Нужна ли гидроизоляция под ленточный фундамент забора

Как сделать ленточный фундамент под забор своими руками

Когда речь заходит об основании для забора, кажется, что ему будет достаточно самой простой конструкции и здесь не нужно что-то продумывать. Однако, как с домами и любыми другими постройками, фундамент под ограждением будет защищать его от преждевременного разрушения, поэтому к созданию основы нужно отнестись с внимательностью. Но сначала выбрать вид.
Здесь можно узнать, как сделать самый популярный, ленточный фундамент под забор, а также в каких случаях он нужен.

В каких случаях применяется?

Так как одна из функций фундамента заключается в правильном распределении веса конструкции на нем, здесь вид основания тоже выбирается под вес забора.

Ленточное основание считается одним из самых крепких даже при строительстве домов, поэтому здесь обычно предполагается забор с увеличенной массой. Это значит, что он будет кирпичным, бетонным, кованным, но секции у него могут быть из профлиста, дерева и других облегченных материалов.

Более того, такую основу всегда можно укрепить, сделав армирование или дополнительные части, чтобы получился столбчато-ленточный фундамент.

При возведении тяжелых заборов применяется ленточный фундамент. На нем правильно распределяется вес всей конструкции ограждения.

Разновидности ленточных оснований под забор

После определения, что забору потребуется ленточный фундамент, нужно выбрать его подвид.

В первую очередь он может быть сборным или монолитным. Для сборных чаще всего используются сплитерные блоки, кирпичи или камни, которые могут быть искусственными или натуральными. Монолитные предполагают заливку бетона под основание прямо на участке, с армированием или без.

Также есть различие по степени заглубленности в грунт:

• Заглубленные ленточные фундаменты нужны для рыхлой земли, глубины промерзания от 1 м. Пригодятся для заборов из кирпича, бетона, с кованными секциями.
• Мелкозаглубленные ленточные фундаменты (от 50 см и меньше) пригодятся для устойчивых грунтов, заборов из дерева, профнастила.
• Незаглубленные основания предполагают, что их точка опоры и уровень грунта совпадают. Такие ставят для легких заборов на рыхлой земле с высоким уровнем грунтовых вод.

Вид ленточного фундамента влияет на его стоимость, а также сложность возведения.

Строительство своими руками: пошаговая инструкция

Определить, как сделать ленточный фундамент под забор, нетрудно. Подобный вид основы очень распространен, а потому технология его строительства давно отлажена. Нужно только ее соблюсти.

Чтобы понять, какие шаги предстоит пройти, стоит изучить пошаговую инструкцию далее, включив пункты из нее в свой план.

Разметка и копка

Перед началом строительства ленточного фундамента под забор нужно разметить территорию. Делается это колышками (шаг 2–3 м) и веревкой, которая натягивается между ними. Но предварительно нужно выровнять землю, убрать из нее мусор.

Размеры ленточного основания под забор определяются на основе:

• типа почв;
• количества ворот;
• размеров забора;
• материала ограждения;
• глубины промерзания почвы.

Когда разметка нанесена, останется выкопать траншею. Дно и стены должны быть ровными и утрамбованными. Ширина — на 20 см больше величины забора, это отмечается в чертеже.

На дно насыпается слой песка 10–15 см, который проливают водой и утрамбовывают, потом насыпают столько же щебня.

Установка опалубки

Опалубка обязательна для любого ленточного фундамента, так как она задает ему нужную форму.

Чтобы ее изготовить, используются деревянные доски или фанера. Они скрепляются друг с другом гвоздями, а потом устанавливаются внутрь траншеи по стенкам, фиксируются распорками. Высота опалубки должна быть хотя бы на 10 см выше края траншеи.

Опалубка должна быть настолько хорошо скреплена, чтобы выдержать давление бетонной смеси, но также должна легко разбираться. Иногда ее внутри выстилают рубероидом, его убирать не нужно.

Армирование

Армирование для ленточного фундамента делается не всегда, но для такой конструкции, как забор, от него отказываться не стоит. Даже если тот легкий.

Армирование нужно для того, чтобы распределить нагрузку постройки не только на бетон, но также на сетку из арматуры. Эта сетка помещается прямо в траншею, где будет заливаться фундамент. Сетка может быть как плоской, так и объемной. Объемную собрать сложнее, но она крепче.

Для забора из профнастила, сетки рабицы и другого легкого материала потребуются две арматурные необъемные сетки, диаметр арматуры 8–10 мм, шаг — 20х20 см.

Если забор тяжелый или почвы сложные, например, глинистые, нужно сделать столбчатый-ленточный фундамент по технологии ТИСЭ. Здесь основание состоит из двух частей:

1. Сверху будет обычная бетонная лента с усиленным армированием. Используется арматура с диаметром прутков в 10–12 мм, из которой делается объемная сетка со средним размером ячеек по 30х30 см. Объемная сетка предполагает, что к вертикальным прутьям будут привязываться горизонтальные, перпендикулярно друг другу. Должна получиться сетка с армированными кубами. Эту конструкцию сначала собирают, а уже потом помещают в траншею под ленточное основание.
2. Под каждым столбом будущего забора делается углубление, еще ниже глубины траншеи. В каждую яму нужно поместить немного песка и щебня для гидроизоляции, а также трубу из рубероида для этих же целей. После туда тоже помещается объемная армированная сетка, упрощенная, из арматуры с диаметром 8–10 мм. Эту сетку нужно сделать так, чтобы она была своеобразным каркасом для металлической трубы, которая будет помещена между прутьев и пройдет через фундаментную ленту, а также будущий столб ограждения.

Изготовление армирующей сетки может проходить с использованием сварки или вязки. Сварка быстрее и проще, но снижает устойчивость арматуры. Связывать прутки друг с другом тонкой проволокой дольше и сложнее, зато ущерба для долговечности никакого.

Чтобы фундамент под забор простоял долго, опытные строители рекомендуют НЕ отказываться от армирования!

Заливка бетоном

После сборки армированной сетки можно переходить к заливке самого ленточного фундамента.

Сначала нужно сделать саму бетонную смесь. Для этого нужно соединить в бетономешалке 1 часть цемента (М250, 300, 400 или 500), 3 части песка с фракциями 2,5–3 мм и 5 частей щебня с фракциями 5–40 мм. Количество воды будет зависеть от количества материалов и необходимой консистенции состава.

Если используется бетономешалка, то сначала добавляется вся вода, а потом все остальные ингредиенты по очереди. Если же смесь собирается вручную, то сначала все сухие ингредиенты перемешиваются друг с другом, а потом к ним постепенно, при постоянном помешивании, добавляется вода.

В обоих случаях смесь нужно мешать постоянно, чтобы она не схватывалась. Заливать ее можно только в тот момент, когда она окажется однородной.

Заливка самого ленточного фундамента под забор своими руками тоже не проста, так как конструкция должна получиться монолитной. Это значит, что в пространство, ограниченное опалубкой, наливается сразу весь бетон, а потом быстро распределяется. Сборка слоями и частями здесь не предполагается. Иногда, если основание очень большое, его заливают в два захода, но это сразу снижает прочность конструкции на 30%.

Бетон обязательно нужно проштыковать арматурой или палкой, чтобы выпустить лишний воздух. Также слой желательно уплотнить виброплитой. Когда весь бетон залит, его обязательно нужно выровнять.

Далее останется дождаться полного затвердевания бетона, на что уйдет не менее 28 суток. На это время его нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от осадков и мусора, а также поливать водой первые дни.

Чем прохладнее погода, тем дольше застывает ленточный фундамент, но если на улице более 30 °C, бетон слишком быстро теряет влагу, поэтому его потребуется постоянно поливать водой в течение недели после заливки.

Опалубку можно снимать через 3 дня, но лучше оставить ее хотя бы на 10–14 дней.

Гидроизоляция

Заливка и сушка бетонного основания не будет последним шагом. После того как бетон схватится, ему потребуется защита — гидроизоляция.

Если оставить ленточный фундамент без нее, долго он не прослужит, так как у бетона есть способность впитывать воду, что он и будет делать. Подземные и осадочные воды будут пробиваться сквозь бетон, постепенно кроша его. Чем больше дефектов, тем выше риск появления трещин разных размеров, которые в конце концов расколют конструкцию на части, так как она не выдержит вес ограждения.

Поэтому основанию требуется гидроизоляция, и материалов для нее множество. Есть рулонные, которые нужно наклеивать на бетон, есть обмазочные, что наносятся валиками. Бывают даже инъекционные, помещаемые прямо внутрь ленточного фундамента уже после его сборки. Выбор будет зависеть от того, какую часть основания видно над землей и какую сумму предполагается вложить в гидроизоляцию.

Нередко разные гидроизоляционные материалы комбинируются для лучшей защиты, но обычно такой прием используется для ленточных фундаментов действительно крупных построек.

Декоративная отделка

Хотя у отделки декоративная роль, она может стать и дополнительной мерой защиты ленточного фундамента. Главное — взять материалы, устойчивые к морозу, воде, перепадам температур, коррозии.

Учитывая параметры, нередко для отделки ленточного фундамента под забор используют:

• плитку из керамики;
• камень;
• штукатурку;
• керамогранит;
• облицовочный кирпич;
• клинкер и т. д.

Чтобы установить облицовку из этих материалов, потребуются еще и водостойкие растворы или клей. Также может потребоваться обработать декоративную отделку гидрофобизатором, чтобы осадки не портили вид материалов и не снижали их срок службы.

Ленточный фундамент для забора собирается по тем же принципам, что и для других конструкций, а потому все его преимущества сохраняются. Такой фундамент выдержит ограждение почти любого веса, защитит его и позволит ему крепко стоять десятилетиями. Нужно лишь правильно установить это основание, о чем подробно рассказывается здесь.

Источник

Гидроизоляция ленточного фундамента: Технология и материалы

Оглавление:

Фундамент — это сооружение, которое принимает на себя нагрузку построенного здания и переносит её на основание. Фундамент, может быть, нескольких видов, среди них и ленточный. Этот вид очень популярен в частном строительстве, поскольку при его возведении задействованы вполне разумные затраты и несложная технология возведения.

Устройство ленточного фундамента довольно простой процесс, главное — изучить некоторые технологические особенности. Желательно укладывать ленту неглубоким способом укладки на сухие непористые грунты, а если грунт на участке глубоко промерзает, то строительство ленточного фундамента обходится дороже из-за большого объёма земляных работ, связанных с углублением ленты.

Виды ленточных фундаментов

Выбор типа фундамента является решающим моментом, так как он является важным конструктивным элементом всего здания. Если в начале строительства будет допущена ошибка, то есть фундамент будет неправильно спланирован или сделан, то это может привести к серьёзным последствиям. Он может иметь перекосы, деформации, отложения и трещины в несущей конструкции.

У ленточных фундаментов есть несколько основных видов:

1. Мелкозаглублённый (неглубокий) – Неглубокий ленточный фундамент оптимально подходит для лёгких конструкций: деревянных домов, пенобетонных и каркасных домов, а также небольших кирпичных. Он располагается на слегка опушённых почвах, его глубина составляет около 50-70 см.

Технология устройства мелкозаглубленной ленты и её параметры:

Параметры	Степень пучинистости грунтов
	Сильнопучинистые	Среднепучинистые	Слабопучинистые
Толщина подушки защищающей от пучинистых грунтов	0,4м	0,2м	0,1м
Глубина траншеи под ленту	0,7м	0,5м	0,4м
Ширина траншеи под ленту	0,8-1,3м	0,7-1,3м	0,7-1,2м

Схема заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента

Схема устройства мелкозаглублённой ленты:

Схема заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента

2. Глубоко заложения – Предназначен для массивных домов и сооружений расположенных на сложных или пучинистых грунтах. Кроме того, такой тип ленточного строения необходим при планировании подвала или гаража в доме. Его строительство требует более значительных трудозатрат и материалов, а глубина его составляет 20-30 см ниже точки промерзания грунта в среднем на глубине 1.8-2м. Под стенами внутри дома или здания возможна более мелкая глубина залегания ленты 40-60 см.

Схема устройства ленты глубокого заложения:

Выбор ленточного сооружения, неглубокого или глубокого зависит от степени нагрузки, геологии грунтов и от той задачи, которую необходимо решить, например, устройство подвала, цоколя или гаража.

Нужна ли гидроизоляция ленточного фундамента?

На вопрос нужна ли гидроизоляция, есть однозначный ответ, и он ДА вне зависимости от того будет ли у дома подвал или нет. Гидроизоляция предназначена для защиты заглублённой части ленты от воздействия воды, влаги, солей и минералов в грунте способных со временем разрушить бетон.

При отсутствии гидроизоляции бетонное ленточное основание могут ждать следующие последствия:

• Трещины – бетон может треснуть или разрушиться в результате постоянного перепада температур, так как при отсутствии гидроизоляции вода впитывается в бетон, зимой замерзает, а весной оттаивает, образовывая в бетоне разрушения, микротрещины, поры, капилляры и пустоты. При оставлении ленты без должной защиты, с каждым годом разрушения усиливаются, так как накладываются друг на друга.
• Разрушения – Грунт, поверхностная и грунтовая вода являются агрессивными средами, содержащими различные примеси, минералы и соли, которые при отсутствии гидроизоляции, могут разрушить бетонную ленту основания.

Технология гидроизоляции

Если ленту делали из монолита, то через 7-10 дней после её заливки необходимо снять опалубку и приступить к работам, связанным с гидроизоляции. При устройстве ленты из блоков к гидроизоляции можно приступать, как только всё будет сделано. Вне зависимости от того какой материал был выбран для устройства ленты его нужно защитить как горизонтально, так и вертикально.

Горизонтальная гидроизоляция

Горизонтальная изоляция служит отсечкой между лентой и последующим конструктивом плиты или стен дома, именно поэтому горизонтальную гидроизоляцию ещё называют отсечной гидроизоляции . Эта защита не даёт воде и влаги впитавшейся в бетон снизу и капиллярно подниматься, образовывая мокрые пятна и протечки на холодных швах примыкания внутри построенного помещения подвала или цоколя.

Технология монтажа:

1. Очистка поверхности;
2. Нанесение праймера или грунтовки;
3. Устройство отсечной гидроизоляции.

Схема монтажа:

Схема монтажа горизонтальной изоляции ленточного основания

Вертикальная гидроизоляция

Вертикальна изоляция защищает вертикальную поверхность ленты находящееся ниже уровня грунта, от воздействия воды и агрессивной среды. При наличии вертикальной защиты, вода и агрессивная среда не смогут оказать своё негативное давление на бетон, из которого сделана лента, что даст ему возможность прослужить большое количество времени.

Технология монтажа:

1. Очистка вертикальной поверхности;
2. Нанесение праймера или грунтовки;
3. Устройство вертикальной отсечной гидроизоляции.

Схема монтажа вертикальной защиты:

Схема монтажа вертикальной изоляции

Монтаж дренажной системы

При наличии грунтовых вод или болотистой почвы рекомендуется сделать дренаж вокруг ленточного сооружения. Эта система позволит увести воду от основания ленты, что ослабит её давление на выполненную гидроизоляцию, что в свою очередь продлит её срок службы в 3-4 раза. При наличии грунтовых вод дренаж позволит защитить сооружение от подмывания и движения, из-за которого могут образоваться разрушения и трещины.

Схема монтажа дренажной системы для отвода воды от фундамента:

Схема устройства дренажной системы

Виды гидроизоляции

Для гидроизоляции ленточного строения используют разные материалы от самой простой битумной мастики и до высокотехнологичных систем по типу жидкой резины. Этими материалами обрабатывают ленту на горизонте, а также по вертикали с внешней и внутренней стороны.

Далее изучим основные гидроизоляционные системы, предназначенные для выполнения гидроизоляции ленточного типа фундамента.

Битумные мастики

Битумные мастики — это один из самых дешёвых и простых способов гидроизоляции.

Нанесение этого вида изоляции осуществляется при помощи строительного валика или кисти в 2-3 слоя с высыханием предыдущего. Мастики, как правило, поставляются в пластиковых или металлических вёдрах разного веса.

Недостатком такого метода будет его недолговечность, так как битумные мастики могут достаточно быстро прийти в негодность под воздействием агрессивных сред грунта и воды, а также под воздействием сезонного перепада температуры.

Рулонные наплавляемые и самоклеящиеся материалы

Наплавляемая и самоклеящееся гидроизоляция поставляется в рулонах, сделанных из стеклоткани, стеклохолста, полиэстера и связующего на основе битума.

Способ нанесения:

Рулоны наносятся на поверхность при помощи горелки методом её наплавления. Наплавление рулонов происходит внахлёст и минимум в 2 слоя перекрывая швы предыдущего.

Основные недостатки рулонной гидроизоляции это:

• Наличие швов между рулонами, которые со временем расходятся и пропускают воду под них, тем самым нарушая герметичность по всей поверхности;
• Отсутствие адгезии (сцепления) с поверхностью, благодаря чему вода может гулять под гидроизоляционным ковром переходя из одного места в другое.

Подробнее о рулонной гидроизоляции можно прочитать в статье – « Устройство рулонной гидроизоляции ».

Штукатурные составы

Штукатурные составы сделаны на основе цемента, полимерных и акриловых добавок. Именно различные добавки и присадки предают штукатурной и цементной изоляции её гидрофобные свойства.

Способ нанесения:
Для нанесения штукатурных составов используются шпателя и строительные кисти. Наносится эти смеси методом обмазки на поверхности в 1-2 слоя.

Недостатки метода:
Большинство цементных смесей не обладают высоким коэффициентом эластичности и могут треснуть при усадке здания, что нарушит гидроизоляцию.

Проникающие составы

Проникающие продукты имеют свойства проникать в поры бетона и мелкие капилляры, способствуя их закупориванию и предотвращению проникновения влаги. Эти продукты применяются в основном изнутри помещения и в тех ситуациях, когда доступ снаружи невозможен.

Способ нанесения:
Для нанесения используется щётка или валик. Перед и после обмазки проникающим составом бетон необходимо обильно увлажнить. При недостаточном увлажнении до устройства и в течение 5-6 дней после устройства, проникающие системы не будут работать.

Недостатки:
Там, где у пористой структуры бетона есть большие пустоты или трещина, проникающие системы действовать не будут, что приведёт к протечкам в проблемных зонах бетона или блоков ФБС несмотря на сделанную гидроизоляцию.

Схема работы проникающих смесей:

Жидкая резина

Жидкая резина — это надёжная и долговечная защита ленточного фундамента от влаги, воды и агрессивной среды. Жидкая резина состоит из модифицированного битума, латекса и различных полимеров, что предаёт ей такие уникальные свойства как:

• Высокий коэффициент растяжения и эластичности (более 800%), позволяющей резине не расходиться и не трескаться при усадке фундамента или его динамическом движении;
• Полное отсутствие швов;
• 100% адгезия к поверхности.

Способ нанесения:
Жидкую резину можно нанести обмазкой вручную с помощью кисти и строительного валика или напылением при помощи специальной распылительной установки.

Подробно о жидкой резине можно прочитать в статье – « Гидроизоляция жидкой резиной »

Полиуретановая изоляция

В основе полиуретановых мастик лежит полиуретан, основные компоненты которого полиолы, диолы и диизоцианаты. Благодаря комбинации из данных компонентов на выходе получается водонепроницаемое, эластичное и стойкое к механическому давлению покрытие.

Способ нанесения:
Полиуретаны можно нанести методом напыления через специальное оборудование или вручную валиком и кистью, предварительно подготовив состав к нанесению и смешав все компоненты в правильной пропорции (при наличии 2-х или 3-х компонентных материалов).

Подробно о полиуретановых покрытиях можно прочитать в статье – « Полиуретановая гидроизоляция ».

Что можно предпринять, если у ленточного фундамента не сделана гидроизоляция?

Если дом уже построен, выполнена отмостка, ливневая канализация, ландшафт и тут обнаруживается, что у ленточного конструктива нет горизонтальной или вертикальной гидроизоляции, то тут можно предпринять несколько действий, отличающихся своим подходом к решению проблемы.

При отсутствии вертикальной гидроизоляции ленты:
Дом необходимо откопать, при этом нарушив сделанную отмостку и ландшафт вокруг дома. После откопки дома на ленту наносится гидроизоляция. Так как дом уже откопан, рекомендуется в откопанную траншею установить дренажную систему , которая будет отводить воду от фундамента, не давая ему постоянно находиться в воде.

При отсутствии горизонтальной гидроизоляции ленты:
Если ваш ленточный фундамент не имеет горизонтальной защиты от воды, то вполне возможно что через пустоты, капилляры и микротрещины в бетоне вода и влага будет подниматься через ленту вверх по плите или стенам и проявляться в виде мокрого пятна или влажной стены в зоне холодного шва примыкания пола и стены. Откопав дом, вы не подберётесь к месту, где надо было выполнить горизонтальную или отсечную гидроизоляцию , так как она находится между лентой и стеной или между лентой и плитой. В таком случае единственный способ восстановления это использование инъекционной гидроизоляции .

Восстановление гидроизоляции методом инъектирования

Инъекционную систему можно применять изнутри помещения, тогда, когда дом уже построен и введён в эксплуатацию. При восстановлении горизонтальной изоляции ленты работы необходимо проводить в зоне холодного шва примыкания плиты и стены, именно это поможет инъекционному составу проникнуть вглубь холодного шва и послужить не только его защитой, но и защитой от капиллярного подъёма влаги снизу ленты вверх по стене (чему должна была служить горизонтальная водонепроницаемая система).

При выполнении восстановительных работ с использованием инъектирования, для достижения максимально эффективного и долговечного результата, необходимо выполнить следующие действия:

1. Надо дойти до основания холодного шва (плиты и стены) – Для этой цели краевая зона отделочных элементов плиты (плитка, стяжка) и стены (штукатурка, гипсокартон и т.д..) демонтируются;
2. Усиление холодного шва – для того чтобы при инъектировании, инъекционная смола пошла вглубь, а не внутрь помещения (через слабый стык), шов расшивается, методом выполнения небольшой штробы, а затем послойно уплотняется специальным расширяющимся герметиком;
3. Инъектирование – в конструкцию стены устанавливаются инъекторы под углом 45 градусов, так чтобы при инъектировании смола попала именно на контакте стены/плиты и ленты (где должна была быть горизонтальная отсечка) и заполнила это пространство.

Подробно об инъекционном методе можно прочитать в статье – « Инъекционная гидроизоляция ».

Схема устройства горизонтальной гидроизоляции методом инъектирования:

Как лучше всего сделать гидроизоляцию ленточного фундамента своими руками?

Для того чтобы сделать работы своими руками надо знать принципы гидроизоляции, а именно:

• Гидроизоляцию наносят на горизонтальную и вертикальную поверхность;
• Гидроизоляцию надо наносить на жёсткое основание, а не на грунт или рыхлый бетон;
• Перед нанесением большинства материалов поверхность надо очистить и загрунтовать;
• При устройстве гидроизоляционного покрытия оно должно быть цельное без слабых швов или открытых участков между мембраной или мастикой. При наличии открытых мест или слабых швов вода пройдёт в бетон и под гидроизоляционный ковёр, нарушив его цельность и герметичность;
• При несоблюдении инструкции монтажа того или иного материала на все 100% вы рискуете тем, что выполненные работы придут в негодность как минимум при первом серьёзном дожде или перепаде температур, а как максимум в течение первых 3-х лет эксплуатации.

Этапы самостоятельного выполнения работ:

1. Выбор материала – Если вы решили сделать гидроизоляцию своими руками, то для этого рекомендуется выбрать качественный материал, для монтажа которого вам не придётся закупать специальное оборудование или долго набираться опыта способствующего его правильному нанесению. Таким продуктом может быть качественная битумная мастика или однокомпонентная жидкая резина;
2. Подготовка поверхности – поверхность отчищается от грязи, а острые углы и камни сбиваются;
3. Нанесение праймера при необходимости – Праймер это грунтовка улучшающая адгезию (сцепление) между основанием и гидроизоляционным покрытием. Праймер наносится при помощи валика или кисти;
4. Нанесение гидроизоляции – Наносится строго следуя инструкции производителя.

Схема устройства гидроизоляции ленточного строения фундамента:

Схема устройства гидроизоляции ленточного фундамента

Источник