Нужно ли закрывать по периметру сваи дома
Нас спрашивают:
В опрос — построен дом из бруса на винтовом фундаменте, сваи над землей 60-70 см. планирую в дальнейшем сделать отмостку, нужно ли закрывать по периметру данный свайный фундамент если да то как, подвал и что то подобное под домом не планирую.
Спасибо!
Мы отвечаем:
Д а промежуток между землей и домом обязательно нужно закрывать, в противном случае пространство под полом будет продуваться, что значительно повысит затраты на отопление. Причем, тепловой режим такого дома будет далек от комфортного, разве что, выполнить теплые полы.
Промежуток между конструкциями пола (или цокольного перекрытия) и поверхностью земли у ленточных фундаментов закрывает цоколь. Для свайных и столбчатых фундаментов цоколем обычно служит ростверк свайного поля. Как варианты — выполняется обваловка грунтом (завалинка), промежуток зашивают доской, закладывают кирпичом, кладочными камнями и т.д.
В Вашем случае есть смысл сначала выполнить отмостку, причем, в той части которая будет примыкать к дому сделать обращенный вниз выступ шириной 0,25 -0,3 м, заглубив его на 0,2-0,3 м и укрепив внизу двумя продольными стержнями арматуры А-II или А-III, диаметром 6-8 мм . Этот «зуб», будет выполнять функцию фундамента под кирпичный цоколь, который и закроет промежуток между оголовком свай и землей.
Под цоколем желательно выполнить горизонтальную гидроизоляцию (прокладка слоя рубероида или цем. раствора с добавлением гидрофобизатора), а в самой стене цоколя сделать продухи для вентиляции подпольного пространства, закрыв их регулировочными устройствами (шторки, клапаны, мембраны и т.п.).
Впрочем, в любом случае утепление пола в доме не помешает.
Спасибо за ответ. А как Вы рассматриваете такой вариант, к балкам пола листвяк 180х100мм. набил брусок 40х60мм. для увеличения пространства под утеплитель «Эковата» плотностью 35-40 кг.м2 итого получиться 220мм. утеплителя. Дом снаружи планирую утеплить 100-150мм. каменной ватой или той же эковатой методом влажного распыления, предварительно закрепив вертикальные бруски, эти бруски пустить вплоть до отмостки, ну см. 5 не доходя. По брускам сделать ветрозащитную мембрану, скажем Изоспан А, на бруски набить еще один брусок скажем 40х40мм. и к нему прикрепить металлосайдинг вплоть до отмостки, сделать вентиляционные отверстия в необходимом количестве. Как то так. Спасибо, буду ждать Вашего мнения. А насчет кирпичной закладки не хочется заморачиваться.
Вполне рабочий вариант, 220 мм для цокольного этажа более чем даже для северных краев, как и для стен 150 мм. Что до металлосайдинга на цоколь спустя время в месте контакта с отмосткой прихватится ржавчиной, да и вообще, материал довольно «нежный» для разного рода ударов и царапин, а на цоколе это ж такое дело, бывает… По крайности, ряда два хотя бы кирпича проложить причем, на гидроизоляции, под сайдингом, чтобы контакт с влагой из отмостки обрезать. Минвату на цоколе нужно бы полностью гидроизоляцией закрыть, т.е. не только с фасада, но и изнутри и снизу. Отмостку тоже надо утеплять, как минимум, на шлаке делать или на керамзитовом щебне слоем 150 мм хотя бы. Потому как по грунту мостик холода будет, под теплоизоляцией.
Спасибо за содействие, но промежуток цоколя, т.е. пространство 50-60см. от отмостки до нижнего края первого бруса — обвязки кстати из листвяка в 2 ряда 18х18 я не планирую утеплять, ну а если Вы говорите что со временем металлопрофиль ржавеет и вы правы, я не подумал об этом, то можно заменить и отделать это пространство 50-60см. пластиковыми цокольными панелями (под кирпич предположим или камень) тоже красиво будет смотреться, ну или фиброцементными декоративными панелями. Отмостку конечно же снизу утеплять надо, но я думаю сделать утепление из экструдированного полистерола (Термит, Пеноплекс … др.) ну и т.д. Спасибо за помощь.
Гм.. Я по Вашему описанию понял, что цоколь так же планируется утеплять. Вообще-то это стоит сделать. Потому, зимой под полом будет минус. А по площади, все же меньше цоколь, чем площадь всего пола. Полистирол как утеплитель для отмостки, в общем-то пойдет, одно — шлак и даже керамзит, дешевле.
День добрый. Вы все же настаиваете на утеплении цоколя, тогда такое предложение рассмотрите. По столбам винтового фундамента закрепить лиственничную вагонку шип-паз 25мм. на всю высоту цоколя 50-60см, к вагонке прикрепить полистирольные плиты паз в паз толщиной скажем 30мм. или нельзя совмещать дерево и полистирол (гниение др. факторы), а дальше как я уже описывал отделку дома под одно с цоколем (расстояние от отделки фасада до утеплителя цоколя получится где то 150мм.) пластиковыми цокольными панелями или фиброцементными декоративными панелями с вырезом технологических отверстий для проветривания. Встает вопрос будет при этом будет под полом плюсовая температура когда на улице -30 и вообще какая должна быть температура под полом любого цоколя для комфортной температуры пола? Или будет достаточно как я ранее писал утеплителя по лагам, ветра под домом не будет, да минусинская буде но не такая как снаружи. Далее какого размера должны быть технологические отверстия, или как их рассчитать, какое количество? Какие есть декоративные решетки на эти отверстия с возможностью их закрывать в зимний период, и нужно ли закрывать вентиляцию цоколя в зимний период? Может есть фото этих решеток. Спасибо.
Я не настаиваю. Я просто рассматриваю что именно будет происходить… Вообще, по хорошему, любую стройку должен обязательно предварять проект, основанный в частности и на теплотехнических расчетах. Без этого, варианты перебирать можно очень долго но вероятность ошибок велика.
Можно, скажем, устроить каркас из оцинкованного профиля, обшить ОСП-4. Сверху уложить пенополистирол плотностью 25 и толщиной 100-150 мм, или полужесткие мин. ватные плиты, далее стекловолоконную сетку и штукатурку с последующим декоративным слоем.
Можно не утеплять цоколь вообще, но в этом случае, улицу и комнату будут разделять только полы (ну и перекрытие, разумеется). Тогда видимо нужно будет утеплять пол, плюс к этому, если хочется комфорта, ставить систему подогрева пола. Поскольку обычное отопление работающее по принципу конвекции, как следует полы не прогреет. Холодный воздух у пола и будет холодным, конвекция не переносит тепло сверху вниз.
Утеплять цоколь нужно лучше, чем стены помещения, поскольку пространство под цоколем «отапливается» лишь теплом которое запасено в грунте за теплый период, и той небольшой частью тепла из помещения, которая переносится ИК-излучением, передается через материалы. Скажем, если посмотреть проект дома не имеющего подвального помещения, в разрезе, то можно увидеть, что стена цоколя практически всегда толще чем стена самого дома.
Ну и, наконец, в конце концов можно просто ходить зимой в теплых тапочках и не заморачиваться. ))
Для наглядности, вообразим, что у Вас квартира в двух этажном доме, на втором этаже. Под вами квартира не отапливается. Теперь рассмотрим варианты: нижняя квартира стоит без окон без дверей, стены ей заменяют тонкие доски. Или же, второй вариант — стены квартиры хорошо утеплены, а оконные проемы заложены кирпичом и утеплителем. Разумеется, во втором случае температура в квартире под Вами будет выше. Может в мороз она будет отрицательная, и даже скорее всего, но образно говоря — в первом варианте при -30 там будет -28, а во втором -5. И то и другое не радует, полы все равно будут холодными, но холодными совершенно по разному, в первом случае на них вообще вода будет замерзать, поэтому второй вариант пожалуй, все же стоит назвать предпочтительным.
Вентиляционные «продухи» обязательно должны снабжаться закрывающимися клапанами, вариантов таких устройств много ( конусные, мембранные, шиберные и т.д.), поройтесь в сети. Если это просто отверстия, то на зиму их нужно закрывать заглушками. Какого-то специального расчета они не требуют, т.е. предполагается, что достаточно минимального воздухообмена, просто чтобы воздух не стал затхлым. Как правило, это приблизительно одно- два отверстия диаметром 50 мм на каждые 5-6 метров длины цоколя, но не менее одного на комнату.
Контакт полистирола и деревом никакой проблемы ни для дерева ни для пенопласта не представляет. Разве с точки зрения пожарной безопасности, при возгорании такой сандвич весьма опасен — пенопласт выделяет ядовитый газ, а плавясь способствует быстрому возгоранию дерева, которое в свою очередь поддерживает и распространяет горение пенопласта.
Еще один вопрос возник. Заказал крепкую металлическую лестницу на крыльцо из профилированной трубы (весь конструктив), ступени и подступенки из листовой стали 2мм. Планирую отделать керамогранитом, подскажите как это правильно сделать и можно ли уложить греющий кабель. Или ссылку. Спасибо.
Металл он и есть металл. Разная теплопроводность, отличающееся от керамики температурное расширение… отделка плиткой подобных конструкций весьма затруднена. Как минимум клей нужно использовать рассчитанный на неустойчивые основания, а сама конструкция спроектирована с максимально возможным уровнем жесткости.
То что подступенки и ступени из 2 мм стали, еще не о чем не говорит. Одно дело, когда стальная 2 мм ступенька закреплена с четырех сторон, и совсем другое — когда с трех, двух и т.п. То есть, решающее значение все же имеет конструкция, а не материал.
Что до греющего кабеля, почему нет. Лучше использовать эл. теплые полы набранные в маты, они требуют меньшей толщины общего конструктива.
Вообще, вся история архитектуры показывает, что наиболее надежными и долговечными являются каменные материалы, в идеале — натуральные, либо качественные искусственные, в т.ч. керамика, расплавы камня (к таковым можно отнести и стекло), бетон.
С этой позиции, весьма интересны комбинации дерева и натурального камня. Как с точки зрения надежности, так и со стороны долговечности и красоты. В частности, возвращаясь к отделке цоколя, предлагаю подумать о дереве, как материале для обшивки цоколя. Вагонка из лиственницы в этом отношении выше всяких похвал, монтировать на оцинкованных шурупах, внахлест.
Источник
Варианты отделки цоколя свайно-винтового фундамента
Свайные фундаменты получили достаточно широкие распространение. Это вызвано низкой стоимостью устройства и возможностью применения даже на слабых грунтах. Но при строительстве возникает проблема: чем закрыть цоколь дома, устроенного на винтовых сваях?
Здания, расположенные на рассматриваемых опорах, имеют проветриваемое подполье. Для обвязки свай предусматривается ростверк. Он соединяет отдельно стоящие элементы в одну систему. Ростверк может быть изготовлен из бетона или металла. При устройстве деревянных или каркасных домов, обвязку делают из дерева.
Облицовка цоколя будет крепиться к сваям или стенам дома. Для ее выполнения потребуется сделать каркас или обрешетку. Удобнее всего изготавливать и крепить деревянные доски. Их сечения будут зависеть от шага свай и массы используемого материала для обшивки.
Существует несколько вариантов решения вопроса, чем закрыть свайный фундамент снаружи. Отделка цоколя дома может быть выполнена из следующих материалов:
- сайдинг;
- кирпич;
- пластиковые панели;
- металлический профлист.
Выбор материала зависит от эстетических и экономических соображений.
Важно! Какая бы облицовка цоколя дома не была выбрана, в ней необходимо предусмотреть продухи.
Они необходимы для нормального проветривания пространства под зданием. Отсутствие продухов может привести к прямой опасности для жизни человека. Часто можно услышать о вреде такого газа как радон. Он залегает в земле, но часто поднимается и скапливается в подвалах зданий и подпольях. Постоянное проветривание поможет избежать скопления опасных веществ. Закрывать на зиму продухи крайне не рекомендуется.
Цокольный сайдинг
Зданием на винтовых сваях проще и дешевле всего обшить таким материалом. Облицовка обладает следующими преимуществами:
- низкая стоимость (даже с учетом комплектующих изделий);
- простота монтажа своими руками;
- долговечность;
- износостойкость;
- устойчивость к гниению и возникновению плесени;
- широкий ассортимент цветов;
- простота эксплуатации.
Но наряду с достоинствами сайдинг и обладает рядом недостатков. Например, он не подойдет при необходимости утеплить цоколь дома на винтовых сваях.
Технология монтажа
Сделать обшивку дома достаточно просто, нужно лишь знать порядок работ и нюансы их выполнения. Устройство цоколя выполняется в следующем порядке:
- Монтаж обрешетки под сайдинг. В первую очередь закрепляют нижнюю планку. Она располагается параллельно земле. Расстояние от поверхности почвы назначаются равным 150—200 мм. Такой зазор необходимо для поднятия обшивки над грунтом. Расстояние от панелей до грунта после монтажа должно равняться 50—70 мм. Эта прослойка компенсирует пучение грунта в зимний период. В теплых регионах или на крупнообломочных основаниях зазор можно делать меньше.
- Деревянные доски прикрепляют к сваям. Для этого к оголовкам требуется заранее приварить специальные кронштейны. Также в качестве каркаса можно использовать металлический профиль, который приваривается к фундаментам без дополнительных элементов.
- Аналогично первой крепят планку в верхней части цоколя дома на винтовом фундаменте.
- Между продольными направляющими иногда выполняют вертикальную обрешетку. Необходимость в ней зависит от высоты цоколя. При высоком поднятии здания из земли стоит предусмотреть дополнительные элементы в качестве усиления.
- Сайдинг начинают монтировать с нижней стартовой планки. На нее устанавливаются цокольные панели. Крепление элементов на обрешетку выполняется с помощью саморезов. Для устройства углов потребуются специальные профили.
- Чтобы отвести осадки от цокольной части на сайдинг устанавливают отливы.
- Отделка нижней части дома завершается после оформления зазора между землей. Пространство необходимо закрыть так, чтобы оставалась возможность для проникновения воздуха, но мелкий мусор, насекомые и прочая живность не имели доступа.
Все деревянные элементы перед началом работ обрабатывают антисептическими составами. Это необходимо для предотвращения поражения грибком, плесенью и гниением. В качестве дополнительных мероприятий можно выполнить противопожарную обработку антипиренами.
Сайдинг является наиболее распространенным вариантом. Отделка здания в этом случае выполняется легко и быстро. Устройство стоит начинать после завершения строительства дома, когда все коммуникации уже подведены. Чтобы трубы не замерзали в проветриваемом подполье, их оборачивают теплоизоляционным материалом. Чаще всего для этих целей применяется минеральная вата. Можно использовать готовые элементы теплоизоляции для труб, а можно сделать утепление с помощью минераловатных матов (завернуты в рулоны).
Обратите внимание на мягкую гидроизоляцию отмостки
Сайдинг станет отличным вариантом для того, чтобы закрыть пространство под домом. Для крепления панелей к обрешетке необходимо подготовить саморезы.
Отделка из кирпича
Облицовка может быть выполнена из более серьезных материалов. Кирпич позволит соорудить прочную и долговечную защиту. Также можно выбрать такой тип из-за эстетических соображений.
Кирпичный цоколь
Отделка здания кирпичом начинается с устройства основания под кладку. Так же, как и в случае в сайдингом, требуется предусмотреть прослойку, компенсирующую деформации грунта в зимний период. Существует два варианта основания:
- Монолитная незаглубленная лента. Такой вариант не рекомендуется при строительстве на пучинистых грунтах. Использовать его можно только при крупнообломочных и песчаных почвах (средний или крупный песок).
- На расстоянии 50—70 мм от земли к металлическим оголовкам свай приваривается уголок. Полка этого профиля станет основанием под кирпичную стенку. Рекомендуется взять равнополочный уголок с шириной полки 120 мм. Толщина проката определяется в зависимости от высоты кладки и расстояния между сваями. При возникновении сомнений лучше взять изделие потолще.
Длина металлического проката может равняться 6 или 12 м. Выбирают в зависимости от того, какие имеются в наличии, и от длины стен здания.
Кладку кирпича необходимо вести с перевязкой. Для соединения элементов между собой применяют кладочный раствор, изготовленный из песка и цемента. Толщина швов в среднем назначается равной 10—12 мм.
Отделка из кирпича обладает следующими преимуществами:
- хорошие теплоизоляционные показатели материала (стоит выбрать пустотелый керамический кирпич с повышенными показателями);
- нет необходимости в дополнительной отделке;
- ремонтопригодность;
- долговечность.
Также отделка характеризуется рядом недостатков. К ним стоит отнести большую массу и стоимость, трудоемкость, ограниченность цветовых решений.
Пластиковые панели
Крепление материалов к сваям осуществляется по той же технологии, что и в случае с сайдингом. Если зашить пространство под домом панелями, можно получить следующие преимущества:
- привлекательный внешний вид;
- широкий ассортимент цветов и фактур (можно выбрать имитацию кирпича или натурального камня);
- жесткость;
- устойчивость к механическим и химическим воздействиям;
- неподверженность гниению;
- доступная цена.
Пластиковые панели цокольные
Но при выборе стоит помнить, что несмотря на старания производителей, натуральный кирпич или камень смотрятся лучше, чем отделка из искусственных материалов.
Профнастил
Профилированный лист или профнастил достаточно просто крепить к деревянной обрешетке. Устраивается каркас так же, как под установку сайдинга. Металлический материал со специальным покрытием отличается высокой долговечностью, прост в работе и эксплуатации. Существует большое количество цветовых решений. Но цокольная конструкция из профнастила подойдет не ко всем зданиям, важно обращать внимание на материал обшивки основного строения.
Принцип крепления профлиста очень прост
Выбирая сайдинг, кирпич, панели или профнастил для выполнения работ, требуется строго соблюдать технологию крепления и учитывать внешний вид здания, целостность фасада не должна нарушаться.
Источник