Какие бывают плёнки на крышу и зачем они нужны
Классический кровельный пирог утепленной скатной крыши состоит из пяти слоев. И два из них — это пленки для гидроизоляции и пароизоляции кровли. Из-за того, что оба слоя пленочные, при их монтаже начинающие строители часто совершают ошибки. Например, неправильной стороной укладывают плёнки на крышу, путают их местами, не следят за герметичностью паробарьера. Многие из этих ошибок критичные, поскольку могут привести к необходимости капитального ремонта кровли уже через 3-5 лет.
Эта статья поможет вам избежать этих ошибок. В ней мы расскажем о видах паро- и гидроизоляции, о тонкостях их монтажа, и о том, какую плёнку выбрать для кровли в зависимости от ситуации. Но начнем с основ — с того, зачем вообще нужны эти слои кровельного пирога и к чему приводит их отсутствие.
Содержание
Зачем нужны пленки в кровельном пироге?
При утеплении крыши влагостойкими материалами, например, экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном, на незначительное количество влаги в кровельном пироге можно не обращать внимания. Она практически никак не повлияет на тепловые потери через кровлю. По этой причине утепление холодных кровель вспененным пенополиуретаном настолько популярно — достаточно просто напылить материал на скаты изнутри, чтобы уменьшить теплопотери.
Другое дело, если речь о стандартном кровельном пироге — с деревянной стропильной системой и минеральной ватой в качестве утеплителя. В этом случае пленки на крышу укладывают обязательно. Они нужны для защиты теплоизоляционного слоя от влаги, поскольку даже несильное намокание утеплителя приводит к плачевным последствиям:
- внушительномуувеличению теплопотерь — намокшая минеральная вата и другие невлагостойкие виды утеплителей удерживают тепло в разы хуже, чем сухие материалы;
- появлению грибка и плесени как внутри кровельного пирога, так и на внутренней отделке мансарды;
- гниению деревянных элементов стропильной системы.
Кроме того, некоторые виды утеплителей, например, дешевая и до сих пор популярная стекловата, при регулярном намокании через 2-3 года превращаются в труху. В таком виде стекловата не только не препятствует потерям тепла, но и даже вредна — мельчайшие частички утеплителя будут попадать в воздух, вызывая аллергию и раздражение верхних дыхательных путей у жителей дома.
Пленка на крыше, закрепленная с двух сторон утеплителя, при правильном монтаже надежно защищает материал от влаги. А, значит, и от этих последствий.
Виды пленки для кровли
Влага может попасть в утеплитель двумя путями: изнутри помещения в виде водяного пара и снаружи в виде воды, просочившейся через кровельное покрытие. Поэтому и пленки для кровли делятся на два основных вида: пароизоляцию и гидроизоляцию.
Пароизоляционные пленки
Пароизоляционные пленки монтируют на крышу первым слоем кровельного пирога. Они нужны для защиты утеплителя от водяного пара, который в избытке есть в любом помещении. Именно его концентрацию в воздухе показывают гигрометры. Водяной пар состоит из мельчайших частичек и всегда двигается от тепла к холоду. Поэтому зимой он поднимается из помещения через крышу на улицу, легко проходя сквозь стены и внутреннюю обшивку, если на его пути не поставить барьер.
В качестве такого барьера выступает пароизоляционная пленка. Это материал с очень маленькой паропроницаемостью, в идеале вообще нулевой. Среди распространенных строительных и бытовых материалов такой показатель только у алюминиевой фольги. Но она рвется настолько легко, что закрыть фольгой сколько-нибудь большую площадь с сохранением целостности практически невозможно.
На втором месте после фольги по паропроницаемости стоит обычная полиэтиленовая пленка толщиной более 200 мкм. Она дешевая и эффективная, но довольно сложная в монтаже. К тому же, многие полиэтиленовые пленки, которые можно купить в России, сделаны не из первичного, а из вторичного сырья. На глаз качественный материал отличить сложно, а покрытие кровли пленкой из вторичного полиэтилена чревато разрушением пароизоляции через 10-15 лет.
Поэтому для устройства паробарьера, чаще всего, используют специальные пароизоляционные пленки. Они не такие эффективные и стоят дороже, зато простые в монтаже и стабильно качественные.
Вот основные виды пароизоляционных пленок для кровли:
- Фольгированная пароизоляция. Пленки минимум из двух слоев: полимерной основы и отражающего материала. Дорогой вид паробарьера, который, кроме своей основной функции, еще и отражает инфракрасные лучи, снижая тем самым тепловые потери.
- Кровельная армированная пленка. Многослойная пароизоляция, очень прочная на разрыв за счет каркаса-сетки из полипропилена. Бюджетный вид пароизоляции, который лишь немного дороже обычной полиэтиленовой или полипропиленовой пленки.
- Нетканая пленка. Это нетканое полотно, ламинированное с одной из сторон. Недорогой, но не очень прочный вид пароизоляции с довольно высокой паропроницаемостью.
- Пароизоляция с переменной паропроницаемостью. Очень дорогая дышащая пленка для кровли, которая меняет свои свойства в зависимости от уровня влажности в помещении. Мембрана позволяет уходить пару при его избытке, но остаётся непроницаемой, если в помещении сухо.
Какая пленка для кровли лучше? Выбирайте полиэтиленовую пароизоляцию, если вы точно знаете, что она изготовлена из первичного сырья. Если такой уверенности нет, то оптимальный выбор зависит от ситуации:
- при ограниченном бюджете подойдет армированная или нетканая пароизоляция;
- фольгированный паробарьер оптимален для бань;
- пароизоляция с переменной паропроницаемостью идеальна, если бюджет неограничен, а дом расположен в южных регионах.
При монтаже пароизоляционной пленки важно заводить ее на стены на 15-20 см, тщательно проклеивать стыки между полосами материала и не допускать разрывов полотна. Проще говоря, чтобы надежно защитить утеплитель от водяного пара, паробарьер должен быть герметичным.
Гидроизоляционные пленки
Гидробарьер укладывают на утеплитель и крепят с помощью прибитых к стропилам брусков — контробрешетки. У гидроизоляционной пленки есть две стандартные задачи.
Во-первых, гидроизоляция отводит дождевые и талые воды, которые просочились через кровельное покрытие. Например, из-за недостаточной герметизации примыкания или криво закрученного самореза при монтаже металлочерепицы.
Во-вторых, при сильном перепаде температур на внутренней стороне некоторых видов кровельных покрытий выпадает конденсат. Часть его просто высыхает, часть скапывает на гидроизоляцию и стекает по ней.
Для решения этих двух задач отлично подходит все тот же полиэтилен или гидроизоляционная армированная пленка для кровли на основе полипропилена. Это прочный, дешевый и эффективный материал. Еще 20 лет назад он был стандартом частного строительства, но сегодня его используют, в основном, для холодных кровель. Для утепленных крыш применяют другое семейство материалов — мембраны.
Дело в том, что армированная гидроизоляционная пленка для кровли — это почти что паробарьер. И если для пароизоляции низкая паропроницаемость — это хорошо, то для гидроизоляции наоборот.
Водяной пар, пусть и в небольшом количестве, все равно проходит через паробарьер. Даже если он полностью герметичен — паропроницаемость же не равна нулю. Если гидроизоляция тоже плохо пропускает водяной пар, то, пройдя через паробарьер, он начнет скапливаться в утеплителе, увлажняя его.
Для решения этой проблемы были придуманы гидроизоляционные мембраны. Это многослойные материалы с воронкообразными порами, которые с одной стороны хорошо задерживают капли воды, а с другой — не мешают выходить пару.
Мембранные гидроизоляционные пленки для кровли бывают двух видов:
- сравнительно недорогие диффузионные мембраны, которые обычно состоят из трех слоев и пропускают 300-1000 мг/м 2 пара в сутки;
- дорогие супердиффузионные мембраны, которые пропускают 1000-3500 мг/м 2 пара в сутки и более.
Любая качественная мембранная гидроизоляция прочная на разрыв, но для большей надежности на кровли сложной формы часто укладывается пленочная армированная мембрана. В отличие от обычного нетканого полотна, у нее есть сеточный каркас, который выдерживает довольно большое усилие. Поэтому такой материал сложно повредить при монтаже.
Теперь о том, какую гидроизоляционную пленку выбрать для кровли в зависимости от условий:
- армированную для чердака;
- диффузионную для жилого дома с простой скатной крышей;
- супердиффузионную для бани, бассейна и жилого дома с крышей большой площади и сложной формы.
Критично важно укладывать гидроизоляционную мембрану правильной стороной — обычно это внутренняя часть рулона.
Подведем итоги
Пленки на кровле нужны для защиты утеплителя от влаги изнутри и снаружи. Без них теплоизоляционный слой будет хуже удерживать тепло, а внутри кровельного пирога начнет развиваться грибок и плесень.
Какую пленку выбрать для кровли:
- Для пароизоляции лучше всего подходит полиэтиленовая пленка толщиной более 200 мкм. Бюджетный вариант — армированный полипропилен, оптимальный — фольгированный паробарьер.
- Для гидроизоляции чердака используют армированную пленку, для жилого дома — диффузионные и супердиффузионные мембраны.
Источник
Нужна ли пленка?
| Страница 1 из 5 | 1 | 2 | 3 | > | 5 » |
28.02.2008, 18:22
28.02.2008, 18:25
28.02.2008, 18:45
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Вообще-то нужна. Хотя иногда и она бывает бессильна.
Вот мы клали всегда — так нам рекомендовали поставщики металлочерепицы.
Звонит мне прораб в декабре. Истерика.
«У нас совсем нет вентиляции на чердаке! Там всё заросло снежной шубой!»
Я поехал.
Холодно. Электричества нет. Другого отопления тоже нет.
Рабочие ведут влажные отделочные работы на обоих этажах.
Чтобы согреть и просушить отделываемые помещения на 1-м этаже поставили две огромных тепловых пушки-горелки на пропане. Окна — пластик со стеклопакетами — наглухо закрыли.
Вот и шпарят эти две огромных пушки-горелки.
Дышать нечем. Я 10 минут побыл — голова раскалывается.
Чердак (холодный) — в шубе из снега.
Я спрашиваю рабочих: «Вы понимаете, что при сгорании газа половина из продуктов горения — вода. Горячий пар?»
Ни прораб, ни рабочие этого, видимо не понимают.
Потом вся эта шуба проветрилась и испарилась. Но она хотя бы была на плёнке!
А иначе это всё было бы на металле. Шубы было бы больше и метал бы мокрый стоял потом.
Т.е. я считаю — надо класть плёнку всегда. Только там надо внимательно смотреть — какой стороной. Она «селективная».
29.02.2008, 06:18
29.02.2008, 11:26
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Колян, блин! Клапаны эти стоят 150 рублей штука!
На большое окно в большое помещение — 2х300 рублей.
Но ведь не слушают меня!
На копейках экономят. А дома понастроили — продать не могут.
Просил их (инвесторов) — не шпатлевать внутри сразу по OSB — обить ГКЛ или ГВЛ. Нет. Жалко копеек — потом по 3 раза переделывают.
О плёнках.
Говорю инвесторам — не надо на ветрозащиту снаружи ставить плёнки, раз у нас — облицовка в 1/2 кирп. с воздушным зазором 50. Ставят — тут денен не жалко.
А прошу внизу облицовки оставлять продухи с решёточками для подтока воздуха — или дорого, или пофигу/лень.
Никакой вентиляции между стен. Бред.
Стоят дома. Бизнес вянет. Слушают прорабов, а не конструкторов.
А плёнки (любые, пусть даже по старому — пергамин) я под МЧ или профнастил бы клал всегда — ну, не могу я видеть когда металл прибит по дереву без прослойки.
Хотя многие считают, что для страховки от коррозии металл изнутри должен быть открыт и проветриваться.
И в тёплой кровле, и в холодной.
29.02.2008, 12:12
Нужна не только пленка, но и вентилируемая прослойка.
Цитата из П1- 02 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО КРОВЕЛЬ
к СНБ 5.08.01-2000
Для ограничения образования конденсата на нижней поверхности листов необходимо отделить воздушный слой под кровельными листами высотой 50мм от остального объема чердака или воздушной прослойки над теплоизоляцией в «тёплой» кровле и организовать вентиляцию этой прослойки наружным воздухом. Для этого следует уложить подкро-вельную противоконденсатную пленку по верху стропил (прогонов) снизу вверх с нахлесткой или проклейкой швов клеящей лентой с креплением к прогонам металлическими скобками. Сверху на пленку по стропилам сле-дует уложить брусок контробрешетки из доски толщиной не менее 25мм по ширине стропил. Обрешетку следует укладывать по верху контробре-шетки. Зазор между низом листов металлочерепицы и пленкой должен вентилироваться через вентиляционные отверстия в карнизе, коньке, по поверхности кровли. Площадь вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/200 от площади кровли.
Для «теплых» кровель, в том числе мансардных этажей, вентиляция воздушных прослоек между кровельными листами и пленкой, пленкой и верхом теплоизоляции должна быть организована раздельно. Допускается объединение двух воздушных потоков в один только в вентилируемом коньке. При этом суммарная площадь приточных и вытяжных отверстий (в карнизе, коньке, вытяжек по поверхности кровли) для каждого воздуш-ного потока должна быть не менее 1/200 от площади поверхности кровли.
Источник