Нужна ли грунтовка под гидроизоляцию

Обмазочная гидроизоляция: этапы работ

Гидроизоляцию ванной комнаты можно выполнить самостоятельно. Достаточно лишь некоторой сноровки и знания того, в какой последовательности следует проводить операции по гидроизоляции ванной.

• 

На фото:

Даже если вы используете влагостойкий гипсокартон для возведения перегородок в ванной комнате, его стык с ванной все равно нуждается в гидроизоляции. Единственное послабление — не нужно грунтовать лист перед нанесением гидроизоляции.

Подготовка поверхности Это наиболее важный этап гидроизоляции ванной. Если очень качественный гидроизоляционный раствор уложить на плохо подготовленную поверхность, он довольно быстро начнет отходить, давать трещины или деформироваться, а в итоге пропускать влагу.

1 Выравниваем . Допустимые отклонения — не более 2 мм (при полном отсутствии острых выступов). Поверхность должна быть почти идеально ровной.

2 Очищаем Плоскость следует очистить от веществ, препятствующих крепкой сцепке раствора: удалить пятна от строительных смесей, лаков, красок и т.д. Далее удаляется вся пыль (она тоже препятствует адгезии) — для этого вполне сгодится обычный пылесос.

3 Грунтуем. Перед укладкой гидроизоляции на основу наносится грунтовочный состав. Он подбирается в зависимости от того, насколько хорошо поверхность впитывает влагу. Если приобрести неподходящий состав, он может испортить все дело. Пористые поверхности (цементная стяжка, штукатурка, бетон и т.д.) не требуют нанесения грунтовки при условии использования цементно-полимерной гидроизоляции. В данном случае поверхность просто смачивается водой из разбрызгивателя или при помощи губки. Так гидроизоляционный раствор не высохнет слишком быстро.

• 
• 
• 
• 

Внимание на стыки! Перед нанесением гидроизоляции особое внимание стоит уделить стыкам между стенами и полом, поскольку они являются основными местами протечек. Хорошее решение — проклеить их герметизирующей лентой. Можно прибить в этих местах рейки, закрывающие зазор, но они образуют неровности, с которыми труднее будет работать

Приготовление смеси С гидроизоляцией на основе битума или полимеров трудностей возникнуть не должно. Они продаются в уже готовом для использования виде. Остается только вскрыть упаковку и приступить к нанесению. Смеси на цементной основе предлагаются в виде сухих сыпучих материалов. Многие из них требуют разного количества воды для приготовления, оно всегда указывается на упаковке. После того как в емкость набрана вода (оптимальная температура — комнатная), туда засыпается смесь.

• 

На фото:

Напоминаем, что в случае прокладки теплого пола следует использовать гидроизоляцию, подходящую для эксплуатации в режиме высоких температур.

Ее необходимо сразу же тщательно размешать, чтобы она превратилась в однородную массу без комков. Эту операцию можно выполнить и вручную, но лучше использовать электродрель со специальной насадкой (слишком велик объем смешиваемого состава, его довольно сложно «разбить» вручную). Так процесс пройдет быстрее и качественнее. Раствор оставляют на 5 минут и перемешивают вторично, после чего он готов к нанесению. Гидроизоляция ванной должна проводиться в течение определенного времени (в среднем от получаса до полутора часов), иначе состав начнет подсыхать и станет непригодным для использования.

• 

На фото:

Битумная гидроизоляция выглядит непрезентабельно, но работать с ней просто: она продается готовым составом, который нужно лишь правильно нанести.

Нанесение гидроизоляции В соответствии со СНиП 3.04.01-87 («Изоляционные и отделочные покрытия») работы по гидроизоляции ванной «должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже +15°С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ». В ряде случаев столь жесткие условия соблюдать не обязательно. Например, некоторые разновидности с полимерной составляющей можно наносить при температуре от -20 до +50?C (данная информация указана на этикетке). Конечно, не стоит проводить работы в мороз или сильную жару. На сам гидроизоляционный материал эти факторы скорее всего не повлияют, но основа, при изменении температуры до комнатной, незначительно изменит свой объем. Этого может оказаться достаточно для образования трещин.

• 

На фото:

Наибольшие сложности вызывает гидроизоляция душевой кабины в строительном исполнении: необходимо провести комплексные работы по гидроизоляции пола, стен и их стыка с потолком кабины.

Наносить гидроизоляцию следует при помощи валика, кисти или шпателя. Слой должен быть равномерным и гладким. Приблизительное время высыхания указывается на упаковке товара.

Герметизация швов Это последний этап гидроизоляции ванной, который проводится уже после завершения финишных работ и установки сантехники. Он заключается в герметизации стыков различных поверхностей, швов и небольших отверстий. Для этих целей используют герметики, выпускаемые в картриджах для пневматического «пистолета».

Наиболее распространены акриловые, полиуретановые и силиконовые герметики. В условиях санузла лучше использовать последние — в силу долговечности и невысокой цены. Желательно, чтобы в их состав входили фунгициды — вещества, препятствующие развитию плесени (грибка). Силиконовые герметики бывают кислотными и нейтральными. Вторые немного дороже первых, но подходят для применения на большем количестве поверхностей. Кислотные же составы не должны соприкасаться с медью, свинцом, цинком и латунью, поскольку это может вызвать коррозию металла. Не стоит применять их и на мраморе и цементосодержащих материалах (в них присутствует щелочь, которая вступает в реакцию с кислотой).

• 

На фото:

Гидроизоляция выполнена, сантехника установлена — остался последний этап: обработка стыков со стеной герметиком.

Какой бы тип герметика вы не предпочли, его следует наносить ровным слоем на сухую чистую поверхность — без пыли, частиц жира и других загрязнений. После того как герметик затвердеет, его излишки легко срезаются ножом. Но не забывайте, что при высыхании состав выделяет химически активные вещества, так что работы лучше проводить в проветриваемом помещении.

Источник

Этапы нанесения гидроизоляции для того чтобы не совершать ошибок.

Прошлой части я рассказал, какие гидроизоляции более популярны описал их свойства ,а теперь расскажу все этапы нанесения гидроизоляции на бетонное основание.

Гидроизоляцию будем наносить ванной комнате в обычном панельном доме. Предварительно было отштукатурено цементной штукатуркой.

Валик для грунтовки,ванночка,грунтовка, готовая гидроизоляция CL-51, сухая CR-65, гидроизоляционная лента CL-152, макловица или шпатель для нанесения гидроизоляции, ведро , миксер,

И так нам нужно загидроизолировать полностью всю ванную комнату.

Самый важный ответственный этап, грунтовать лучше грунтовкой глубоко-проникновения , в-первую очередь мы обеспыливаем поверхность, повышаем адгезию последующего материала.Грунтовать будем валиком (лучше использовать ворсистый валик среднего ворса, лично мне нравятся валик из полиакрила).

После нанесения, грунтовка должна высохнуть в таком закрытом помещений на это уйдет около 4 часов.

После нанесения грунтовки , первую очередь буду использовать готовую гидроизоляцию CL-51, к сожалению мне попалась еще старая версия ,которая серого цвета, но это не беда. Чтобы наносить гидроизоляцию нам потребуется кисть макловица, также можно использовать валик , шпатель или гладилка.

Размешиваем её миксером , если его нет, то можно использовать подручный материал.

Процесс начинается с приклейки ленты на стыки между стеной и полом.

При помощи мастики и кисти промазываем угол, для надежности промазываем дополнительно гидроизоляционную ленту.Кстати режется гидроизоляционная лента обычными ножницами.

Затем промазываем поверх гидроизоляционной ленты.По- такому принципу промазываем гидроизоляцию по всему периметру, так же по технологии нужно промазывать вертикальные углы, но к сожалению финансовой тчк зрения многие этого не делают .

Промазываем вертикальные углы, уже без гидроизоляционной ленты, дальше наношу гидроизоляцию валиком вертикальном направлении по всей стене, последняя плоскость это пол, иногда допускают ошибку гидроизолирую пол в первую очередь, а потом понимают до стен не добраться.

Первый слой готов, второй можно наносить через полтора часа.Прошло полтора часа ,наношу второй слой перпендикулярно первому слою.

Этап 3 — сухая гидроизоляция

Наливаем воды по инструкции ,как указано на упаковке . Гидроизоляция содержит красный пигмент, это было сделано для того, чтобы она отличалась от серой стены и было видно, где она нанесена.

Запомните эту гидроизоляцию нельзя наносить на гипсовую штукатурку, и второе перед нанесением гидроизоляции нужно по брызгать водой чтобы она была не мокрая, а просто напитала влагу.Брызгаете ,ждете ,напитывает влагу и только потом наносите гидроизоляцию.

Нанеся 1-ый слой ,пока гидроизоляция свежая, начинаем нанесение 2 слоя, так же перпендикулярно первому слою.

Подведём итоги, гидроизоляция CL-51 лучше подходит для ремонта квартир и домом, во-первых можно наносит на любые основания, а во-вторых плитку можно укладывать через 16 часов, но надо учитывать что такая гидроизоляция не подходит для бассейнов или мест которые постоянно контактируют с водой.Что касается цементной гидроизоляции её наносить гораздо сложнее, она подходит только на бетонные и цементные основания и нужно выжидать технологические паузы.

Источник

Грунтовка перед гидроизоляцией?

Оценить эту тему:

Разместил vlv ,
9 февраля, 2010 в Штукатурим, клеим, красим

Поделиться

Ссылка

Поделиться на другие сайты

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Поделиться

Ссылка

Поделиться на другие сайты

Наши рекомендации

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Слив стиральной машины

• 
  • 
  • 
  • 

  Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой

  Есть необходимость оБделать столешницу плиткой. Предполагался вот такой вариант (критика, советы?) 1. Берем стандартную столешницу (ДСП 23 мм). Столешницу, но не фанеру или просто ДСП уже потому, что столешницы продаются под рукой, а все остальное еще привести надо. Плюс стандартная столешница идеально подходит по размерам, ничего не надо подрезать. 2 Сверху на жид.гвозди клеим один слой влагостойкий ГВЛ плюс прикручиваем ГВЛ саморезами (шурупами). ГВЛ, но не ЦСП уже потому, что ГВЛ есть в наличии. 4. Сверху клеим керамогранит 10х10 на Флекслебер. 5. Затираем это эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE . Такой вариант предполагался и он пока остается в силе (поэтому критика, советы приветствуются). Однако. Намедни мне привезли кухонную мебель и фирма похоже лопухнулась. Вместе с мебелью привезли столешницу, которую я не заказывал и ессесенно не оплачивал. При этом экспедиторы-грузчики даже забыли взять расписку о том что товар доставлен. Ну, а я скромно промолчал. Ну думаю фирма не обеднеет, потому как при заказе мебели после расчета цены мы вычли из цены стоимость столешницы, получилось минус 7000 (СЕМЬ) тысяч, при том, что цены на столешницы таких размеров (3 метра с копейками) от 900 р. (23 мм) до 1800 р (38 мм). Так вот, привезли они столешниц, толщиной 38 мм. Если на все это сажать ГВЛ (10 мм), плюс плитка (еще 10 мм), то получаем столешницу толщиной 60 мм, что, как кажеться, толстовато. Или нет, у кого есть опыт или мысли? Кухня в т.н. «замковом стиле», вариант подобной кухни ниже. И вот. А если не заморачиваться с ГВЛ, а сразу на эту ламинированную столешницу приклеить плитку жидкими гвоздями? Затирка та же. Как думаете, держаться будет?

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом

  Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:

  Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

  по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 — лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 — лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.—А вот и основной вопрос:

  Источник