Облицовка стен плиткой с клеем плиточным

Толщина плитки с клеем на стену, пол или потолок

У опытных облицовщиков свои секреты работы с кафелем. Один из них – оптимальная толщина плиточного клея, от которой напрямую будут зависеть качество, эстетика и долговечность покрытия.

Допустимый максимум и минимум по толщине

Уложить кафель можно разным видом клея и разной толщиной, но существует диапазон, выходить за рамки которого специалисты не рекомендуют.

На кафель небольших габаритов рекомендуется наносить клеевое средство слоем не больше 2 мм – его будет достаточно, чтобы зафиксировать керамику. Если плитка толстая и массивная, слой лучше сделать больше – до 4-5 мм.

Увеличение усредненных параметров может быть оправдано только стремлением выровнять рельеф черновой поверхности. В этом случае следует оценить все неровности и вывести самую высокую точку – здесь слой клея будет минимальным.

При этом нужно придерживаться и максимальных значений клеевого слоя:

• для обычной настенной плитки – 10 мм;
• для напольного кафеля – 15 мм;
• для керамогранита – 20 мм.

Состав клеящего средства

Толщина клеевого слоя определяется составом самого клея и наличием в нем разнообразных добавок. Выделяют три базовые разновидности средств для облицовки:

• цементный раствор – выпускается в виде сухой смеси на основе портландцемента, песка и пластификаторов. Растворы крепко удерживают плитку на поверхности, но отличаются большим расходом;
• двухкомпонентные средства – изготавливаются на основе эпоксидной смолы и катализаторов. Это вязкий клей с повышенными фиксационными свойствами и минимальным расходом;
• дисперсионные средства – в их состав включены смольные и полимерные компоненты. Расходуются экономно, но максимальная и минимальная толщина слоя рассчитывается индивидуально для каждой поверхности и типа керамоплитки.

Толщина плитки в зависимости от типа и условий применения

При облицовке стен и пола необходимо учесть такой параметр, как тип материала и условия его применения.

Кафель

Толщина и габариты кафеля самые разнообразные – от 4 мм до 2,5 см. Для использования в бытовых условиях (отделка санузла, душевой, кухни) достаточно будет тонкой плитки толщиной 4-9 мм.

В промышленном строительстве, при обустройстве напольного покрытия цехов и производственных помещений используются очень прочные элементы, толщина которых достигает 2,5 см. Они призваны выдерживать значительные нагрузки и перепады температур.

Напольное покрытие

Как правило, кафель, предназначенный для пола, имеет большую толщину, чем настенный. Это обусловлено повышенной нагрузкой, которую испытывает на себе плитка.

Минимальный слой такого покрытия составляет 8 мм – его целесообразно использовать в помещениях с низкой проходимостью и небольшой нагрузкой. Оптимальными показателями обладает напольная плитка, толщина которой колеблется в пределах 9-11 мм.

Если предполагаются высокие нагрузки на пол и большая проходимость, стоит остановиться на плитке толщиной 12 мм.

Настенное покрытие

Облицовку стены нет смысла проводить слишком толстой плиткой – для ее удерживания потребуется больший расход клея, что снизит качество и надежность отделки. Поэтому оптимальной толщиной кафеля на стену считаются 4-9 мм.

При облицовочных работах на стенах внутри помещения рекомендуется наносить клей на плитку толщиной 3-5 мм. Изменения толщины слоя будут обусловлены качеством поверхности и материалом, из которого изготовлена плитка.

Потолочная плитка

Плитка на потолок предъявляет особые требования как к материалу изготовления, так и к клеевому средству. На потолочную облицовку, больше чем на любую другую, воздействует сила притяжения, поэтому она должна быть очень тонкой и облегченной.

Именно поэтому для отделки потолка применяют преимущественно пенополистирольные плитки:

• экструдированные – толщина от 2,5 до 3 мм;
• инжекторные – 9-14 мм.

Расчет количества клеевого вещества

При покупке облицовочного материала рекомендуется сразу же закупить необходимое количество готового клеевого средства или сухой смеси.

Что влияет на толщину клеевого слоя?

Прежде всего учитывается площадь плиточного элемента:

• 50*50 мм – 3 мм клея;
• 10*10 см – 4 мм клея;
• 150*150 мм, 100*200 мм – 6 мм;
• 20*25 см – 8 мм;
• 30*30 см – 10 мм клеевой смеси.

Немаловажное значение приобретает качество покрытия, на которое монтируется плитка. Для фиксации кафеля на ровных стенах или на полу без дефектов и большого количества пор понадобится меньшее количество клея, чем для неровных пористых поверхностей.

В целом алгоритм расчета количества клея выглядит так:

1. Взять размеры приобретенного кафеля и подобрать оптимальный слой раствора, указанный на упаковке.
2. Найти на упаковке показатели расхода клея на 1 м2 слоем в 1 мм.
3. Умножить показатель слоя (из пункта № 1) и показатель расхода (из пункта № 2). Получится промежуточный вариант расхода клеевого средства на 1 м2 площади декора.
4. Вычислить общую площадь облицовочной поверхности.
5. Полученное количество квадратных метров перемножить с расходом клея на 1 м2. Это общие затраты на раствор.
6. Конечный результат нужно умножить на 1,1 – это 10% запаса, который в большинстве случаев понадобится из-за погрешностей вычисления и изменений качества поверхности.

Влажность и влагопоглощаемость

Решая задачу вычисления расхода клея, следует принять во внимание еще 2 показателя:

• влагопоглощаемость облицовочной поверхности;
• влажность раствора.

При укладывании кафеля на стену запрещается использовать полусухие смеси, иначе прочного сцепления не получится. Если стена слишком пористая и шершавая, рекомендуется ее прогрунтовать в несколько слоев – до тех пор, пока не прекратится повышенное влагопоглощение площади.

При обустройстве пола допускается приготовление более сухого раствора, но только в том случае, если напольное основание не отличается повышенным влагопоглощением. Тем не менее раствор должен быть достаточно пластичен и легко распределяться по поверхности.

Как правильно применять раствор?

Для нанесения средства понадобятся два вида шпателей:

• обычный гладкий для замешивания и зачерпывания клеевого средства;
• зубчатый для распределения состава по поверхности.

Ключевой момент – правильное приготовление раствора. Опытные мастера советуют замешивать более густую смесь, а затем доводить ее водой до нужной пластичной консистенции.

Гладким шпателем зачерпывают небольшую порцию клея. Часть наносят на поверхность облицовки, часть – на обратную сторону кафеля. Затем зубчатым шпателем “приглаживают” слой на плитке, распределяя клей по всей площади элемента и добиваясь выверенной толщины. Излишки состава снимают с краев и отправляют в общую емкость с раствором.

Размер зубьев шпателя

От высоты зубьев шпателя-гребешка будет напрямую зависеть количество раствора на плитке и стене. Толщина конечного клеевого слоя будет примерно в два раза меньше высоты зубцов – то есть, чтобы получить слой толщиной 4 мм, нужно выбрать шпатель с зубьями 8 мм.

При работе с плиткой, на тыльной стороне которой есть рифленый рисунок, следует учитывать и его глубину, поскольку зубья будут заходить во впадины. Чем больше их глубина, тем большую высоту зубцов должен иметь инструмент.

Состав клея тоже обуславливает высоту зубцов. Поскольку цементные растворы наносятся более толстым слоем, использовать низкие зубцы не имеет смысла. И наоборот – для синтетических смесей как раз подойдут невысокие зубья, создающие тонкий слой.

Обзор способов

Видео обзор

Источник

Как класть плитку на стену

Укладка кафеля на вертикальную поверхность осложнена тем, что плитка может отклеиться и упасть. В этой статье рассмотрим особенности этих работ.

Выравнивание основания

Иногда плитку начинают класть без выравнивания: полагают, что неровности компенсирует толстый слой плиточного клея. На самом деле это утверждение можно считать ошибочным по ряду причин.

Пузырьковый уровень помогает выявить отклонения в геометрии стен.

• Утолщение слоя клея ухудшает адгезию, при этом надо помнить, что на стене плитка находится на весу. Нормальным считается слой раствора толщиной 3 — 4 мм.
• Плиточный клей дороже штукатурки, а это значит, что общие расходы на материалы возрастут.
• Плиточный клей не может компенсировать большие перепады, в результате стена будет неровной.

При укладке плитки желательно, чтобы перепады составляли не больше 5 мм.

Удаление старых покрытий

Демонтаж старой отделки – достаточно трудоемкое мероприятие, но его рекомендуется выполнить, если основание ненадежное. Чтобы оценить качество стены, следует ее простучать. Если под старой штукатуркой образовались пустоты, то при ударе поверхность будет издавать глухой звук («бухтеть»). Также рекомендуется снять слой краски или обоев. Если удалить полностью старое покрытие не получается, то на краске делают насечки, чтобы клей лучше сцепился с поверхностью. Для этой процедуры подойдет старая отвертка или топор.

Выбор метода выравнивания

Плитку не рекомендуется класть на кривое основание, поэтому перед непосредственной укладкой необходимо провести процедуру выравнивания. Для исправления кривизны стен можно использовать несколько методов.

• Штукатурка – «мокрый» способ предполагает использование растворов с длительным сроком высыхания. Штукатурку имеет смысл применять на стенах с отклонениями в уровне не больше 50 мм. При перепадах от 30 до 50 мм рекомендуется использовать армирование сеткой.

Про выставление маяков под штукатурку и сам процесс работы можно прочитать в отдельной статье.

• Гипсокартон на каркасе – метод позволяет выровнять практически любой перепад, перед закреплением листов гипсокартона необходимо соорудить профильный каркас. Такой способ выравнивания может проводиться одновременно с утеплением и шумоизоляцией.

Подробнее про решение из гипсокартона в интерьере читайте в отдельной статье.

• Гипсокартон на клей – этот метод не позволяет убрать большие перепады, но он самый простой с точки зрения скорости монтажа, так как не нужно сооружать каркас под обшивку.

Укладка плитки на гипсокартон отличается, от кладки на минеральные основания, подробнее по этой теме можно прочитать в отдельной статье.

На что обратить внимание при выравнивании стен

При подготовке основания под плитку следует уделить внимание нескольким вопросам.

• Отклонение стены от вертикальной оси – часто в домах стена расположена не перпендикулярно к земле, а с небольшим отклонением. Перекос может быть в верхней зоне или в нижней, при этом он может быть разным для каждого угла. Например, в одном месте стена отклонилась сверху, а в другом — отклонений нет. По этой причине проверять нужно у каждого угла.

Чтобы установить идеальную вертикаль, можно воспользоваться лазерным осепостроителем. Его выставляют рядом со стеной и проверяют расстояние от луча до плоскости. Если такого инструмента нет под рукой, то можно воспользоваться отвесом (веревка с грузом).

• Отбивка прямых углов – нужно проверить, чтобы стены стыковались друг с другом под углом 90 градусов. Обычно Идеальный перпендикуляр в новостройках отсутствует. Правильный угол стен нужен, чтобы избежать косых обрезков на стене по вертикали. Отмерить угол можно с помощью правила и угольника.

После выравнивания

Если использовался «мокрый» метод, то нужно подождать, пока раствор не высохнет. Это может занять 1 – 3 дня в зависимости от температуры и влажности. Лучше не приступать к укладке, пока нет уверенности, что основание набрало прочность. Следует избегать форсированной сушки с помощью тепловых пушек или направленного солнечного света, так как это может привести к появлению трещин.

Подробнее про ошибки в штукатурных работах читайте в отдельной статье.

Если при выравнивании использовался гипсокартон, то к последующим работам можно приступать после заделки стыков и их высыхания.

После выравнивания поверхность следует загрунтовать, состав должен снижать подсос влаги основанием. Нужно дождаться высыхания, только после этого приступать к укладке кафеля.

Под плитку во влажных зонах дополнительно выполняют гидроизоляцию.
Подробнее вопрос укладки плитки в ванной комнате мы разбирали в отдельной статье.

Раскладка

Расположение всех элементов лучше распланировать на бумаге и разметить на стене. Чтобы визуально отделка смотрелась качественно нужно придерживаться определенных правил.

• В видимой зоне нельзя располагать обрезки плитки меньше 1/2 ширины.

• Если остаются такие обрезки, то надо уменьшить ряд на одну плитку, сместить весь кафель в центр плоскости, а с краев добавить элементы 2/3 ширины.
• Декоративную плитку лучше не прятать под мебелью и не обрезать, следует планировать раскладку так, чтобы эти элементы не прерывались и находились в видимой зоне.
• Плиточные бордюры лучше «не отсекать» предметами мебели или розетками.
• В некоторых раскладках предполагается чередование плиток разных цветов, в этом случае линии надо продолжать и на выступающих объектах.

Подробнее вопрос методов раскладки и распространенных ошибок при этих работах мы рассматривали в отдельной статье.

Кладка плитки на стену

Приготовление клея

Клей должен соответствует условиям температуры и влажности в помещении. Про маркировки по ГОСТу для разных составов можно прочитать в отдельной .

• Для замешивания потребуется дрель-миксер и чистая тара. Емкость и венчик инструмента должны быть очищены от следов старого раствора, в противном случае сухие частицы попадут в свежий клей и ухудшат сцепление плитки с основанием.
• В тару наливают воду и постепенно добавляют сухую смесь. При этом надо придерживаться инструкции на упаковке.
• Раствор перемешивают дрелью до густого состояния. Чтобы снизить попадание пузырьков воздуха, можно выполнять эти работы на низких оборотах.
• После этого нужно оставить замес на 10 – 15 минут, а затем повторно обработать его миксером.

Выкладка второго ряда

После завершения всех приготовлений можно приступать к кладке плитки на стену. Работу начинают со второго ряда. Для этого от пола отмеряют расстояние, которое складывается из ширины шва и высоты плитки первого ряда, толщины напольного кафеля и клея под ней.

С помощью лазерного уровня и шнурки отмечают уровень второго ряда. Для удобства в этом месте можно временно закрепить стальной уголок, который будет играть роль направляющей рейки, на него будет опираться первый ряд.

Способы нанесения клея на плитку

Для нанесения клея на плитку потребуется обычный шпатель и гребенка. Зубчатый инструмент нужен, чтобы снимать излишки клея с обратной стороны плитки. Плиточники применяют несколько техник нанесения клея.

• Нанесение раствора на плитку – самый аккуратный способ, но при этом и самый долгий. Раствор намазывают на обратную сторону плитки обычным шпателем, а потом удаляют излишки гребенкой. Благодаря этому шов получается чистым.
• Укладка раствора на стену – такой метод используют опытные плиточники, у которых набита рука. Он требует скорости и точности выполнения работ. Клей наносят на стену сразу под 2 – 3 плитки, удаляют излишки гребенкой, а потом прикладывают кафель сразу к вертикальной плоскости.
• Клей на плитке и на стене – этот способ подходит для укладки кафеля на поверхности с неровностями.

Важно следить, чтобы клей ложился на плитку равномерно по всей поверхности кафеля. Избегайте укладки на «липухи», так как в этом случае в некоторых местах под плиткой может не оказаться раствора. Это приведет к образованию пустот и последующему отклеиванию кафеля. Также движения гребенки не должны идти по дуге, лучше делать их горизонтальными или вертикальными. Подробнее про другие ошибки при кладке плитки читайте в отдельной статье.

Укладка последующих рядов

Постоянно проверяйте соседние плитки правилом или пузырьковым уровнем. При этом надо стараться не оцарапать покрытие кафеля стальной подошвой инструмента. Усадку плитки на раствор производят резиновой киянкой или легкими ударами руки. Для выдерживания одинаковой толщины плиточного шва в него вставляют пластиковые крестики, клинья или системы выравнивания (СВП).

Системы выравнивания плитки позволяют фиксировать уровень не только по вертикали, но и по горизонтали. По сравнению с крестиками они реже ломаются после извлечения и могут быть использованы повторно.

Для раскройки кафеля лучше использовать плиткорез, он наиболее безопасен и позволяет получить край без сколов. Чтобы кромка была больше похожа на заводскую, можно дополнительно обработать ее напильником. Для сложных вырезов подойдут кусачки для керамики или стеклорез.

Про использование этих инструментов подробнее читайте в отдельной статье.

Когда все ряды плитки (кроме первого) уложены, можно приступать к отделке пола. Уже после укладки напольного кафеля делают первый ряд на стене.

Оформление угловых стыков

В некоторых случаях поверхность имеет сложную форму с большим количеством выступающих углов (конструкции из гипсокартона для маскировки сантехники). Угловые стыки можно оформлять с помощью алюминиевых уголков. Для примера разберем стык вертикальной и горизонтальной плоскостей. В этом случае на вертикальной части плитка будет заходить в паз уголка обрезным краем, а на горизонтальной поверхности заводской кромкой упираться в плоскую часть. Сначала надо выложить плитку на одну поверхность. Затем выставить уголок — боковой шов лучше заполнить клеем, чтобы алюминиевая рейка удерживалась. Перпендикулярные плоскости облицовывают на следующий день, когда клей схватился.

Расшивка и затирка швов

Пока раствор еще не застыл, нужно удалить его излишки из швов, чтобы в будущем заполнить эти выемки затиркой. Также лучше не откладывать отмывку поверхностей кафеля от клея, так как при застывании его будет тяжело удалить.

Последним этапом считается затирка швов. Для этого потребуется специальный состав – фуга. С помощью резинового шпателя ей заполняют промежутки между кафелем, затем поверхность керамики замывают.

Подробнее про затирку плитки читайте в отдельной статье.

Источник