Несъемная опалубка для фундамента под забор

Несъемная опалубка для фундамента

В прошлом месяце я знакомил вас с устройством и видами съемной опалубки для фундамента. Теперь пришла очередь изучить несъемную опалубку для фундамента, тем более, что именно несъемная опалубка в современном строительстве все чаще используется и набирает популярность, благодаря своему удобству и значительной экономии времени (большое количество времени требуется на демонтаж съемной опалубки, этот этап отсутствует в нашем случае). О видах несъемной опалубки, а также о монтаже собственными силами, я расскажу сегодня, в этой статье.

Виды несъемной опалубки

Классификация несъемной опалубки проводится по используемому материалу. Существует огромное количество видов несъемной опалубки, но пользуются большим спросом всего несколько из них.

• Стеклофибробетонная несъемная опалубка. Для строительства домов и монументальных сооружений такая опалубка – не лучший вариант, слишком хрупкая. Однако, именно ее используют профессиональные строители для возведения куполов в церквях и соборах.
• Арболитовая несъемная опалубка. Прочные и надежные арболитовые блоки позволяют возводить многоэтажные дома при помощи этой опалубки. Недостаток заключается только в высокой цене, поэтому используется чаще юридическими лицами, застройщиками многоквартирных домов.
• Керамзитобетонная несъемная опалубка. Обладает высокими показателями прочности, однако, в сравнении с двумя уже перечисленными вариантами, стоимость керамзитобетонной опалубки чрезмерно высока для строительства частного дома.

• Стекломагнезитовая несъемная опалубка. Стоимость этого вида опалубки доступна большинству потребителей, но перед покупкой этого материала важно знать, что для обустройства внешней стороны строения этот вид опалубки не подойдет. Стекломагнезитовую опалубку используют только с внутренней стороны. Обладает низкими показателями горючести.
• Пенополистирольная несъемная опалубка. Изготавливается из листов пенополистирола, скрепляется между собой металлическими винтовыми соединениями. Обладает теплоизоляционными качествами, доступна по стоимости. После установки опалубки из пенополистирола требуется облицовка здания, проведение финальных отделочных работ.

Вам могут пригодиться

• Несъемная опалубка из щепо-бетонных плит. Состав плиты – деревянная щепа, имеющая воздушные пузырьки. Технические характеристики материала превосходны: высокие показатели теплоизоляции, пожарная безопасность, устойчивость к влаге, отсутствие гниения, доступная цена. Кроме того, щепо-бетонные плиты используются не только для создания опалубки для фундамента, но и для возведения межкомнатных перегородок во время строительства дома.

Наиболее распространенный вариант – установка несъемной опалубки из пенополистирола. Во многом этот способ пользуется популярностью из-за возможности выполнить работы самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональной бригады, вызов которой существенно скажется на финансовых накоплениях.

Плюсы и минусы несъемной опалубки

Перед тем, как окончательно сделать выбор строительного материала, рассмотрим более подробно преимущества несъемной опалубки.

• Простота монтажа несъемной опалубки. С установкой несъемной опалубки в состоянии справиться любой мужчина, имеющий опыт строительных работ. Для заливки фундамента не потребуется наем бригады строителей, аренда дорогостоящей техники, а уровень гордости за собственное творение поднимется до запредельных отметок.
• Отсутствие зависимости работ от времени года. Несъемная опалубка из пенополистирола не требует соблюдения строгих погодных условий для успешного монтажа, монтаж опалубки разрешен в любую погоду, хотя и предпочтительна сухая погода, без солнца и осадков.
• Финансовая экономия. Пенополистирол – весьма удобный, функциональный и универсальный строительный материал. Он выполняет не только каркасную функцию для заливки фундамента и стен будущей постройки, пенополистирол отлично справляется с задачей теплоизоляции и звукоизоляции. Поэтому использование пенополистирола экономит ваши средства на покупке отдельных тепло- и звукоизоляционных материалов.

• Продолжительный срок службы. Пенополистирол – надежный и долговечный материал, при соблюдении правильной технологии монтажа несъемной опалубки из пенополистирола, материал прослужит не менее 80-90 лет, без требования к ремонту или замене.
• Экономия времени. Как я упоминал уже выше, использование пенополистирола экономит ваше время, поскольку не требуется демонтаж несъемной опалубки. Помимо экономии времени как факта, несъемная опалубка экономит и время, затраченное на строительство дома, поскольку возведение стен и заливка фундамента с такой опалубкой проходит быстрее.
• Экономия места. Пенополистирол, в сравнении с другими видами опалубки, достаточно тонкий, несмотря на весь свой полезный функционал. За счет толщины материала освобождается свободное пространство внутри дома, появляются дополнительные квадратные метры, которые можно использовать с практичной целью.

Но не стоит забывать и о недостатках несъемной опалубки, их у пенополистирола не много, и с ним легко справиться. Пользователи пенополистирольной опалубки отмечают, что материал плохо переносит воздействие окружающей среды: функциональные и технический свойства материала постепенно разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей, дождя, ветра и снега. Но чтобы этого не произошло, рекомендуется завершить облицовку здания сразу же после заливки фундамента и стен, чтобы скрыть опалубку от внешней среды.

Несъемная опалубка своими руками

Чтобы окончательно убедить вас в удобстве использования опалубки из пенополистирола, я дам вам пошаговую инструкцию монтажа несъемной опалубки своими руками. Работа состоит из нескольких последовательных этапов, но вкратце сборка несъемной опалубки из пенополистирола напоминается игру в конструктор Лего: пошаговое соединение деталей, имеющих специальный замок.

• Первый этап в любом строительстве представляет собой проектирование будущей постройки. В дизайн-проект дома должен обязательно входить подробный чертеж, план с указанием размеров и расстояний между стенами и по периметру здания.
• Перед началом строительства необходимо подготовить основание под заливку фундамента. Участок необходимо разровнять, очистить от сора, мусора, при необходимости удалить деревья, кустарники и их корневые системы.

• Руководствуясь планом, выкопайте траншею под фундамент по периметру будущего дома. На этом же этапе необходимо выкопать траншеи и на местах расположения перегородок и несущих конструкций. Глубину и ширину траншеи определите в зависимости от используемого вида фундамента. Ширина траншеи складывается из двух показателей: ширина бетонного слоя и ширина несъемной опалубки. В случае использования пенополистирольных листов, ширина опалубки составит не более 10 см.
• На дно траншеи насыпьте толстый слой песка для дренажа. Поверх песка обязательно тщательно проложить слой гидроизоляции. Этим этапом нельзя пренебрегать, чтобы грунтовые воды не разрушили раньше времени ваши старания, вызвав усадку фундамента и перекос дома целиком.

• Первый слой пенополистирола устанавливайте осторожно, тщательно вымеряя горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня. Листы материала соединяйте между собой при помощи специальных замковых соединений, идущих в комплекте, или просто герметизируйте монтажной пеной. Уделите внимание установке первого слоя, потому что он является основополагающим, от его ровности зависит успешность всей конструкции.
• Последующие слои устанавливайте со смещением швов как минимум на треть длины листа. Такая технология сделает кладку более прочной и надежной.

• В получающиеся в опалубке каналы установите горизонтальные армирующие пруты, в колодцы – вертикальные. Места пересечения прутьев соедините между собой обычной проволокой, так каркас будет крепче и надежней.
• Каждые три слоя пенополистирола производится заливка и просушка бетона. Частота заливки бетона объясняется необходимостью заполнения всех пустот, без пробелов. С этой же целью воспользуйтесь специальным вибратором для бетона, он поможет удалить пузырьки воздуха из смеси, равномерно распределить бетон и уплотнить его заливку.

Повторяя этапы, описанные выше, вы сможете возвести стены дачного дома собственными руками, не потратив на вызов бригады ни копейки денег.

Источник

Как сделать опалубку для забора?

Основу надежной ограждающей конструкции составляет фундамент. Продлить срок его эксплуатации, повысить прочность и период эксплуатации поможет специальный каркас. Как сделать опалубку для забора, чтобы ограждение прослужило несколько десятков лет? Изготовить каркас для ограды своими руками достаточно просто.

Теоретические знания, желание и наличие свободного времени помогут выстроить настоящий шедевр элемента заграждения.

Основные функции опалубки

Опалубка для забора — это съемный каркас из деревянных досок, который обеспечивает проектные характеристики будущего сооружения, и удовлетворяет следующие требования:

• предотвращение появления изгибов и неровностей;
• не деформироваться под массой фундамента;
• обеспечивать прямые линии каркаса.

Форму для укладки бетонной смеси для забора изготовить можно из подручных материалов — фанеры, металла или древесины, которые должны соответствовать высоте фундамента над уровнем земли. Главное, чтобы конструкцию можно было легко монтировать и разобрать.

Разновидности бетонных границ

Прочная основа для бетонных конструкций представлена несколькими видами:

• горизонтальная опалубка предназначена для возведения перекрытия бетонными плитами, пронизанная арматурой — стальными направляющими;
• вертикальная — используется для построек нестандартных форм. Присущая ей незначительная толщина не влияет на прочность основы;
• архитектурные и наклонные каркасы помогут придать уникальности дизайну сооружениям из бетона.

Совокупность элементов и деталей основы предназначена для возведения монолитных сооружений. Толщина каркаса определяется характером бетонной конструкции, желаемой геометрической формой и климатическими условиями.

Строительство опалубки

Как построить опалубку для забора своими руками? Конструкция объекта требует предварительного подсчета и заготовки строительных материалов. При выборе сырья, ориентируйтесь на свой бюджет. Чаще используется фанера или ДСП, а для подпорок — деревянные бруски.

Расчеты и разметка территории

Перед строительством каркаса следует установить параметры ограды. Высота забора определит глубину ямы, минимум 1 м. Длина изгороди устанавливает количество материалов.

Тип заборной конструкции подразумевает высоту каркаса: кирпич и камень нуждаются в высокой опалубке, металлические изделия ее не предусматривают.
После определения размеров согласно плану, набросанному на бумаге, разметьте участок колышками и веревкой.

Ориентируйтесь на протяженность ограды. Выкопайте ямы, углубив их на 50 см, параллельно очистите почву от мусора.

Заготовка материалов

Если со штыковой лопатой, кольями и веревкой вы уже работали, дополнительно будут нужны ножовка, отвес, молоток, уровень, монтировка, дом, материал для опалубки и крепеж. Не лишними станут топор, арматура и сварочный аппарат.

Алгоритм работ

Строительство опалубки для фундамента под забор предусматривает четкую последовательность выполнения действий:

1. Чтобы ограждение получилось ровным, производим разметку каркаса бечевкой, натягивая веревку от одного угла к противоположному.
2. Отступаем от края котлована полметра, и устанавливаем в почву брусья через каждые 50 см.
3. Древесину плотно состыковываем между собой без зазоров, чтобы добиться устойчивости забора.
4. Основу строительного материала прикладываем к одной стороне траншеи, и прижимаем до упора к поверхности рва. Аналогично поступаем с другим концом ДСП.
5. К листу из деревянной стружки прибиваем гвоздями надрезанные бруски — стяжки горизонтали, которые размещаем выше уровня почвы.
6. Монтируем в землю и в верхний край ДСП подпорки под углом 45 градусов, что способствует сохранности четких линий опалубка при заполнении бетонной смесью.

Опалубка может собираться как для отдельных элементов ограждения, так и для монолитных конструкций.

Заливка основания

Построение формообразующего основания начинается с рытья ямы. Если изделие предусматривает кирпичную кладку, параметры канавы должны соответствовать размерам забора.

Для иных конструкций можно ограничиться основаниями для фиксации бетонных столбов, глубина которых достигает одного метра. С помощью песка засыпаем котлованы, периодически утрамбовывая слои, до тех пор, пока не получим цельное плотное перекрытие.

Необходимые для основы материалы

Для замеса вам понадобиться:

• емкость;
• дрель;
• вода;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• пластификатор не более 1% от общего объема.

Соединяем вышеуказанные строительные материалы, перемешиваем с помощью специальной насадки для дрели до однородного состояния.

Как правильно приготовить бетонный состав?

Составив список указанных выше материалов, выберите из него мелкофракционный песок, щебень со средними фракциями, воду и цемент марки М300. Бетон готовиться в соотношении 1 части цемента к 3 частям песка и 4 частям щебня.

Вода добавляется до состояния сметаны. Пластификатор необходимо вводить согласно требования производителя. Строители советуют заменять синтетические составы жидким мылом – так смесь растекается по опалубке равномерно и предотвратит ее усадку.

Подготовка армирующего каркаса

Опалубка под забор в соответствии со схемой — гарантия надежности основания и качества работ. Формирование нужно для усиления прочности фундамента, особенно если грунтовые воды близко подходят к почве или на суглинках. Выполняется в несколько технологических шагов:

1. Берем прутья арматуры, диаметром сечения 10 мм и фиксируем на 5 см выше уровня дна ямы.
2. Под каждый штырь монтируем опору.
3. Делаем отступ от траншеи на 10 см, и начинаем фиксировать арматурные палки, чередуя горизонтальные штыри с вертикальными через 40 см.
4. С помощью сварочного аппарата соединяем линии разных направлений, для получения единого надежного каркаса.

Когда работа по монтированию арматуры закончена, приступаем к подготовке цементного раствора.

Тонкости работы с бетонным раствором

Не рекомендуется заливать основу для забора цементным раствором в один прием. Наполнять форму надо постепенно, делая отверстия железным прутиком в каждом слое. Это поможет предотвратить появление вздутия и рельефности поверхности.

Забетонированную плоскость накрываем пленкой, чтобы защитить от воздействия природных явлений и прочего мусора. Раз в три дня опрыскиваем поверхность водой. По истечению двухнедельного срока демонтируем опалубок для забора в следующем порядке:

• снимаем фиксаторы между брусьями;
• начинаем разбирать несущие элементы надо к краю траншеи;
• в последнюю очередь демонтируем формообразующие листы ДСП.

Для полного застывания цемента потребуется месяц, но в жарких условиях каркас рекомендуют снимать через 15 дней. Фундамент требует периодически смачивать водой.

Заливка несъемной опалубки

Принцип использования опалубки определяет разборную и несъемную конструкции для забора. При возведении ограждения возникает вопрос, как верно поставить несъемный каркас.

Схема построения базируется на соединение пазов деталей в единое целое по типу конструктора. Несъемная опалубка выполняется из различных материалов:

• пенополистирола (пенопласта);
• цементного раствора и отколотых пластин древесины;
• фибролита (опилки).

Заливка несъемной конструкции для фундамента ограждения охватывает несколько технологических моментов:

1. Соединяем блоки между собой железобетонными перекрытиями таким образом, чтобы паз одной детали образовал замкнутое пространство с разъемом другой части.
2. Проводим армирование бетонного перекрытия с помощью прутьев радиусом сечения 8 мм.
3. Заливаем бетонную смесь слоями толщиной 0.2 метра.
4. Каждый уровень прокалываем металлическим прутом.

Несъемная основа для фундамента позволяет добиться герметичности конструкции при высокой скорости проведения работ и простоте монтажа.

Опалубка на склоне

Как сделать опалубку под забор на склоне? Схема последовательных действий, где имеются горизонтальные перепады уровня, отличается, т.к. высота низшей точки каркаса, будет выше, нежели на подъеме рельефа. Выполнение строительства опалубки на склоне происходит поэтапно:

1. Армирование. Для этого понадобятся металлические прутья большого сечения. Придать надежности опоре можно за счет увеличения количества железных штырей.
2. Делаем цементный раствор, и заливаем фундамент в несколько слоев.
3. Накрываем полиэтиленом и оставляем бетон засыхать в течение месяца.

Фундамент для опалубки на уклоне удерживает почву, предотвращает ее размывание и осыпание.

Нюансы при устройстве опалубки

Чтобы построить опалубку для ограждения своими руками, надо владеть минимальными навыками строительного дела. Облегчить вашу задачу в сооружении прочной основы, помогут рекомендации специалистов:

• чтобы при демонтаже ДСП не повредить форму каркаса, вкручивайте саморезы и гвозди до упора, чтобы не торчали штыри;
• фиксировать фанеру или листы ДСП надо, с двух сторон: внешней и внутренней. Это помогает создать прочную конструкцию;
• чтобы бетон не пересыхал и не трескался в летнее время года, воспользуйтесь при кладке фундамента древесными опилками. Наличие верхнего слоя стружки способствует сохранению влаги.

Если проводятся демонтажные работы, опалубка снимается наоборот – начиная с вертикальных свай и заканчивая щитами. Техника самостоятельного строительства опалубки не так сложна, как кажется на первый взгляд. Воспользовавшись профессиональными советами и рекомендациями, вы получите надежную и стойкую основу для будущего ограждения.

Опалубка для забора: как сделать своими руками

Любой загородный дом и дача ограждаются заборами, эта деталь выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, а значит очень важно построить надежный и долговечный забор. Во время его строительства отдельное внимание уделяют опалубке, от которой зависит прочность будущей конструкции.

Разобравшись в некоторых нюансах, можно самостоятельно возвести качественную опалубку для забора.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Если забор делают из камня и железобетона опалубку не устанавливают, а вот при заливании монолитного бетона сооружение опалубки является обязательным условием. Перед установкой будущей опалубки нужно определиться с ее видом.

Существуют несколько типов опалубок:

Для массивного фундамента используют горизонтальный тип опалубки, который бывает съемным и несъемным:

1. Съемная опалубка устанавливается временно и используется не один раз. Она состоит из отдельных элементов, которые часто являются самодельными и сделаны из имеющихся материалов.
2. Несъемная опалубка имеет вид блоков и сделана из пенополистирола или фибролита. Они соединяются между собой перемычками и не снимаются после заливания бетонного раствора. Такая опалубка требует меньшего затрата времени и выполняет роль защиты бетона от коррозии.

Вне зависимости от типа, любая опалубка должна быть правильно установлена, так как от её конструкции зависит прочность будущего забора

Материалы для сборки опалубки

Во время монтажа опалубки используют разные материалы, главное чтобы они выдержали нагрузку, которую будет создавать бетонный раствор во время заливки. В зависимости от толщины фундамента выбирают подходящие имеющиеся материалы.

В самостоятельных работах часто используют:

1. Плиты ДСП. Они способны сделать поверхность бетона максимально гладкой. Плиты ДСП легко устанавливаются, но использовать их при следующих работах не получится из-за их низкой устойчивости к влаге. Обойдутся дороже древесных досок, но сэкономят время на установке опалубки и ее демонтаже.
2. Древесные доски. В монтаже опалубок этот материал используется больше остальных. Доски формируют не только опалубку, но также фиксирующие опоры, они экономичны и легки в пользовании.
3. Листы фанеры. Используются не так часто как доски из-за своей стоимости. Этот материал очень удобен при монтаже фундамента большого размера. Он создает гладкую поверхность на бетонном растворе и может использоваться несколько раз.
4. Пенопласт. Часто используется на несъемных конструкциях и невысоком фундаменте. Из пенопласта продаются уже готовые блоки, их соединяют специальными перемычками. Экономят время на сборку, легкие по весу и влагоустойчивые.

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Строительство опалубки не требует дополнительной техники. Перед ее установкой нужно определиться со всеми моментами работ. Сделайте самостоятельно проект и эскиз будущего забора.

В проекте распишите:

• этапы работ;
• выберите вид материалов опалубки;
• точно определите длину и высоту забора.

Размер поможет установить глубину фундамента, а его длина определить количество материала.

Необходимые материалы и инструменты во время установки опалубки:

• деревянные доски;
• деревянные бруски по 50-70 см;
• гвозди, саморезы;
• молоток, шуруповерт;
• полиэтиленовая пленка.

Каждый из этапов строительных работ продумывается до мелочей, так как от их выполнения зависит конечный результат и долговечность забора. Установка опалубки ленточного фундамента проводится в несколько этапов.

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Многие неопытные строители недооценивают важность такого подготовительного этапа.

Исследование места, расчеты и разметка территории помогут определить некоторые нюансы и заранее продумать решение возникших проблем:

1. В процессе исследования местности осматривают ограждаемый участок. На пути могут оказаться различные ямы, лишние кусты, деревья и их пни, проложенные коммуникации и мусор. Исследование места помогает определить, что нужно убрать, а что придется обойти во время разметки территории.
2. Разметку делают по периметру будущего забора. Ее проводят с помощью колышков и шнура. Перед разметкой, место, где будет находиться ленточный фундамент, убирают и очищают от ненужной растительности.

Во время разметки определяют возможный перепад высоты грунта, который влияет на количество бетонного раствора при заливке

Этап 2. Выемка грунта

За разметкой территории приступают к земляным работам. Траншея роется по периметру будущего забора.

На этом этапе мастер должен точно определиться с показателями глубины и ширины траншеи:

1. Глубина. Один из важных показателей, так как от нее будет зависеть распределение нагрузки на всю конструкцию забора. Если будущее ограждение будет легким, тогда стандартная глубина траншеи доходит до 50-60 см, а вот при массивном ограждении, например из кирпичной кладки, необходимо закладывать фундамент ниже уровня промерзания земли.
2. Ширина. Ширина траншеи не должна быть меньше ширины самого забора, необходимо также учитывать толщину материала опалубки, так как на сыпучих грунтах её устанавливают на дно траншеи. Если нет возможности сделать стенки траншеи вертикальными, их выкапывают под углом.

Перед началом выемки грунта устанавливаются дополнительные колышки и натягивается второй шнур на ширину будущей траншеи. После выкапывания траншеи грунт качественно трамбуется и засыпается слоем щебня и песка на 15-20 см и еще раз надежно утрамбовывается. Толщину подушки из песка и щебня учитывают во время рытья глубины траншеи.

Ширина и глубина траншеи очень важные показатели, от которых будет зависеть нагрузка забора на основание фундамента

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Внутри траншеи деревянные бруски располагают вертикально на расстоянии 100 см друг от друга с каждой стороны. Используют длинные бруски, чтобы они выступали из залитого фундамента на 25 см. Бруски должны вбиваться строго вертикально, проделанную работу проверяют строительным уровнем.

К брускам будут крепиться щиты опалубки, без них щиты будут незакрепленными, и совершить правильную заливку бетоном не удастся.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Изготовление щитов опалубки происходит посредством сбивания досок в одно полотно, а если щит делается из листов ДСП, тогда они распиливаются на полосы. Опалубку можно возвести сразу по всему периметру траншеи и залить одним этапом.

Некоторые строители предпочитают делать заливку поэтапно, и устанавливают опалубку на отрезки длиной по 5-10 метров. Щиты представляют собой монолитную стенку из досок и располагаются по периметру траншеи с двух сторон. Они устанавливаются на вбитые ранее бруски.

Щит располагается строго вертикально, при необходимости поправляется вбитый ранее брус. Нижняя часть деревянных щитов должна максимально плотно расположиться на подушке песка и щебня. Щиты крепятся к брускам с помощью гвоздей и саморезов, предпочтительнее с внешней стороны опалубки.

Кроме крепления к вертикальным брусьям щиты дополнительно закрепляют:

• распорками;
• подкосами;
• различными опорно-подпирающими элементами.

Если снаружи траншеи есть свободное место, щиты закрепляют подпирающими деталями из бруса. Они размещаются за пределами опалубки на 50-60 см. Между собой щитки скрепляются параллельно друг к дружке горизонтальными планками, которые в процессе установки помогают откорректировать и проверить одинаковое расстояние между щитами по периметру опалубки.

Демонтаж опалубочной системы

После заливки фундамента и его полного высыхания переходят к распалубливанию. Снимание опалубочных элементов нужно производить с осторожностью, чтобы не деформировать бетонную конструкцию. После правильного демонтажа снятые материалы опалубки используют на возможных последующих работах.

Этапы демонтажа опалубки лучше просчитать с самого начала работ, перед установкой опалубки. Демонтировать начинают самые ненагруженные элементы и в последнюю очередь убирают щиты.

Процесс начинают проводить сверху конструкции, и не спеша убирают распорки, подкосы и возможные скрепляющие элементы. Снятие элементов совершают на протяжении нескольких дней. Важно позаботиться о качестве демонтажа, который напрямую может повлиять на надежность и прочность бетонного основания.

Опалубка на склоне: особенности

Ограждение на склонном участке земли имеет декоративную и защитную функцию, оно обеспечивает укрепление грунта от осыпания. Существуют три вида склонов:

При высоком склоне на строительном участке земли применяют заливку ступенчатого фундамента. К такому участку не подойдет забор повторяющий изгибы местности, что смотрится эстетично на участках земли с низким и средним уклоном. Если у мастера есть желание провести ровное ограждение, тогда ему следует остановиться на выравнивающей бетонной конструкции.

Изготовление ленточного ступенчатого фундамента требует некоторых особенностей проведения работ:

1. При исследовании местности и разметки территории необходимо определить перепады высоты между углами забора.
2. Работы по выемке грунта начинаются с самой высокой точки, а глубина траншеи и основания будет разной.
3. Каждую секцию ступенчатого фундамента вырывают отдельно.
4. На нижней секции строительства засыпание подушки из щебня и песка проводят вровень с землей, а фундамент будет возводиться на поверхности земли.
5. Опалубка ступенчатого фундамента будет состоять их секций одинаковой длины в виде ступеней.
6. Заливку бетонного раствора начинают с верхней части земли.

Рекомендации

После установки опалубки неопытных специалистов волнует вопрос: «Как сделать фундамент под забор?» От качества бетонного раствора будет зависеть долговечность и прочность будущей конструкции.

Необходимо использовать только качественные компоненты. Наиболее оптимальный вариант щебня с фракцией в 1-2 см, песок лучше использовать речной, а цемент марки 500. В среднем на одно ведро цемента уйдет 4 ведра песка и 6 ведер щебня.

Опалубка для лестницы из бетона должна быть прочной, так как монолитная бетонная лестница очень тяжелая. Она устанавливается с помощью деревянных досок или металла. Наиболее подходящим считают угол наклона лестницы на 30˚. Перед установкой доски обрабатываются гидроизоляционными материалами.

На внутренней стороне опалубки лучше использовать гладкую фанеру и отшлифованные доски, чтобы в будущем не пришлось отделывать бетонную поверхность. При креплении элементов опалубки используйте не гвозди, а саморезы.

Пластиковая опалубка для монолитного строительства – это современный удобный материал многоразового использования. Качественным плюсом такой опалубки является её невысокая стоимость. Она используется на съемных и несъемных опалубках.

В деталях такой опалубки есть специальные отверстия, которые позволяют быстро и надежно собрать опалубку, а также по-разному ее моделировать. Преимущество пластиковой опалубки над деревянными в том, что она не впитывает воду и не забирает из бетона лишнюю влагу.

Заключение

Устройство опалубки очень важный этап во время строительства забора. Эта вспомогательная конструкция помогает сформировать необходимую форму будущему основанию и совершить качественную заливку бетоном.

Перед установкой опалубки нужно правильно просчитать глубину и ширину траншеи и совершить качественное улаживание песчано-гравийной подушки и ее трамбование. При монтаже опалубки используйте дополнительные поддерживающие элементы в виде распорок, подкосок и дополнительных горизонтальных планок.

Прочность установленной опалубки и качественное выполнение каждого этапа работ позволят установить надежный и долговечный забор.

Источник