плотной почвы;
• пески с частицами среднего размера – от 2,5 до 3,5;
• пески мелкие: маловлажные – от 2,5 до 3, влажные – 2,0, насыщенные водой – от 1 до 1,5;
• сухие суглинки – от 2 до 3;
• супеси: сухие – 2,5-3, влажные – от 2 до 2,5;
• твёрдые глины – от 3 до 4, пластичные – от 1 до 2,5;
• галька, гравий или щебень – 5-6.

Следует знать! Расчетное сопротивление грунтов применяется при расчётах и измеряется в кг/см². Если полученное в результате значение нагрузки от устанавливаемого на ленточном основании сооружения оказалось выше, чем несущая способность грунтов на участке, ширину ленты следует увеличить.

Монтаж: этапы и применяемые технологии

Процесс устройства незаглублённого ленточного основания состоит из нескольких стандартных этапов, ни одним из которых нельзя пренебрегать.

Основные стадии монтажа – расчёты, земляные работы, создание опалубки и песчано-гравийной подушки, армирование и заливка. Завершающие – устройство гидро- и теплоизоляции, отмостки и дренажа.

Подготовка материалов и инструментов

Для монтажа фундамента необходимо подготовить такие инструменты:

• колышки и шнур, с помощью которых выполняется разметка;
• бетономешалку для замешивания и заливки раствора;
• лопаты для земляных работ;
• болгарку и дрель (шуруповёрт);
• пневмотрамбовку для уплотнения песчано-гравийной подушки.

Список материалов для НЗЛФ включает ингредиенты для создания железобетона и подушки. В первую очередь, это – песок и гравий, щебень и цемент. Для усиления основания понадобится металлическая арматура, для опалубки – щиты из досок.

Расчёт параметров основания

Минимальная ширина подошвы ленточного основания рассчитывается по следующей формуле:

• 1,3 – это запас прочности,
• M – масса дома в кг,
• L – общая длина всей ленты в см,
• R – сопротивление грунта.

Значение последней характеристики берётся из СП 22.13330.2016. Минимальная ширина ленты не должна быть меньше 25 см. Оптимальное значение – на 5-10 см шире стены.

Не занимает много времени и расчёт количества требуемых для устройства фундамента материалов. Объём железобетонной ленты можно определить, умножив длину на площадь сечения. Массу бетона определяют с помощью онлайн-калькуляторов.

Похожие сервисы можно найти для расчёта объёма и веса материалов для подсыпки – песка и щебня. Количество арматуры рассчитывают, умножая на длину ленты количество контуров армирования – в составе НЗЛФ их обычно 4.

Разметка и земляные работы

Первым этапом работ может стать выравнивание участка, на котором будет выполняться строительство.

Но, если строительство выполняется без привлечения специалистов, часто бывает проще выбрать сравнительно ровную площадку, чем выравнивать её вручную.

Иногда на месте возведения постройки роют неглубокую, но широкую траншею, дно которой и является нулевым уровнем.

Следующий этап – устройство на выбранной для строительства территории разметки. Для этого применяют колышки, обычно сделанные из обрезков арматуры, и бечёвку. Контуры размечают в соответствии с проектом, после чего переходят к рытью траншеи под песчано-гравийную засыпку.

Внимание! Внутри предназначенной для подушки выемки устанавливают подпорки, защищающие от обрушения. Глубина траншеи зависит от веса сооружения – для небольших конструкций достаточно 300 мм, для сравнительно тяжёлого здания может понадобиться слой толщиной 500-600 мм.

Дренаж

Дренаж может понадобиться для удаления из-под сооружения высоко расположенных грунтовых вод. Устраивают его перед засыпкой подушки в той же траншее, делая скважины на расстоянии 2 метров и засыпая щебнем. Внутрь устанавливают полимерные трубы, оборачивая их геотекстилем.

Дренаж располагают под фундаментом и отмосткой с уклоном 5-10 градусов. При бетонировании основания к месту установки дренажа прорывают ещё одну траншею, прокладывают геотекстиль и засыпают всё это щебнем. Затем устанавливают трубу для сбора и отведения воды.

Песчано-гравийная подушка

В вырытую под всеми несущими стенами траншею укладывают подушку из сыпучих материалов.

Вместо отдельной выкладки песка и гравия, применяемой для других видов фундаментов, для НЗЛФ используют смесь из этих компонентов, иногда добавляя к ним керамзит или шлак.

Задача подушки – избежать соприкосновения бетона с грунтом и защитить основание от деформации.

Потому её насыпают в 2-3 слоя толщиной 20-25 см, тщательно уплотняя каждый, используя трамбовку. Для повышения плотности перед тем, как трамбовать смесь песка и гравия, её поливают водой.

Опалубка

Опалубочные работы состоят из сооружения каркаса для заливки бетонной смеси. Высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше фундаментной ленты. Особое внимание уделяют углам каркаса, на которые будут приходиться максимальные нагрузки в процессе эксплуатации постройки.

Внимание! Обеспечить неподвижность опалубки при заливке помогут врытые в землю распорки, зафиксированные деревянными кольями. От надёжности закрепления опалубочных щитов зависит качество полученного после заливки и застывания смеси фундамента.

Армирование

Для создания арматурного каркаса внутри опалубки применяются несколько видов прутьев:

• поперечные – диаметр 6-8 мм;
• продольные – диаметр 10-12 мм;
• вертикальные – диаметр 8-10 мм;
• мягкая вязальная проволока.

Арматуру связывают в общий каркас. Сварку для таких конструкций не применяют – из-за отсутствия пространства и появления дополнительных напряжений, способных разрушить каркас. Арматура должна защищаться от коррозии бетоном толщиной не меньше 50 мм с каждой стороны.

Правила расчета диаметра арматуры здесь, а подробная статья об армировании ленточного фундамента своими руками здесь.

Заливка

Заливку выполняют бетоном прочностью не меньше М150, хотя желательно использовать хотя бы марку М200.

Можно заказать изготовление и доставку раствора на участок – или приготовить его самостоятельно. Пропорцию выбирают в соответствии с указаниями на упаковке.

В процессе заливки НЗЛФ стоит пользоваться строительным погружным вибратором, позволяющим добиться равномерного контакта бетона с арматурой. Опалубку необходимо заполнить за один раз.

Справка! Верхний уровень полученного фундамента должен совпадать с отмеченными на досках опалубки отметками.

Гидроизоляция и утепление

Избежать намокания подушки помогает устройство гидроизоляции.

Рекомендованные варианты:

1. обработка ленты эпоксидной мастикой,
2. оклейка со всех сторон рулонными материалами (такими как Технониколь или Бикрост)
3. добавление в бетон специального вещества – праймера.

Из-за того, что фундамент (или, по крайней мере, большая его часть) расположен выше поверхности земли, его необходимо утеплить. Оптимальный вариант – обшить конструкцию с внешней стороны листами экструдированного пенополистирола или пеноплексом.

Отмостка

Задача отмостки – защитить основание от пучения грунтов и воздействия осадков. Ширину её выбирают в зависимости от размеров карниза. Для небольшого частного дома оптимальные параметры – 70 см от основания при уклоне в 8 см.

Для устройства отмостки вынимают грунт по всей площади основания ниже глубины заложения на 0,3 м. Сооружают опалубку, засыпают слой песка и щебня толщиной 0,1 м. Выполняют трамбовку, делают тепло- и гидроизоляцию. Монтируют армирующую сетку, отмостку заливают цементом.

Основные ошибки и рекомендации для строителей

В процессе устройства фундамента можно столкнуться с такими распространёнными ошибками:

• некачественное уплотнение подушки, из-за которого происходит осадка постройки;
• некачественный или недостаточно прочный бетон;
• попытки сэкономить на тепло- или гидроизоляции.

Внимание! Особое внимание при монтаже стоит уделять песчано-цементной подушке. Если от такого слоя отказаться или выполнить его неправильно, фундамент может просто лопнуть. Для опалубки берут доску толщиной 40-50 мм, а для связывания каркаса – только вязальную проволоку.

Полезное видео

Дополнительно о нюансах незаглубленного ленточного фундамента в видео:

Заключение

Процесс монтажа незаглублённых ленточных фундаментов не слишком сложный, хотя и занимающий определённое время. Если не отходить от требований технологии и строительных норм, учитывать особенности местности и характеристики сооружения, результат будет положительным даже если работу выполнят не слишком опытные строители.

Источник