Обвал траншеи под фундамент

Внимание! Администрация форума (включая модераторов) не продает тех.документацию, запчасти или технику. Если пользователь форума предлагаем вам какой-либо товар от лица администрации форума, то он — мошенник. Не перечисляйте ему деньги!

Страница 1 из 10

Последняя »

Здравствуйте уважаемые коллеги хотел поделится с вами наболевшей проблемой . Я работаю на миниэкскаваторе максимальная глубина копания его 3 метра, очень удобно под водопровод в частном секторе, как правило заказчика интерисует именно глубина 3 метра, боится что вода зимой замерзнет, с одной стороны для меня это хорошо, чем глубже копать тем лучше, оплата по часовая, но с другой могут возникнуть серьезные проблемы последствия которых я не знаю, дело в том что если копать траншею 3 метра я не могу сделать откосы, если их делать я не достану по глубине, максимум что я могу сделать с откосами это 2 метра заказчик откажется и я останусь без работы, поэтому соглашаюсь на свой страх и риск так как боюсь обвала траншеи. Очень часто мне попадается мягкая земля которая без откосов стоит небольше 2 часов и хорошо что в момент обвала там не будет людей укладывающих трубу, а если будут? Cмертельный исход исключать нельзя. Траншея всего 50 см получается шириной, человек там ходит в притирку и даже не предстовляет какой опасности он подвергается если конечно я ему не скажу. По собственному опыту могу сказать что иногда траншея обваливается резко без видимых на то причин, типа трещина пошла, долго не простоит. Боюсь уголовной ответственности при смертельном случае . Должен ли я обязательно делать откосы ? Может у кого был подобный случай ? Какие последствия для экскаваторщика ?

Источник

Что делать, если посыпался котлован

Нередко из-за технологических нарушений, подвижек грунта и т д. котлован начинает осыпаться. Если своевременно не предпринять мер, то может произойти его полное обрушение. Предотвратить негативные последствия можно, выполнив укрепление котлована.

Оно может выполняться различными способами, но осуществлять его в любом случае должны специалисты, обладающие необходимым опытом и соответствующей квалификацией.

Рытье котлованов требует соблюдения определенных правил безопасности. Любой котлован или траншею, глубина которого составляет более, чем 1,25 метра, нужно укреплять. Необходимо следить за вынутым грунтом, чтобы он не мог скатиться обратно. В зависимости от особенностей грунта котлован имеет различный угол откоса. Он должен быть меньше угла естественного откоса.

Укрепление стен котлована имеет важное отличие от укрепления стен траншей. У котлована изначально есть торцевые стенки. К ним можно прикрепить шпунт, выполнив сварку или использовав уголки. У траншеи торцевых стен нет, поэтому укрепить ее без возведения распорной системы невозможно.

Самым выгодным способом укрепления осыпающегося котлована является шпунтование. Оно имеет целый ряд преимуществ:

Выгодная цена. Укрепление котлована шпунтом стоит дешевле, чем использование цемента для тех же целей;
Возможность многократного использования шпунта. После завершения проекта шпунт можно извлечь и использовать заново в другом проекте. Это позволяет существенно сэкономить, так как заказчик может не приобретать шпунт в собственность, а взять его в аренду;
Специалисты выполнят укрепление котлована шпунтом практически на любом типе грунта.

Существует несколько способов укрепить осыпавшийся котлован, используя шпунт. Одним из них является деревянная забирка. Укреплять откосы котлована таким способом рекомендуется только в достаточно плотных грунтах. При этом необходимое количество шпунта будет меньше обычного, площадь котлована будет перекрыта досками.

Если плотность грунта позволяет удержать ограждение, то рабочие возводят независимые стенки. В узких котлованах ставятся распорки. Если они расположены горизонтально, то их не потребуется дополнительно вертикально фиксировать.

Если производится выемка грунта низкой плотности, то ограждение укрепляется с помощью анкеров – винтовых свай, которые погружают по периметру котлована в грунт. Расстояние от анкеров до выемки составляет 5-6 метров. К оголовкам погруженных в грунт свай крепится верхняя часть шпунтовой стенки.

Самым надежным материалом для укрепления осыпающихся котлованов является шпунт Ларсена. На его боковых контурах расположены специальные замки, которые обеспечивают высокий уровень герметичности ограждения. Данный фактор очень важен в случаях, когда приходится работать на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

Некоторые котлованы с чисто технической точки зрения нельзя разработать таким образом, чтобы они имели естественный откос в 30-45 градусов. Причиной этого может быть недостаточная стабильность грунта, плотная застройка рядом с местом проведения работ, наличие в непосредственной близости канализационных, водопроводных и других инженерных сетей. Эти факторы значительно повышают риск обрушения конструкции. Если приходится выполнять работу в таких условиях, то укрепление стенок котлована шпунтом является обязательным.

По статистике особенно часто осыпание котлованов происходит весной. Это связанно с сезонными паводками, в период которых нестабильность грунта повышается и выполнить запланированные работы становится значительно тяжелее. Если вовремя не укрепить котлован, грунт осыпется, и проведение работ станет невозможным.

Процесс укрепления котлована шпунтом включает в себя ряд важных стадий, выполняемых в строгой последовательности. Сначала геодезист выполняет разбивку осей будущего котлована. В соответствии с планом осуществляется погружение шпунта в грунт. Оно может быть выполнено с применением специальных установок статического вдавливания, навесных или подвесных вибропогружателей или с использованием гидромолота. Об особенностях каждого из этих способов погружения вы можете прочитать в соответствующих статьях.

Точность производимых расчетов очень важна. Если котлован выйдет шире запланированного, то будет перерасход материала. Если же котлован наоборот выйдет чересчур узким, это может привести к невозможности выполнить запланированные работы.

Укрепление осыпавшегося котлована шпунтом должно производиться с полным соблюдением техники безопасности и технологических нюансов. Нарушения допущенные в ходе укрепления стенок котлована шпунтом могут привести к тому, что шпунт наклонится внутрь котлована. Возникнет угроза обрушения. Для ее предотвращения понадобится срочно возводить распорную систему. Если же котлован укреплен шпунтом с соблюдением всех предварительных расчетов, то заказчик может быть уверен в том, что ничего не помешает проведению необходимых работ.

Источник

Что делать, если посыпался котлован

Нередко из-за технологических нарушений, подвижек грунта или по другим причинам котлован начинает осыпаться. Если ничего не предпринять, то возникает серьезный риск обрушения. В статье рассказано, что делать, если посыпался котлован?

Укрепление котлована можно выполнить различными способами, но в любом случае такую работу следует доверять только имеющим необходимый опыт и документально подтвержденую квалификацию специалистам.

Рытье котлованов может производиться только с соблюдением строгих правил безопасности. Если глубина котлована превышает 1,25 м то его укрепляют в обязательном порядке. Необходимо следить, чтобы вынутый грунт не скатывался обратно. Угол откоса котлована отличается в зависимости от особенностей грунта, но в любом случае он должен быть меньше, чем естественный угол откоса.

Принципиальное отличие котлована от траншеи состоит в изначальном наличии торцевых стенок. К ним можно прикрепить шпунт уголками или с помощью сварки. У траншеи таких стенок нет, поэтому без возведения распорной системы ее укрепить нельзя.

Наиболее выгодный способ укрепления осыпающуюся стенку котлована — шпунтирование. Оно имеет следующие преимущества:

Выгодная цена. Гораздо дешевле использовать для укрепления стенок котлована шпунт, чем цемент;
Шпунт можно использовать многократно. После завершения проекта его извлекают из грунта и заново устанавливают на другом объекте. Это позволяет заказчику значительно сэкономить, так как есть возможность взять шпунт в аренду на необходимый срок;
Укрепление котлована шпунтом возможно выполнить практически на любом типе грунта.

При работе на плотных грунтах шпунтирование выполняется с использованием деревянной забирки. Площадь котлована будет перекрыта досками, поэтому шпунта понадобится меньше чем обычно.

На грунтах низкой плотности для укрепления служат анкеры, в качестве которых используются установленные по периметру котлована винтовые сваи. Примерное расстояние от анкера до выемки равно 5-6м. К оголовкам установленных свай крепят верхнюю часть шпунтовые стенки.

Специалисты считают шпунт Ларсена наиболее надежным материалом для укрепления осыпающихся стенок котлованов. Он имеет замки по краям и позволяет обеспечить высокий уровень герметичности, что особенно важно при работе на участках, где отмечается высокий уровень грунтовых вод.

Чаще всего необходимость укрепления стенок котлована возникает весной, так как сезонные паводки повышают нестабильность грунта. Без своевременного укрепления котлован осыпается, что делает невозможным проведение запланированных строительных работ.

Процесс шпунтирования состоит из нескольких последовательных этапов. Сначала геодезистом выполняется разбивка осей котлована. Погружение шпунта в грунт происходит в соответствии с планом. Его можно выполнить методом забивки, вибропогружения или статического вдавливания. Выбор зависит от особенностей грунта на участке, плотности застройки и индивидуальной специфики запланированных работ. Технологические особенности каждого из возможных вариантов погружения подробно рассмотрены в соответствующих статьях.

Важна высокая точность расчетов. Если котлован получится шире, чем планировалось, то произойдет перерасход материала. Если уже, то могут возникнуть затруднения или невозможность выполнения запланированных работ.

Шпунтирование требует строгого соблюдения техники безопасности. Допущенные нарушения могут вызвать наклон шпунта, что спровоцирует риск обрушения. В результате понадобится срочно устанавливать распорную систему. Если же укрепление шпунтом произведено правильно, то проведению запланированных работ ничто не помешает.

Источник

Обвалилась траншея под фундамент после дождя

Гарантия долголетия и крепости частного дома или бани – это надежный фундамент. Казалось бы, достаточно делать все по инструкции, использовать только качественные материалы – и все будет в порядке. Что же еще надо? Но абсолютно любой фундамент бани может деформироваться – и не всегда даже получается точно определить причину. Но чем раньше все это предупредить, исправить ошибки и отремонтировать фундамент – тем лучше. Тем более что сделать ремонт фундамента своими руками также реально, как и построить его.

4 Что делать с разрушающимся кирпичным фундаментом?
5 Старая баня? Еще сто лет прослужит!

Почему вообще возникают проблемы с фундаментом?

Где-то виной всему отсутствие нормального дренажа, где-то – бетон в ленту заливали откровенно некачественный, а где-то неправильно была сварена арматура.

Так, даже самый мощный фундамент начинает разрушаться от слишком активного строительства в местности – особенно по соседству. В этом случае его нужно укреплять.

И еще чаще проблемы начинаются у тех зданий, где изначально не был изначально продуман дренаж фундамента. Поясним: сезонные пучения почвы понемногу, в течение нескольких лет таки выдавливают баню вверх или же наоборот, из-за недостаточного исследования почвы один бок постройки и вовсе куда-то проваливается. А это чревато перекосами и полным разрушением здания впоследствии.

Одним словом, причин может быть множество – но главное вовремя предпринять меры.

Ремонт фундамента различных видов домов

Наибольшую сложность представляет ремонт оснований жилых многоквартирных домов, для проведения которого допускаются только лицензированные компании, выигравшие соответствующий тендер. Работы выполняются после тщательного предварительного анализа, разработки и согласования скрупулезно проработанного проекта.

Ремонт фундамента каркасного или деревянного дома часто проводят с применением мощных домкратов, с помощью которых приподнимают всю конструкцию строения над плоскостью основания, осуществляют необходимые работы и устанавливают дом на новый или отремонтированный фундамент.

Фундаменты кирпичных и каменных загородных и городских домов ремонтируют путем отрывки траншеи, армирования и бетонирования периметра, либо же посредством изготовления буроинъекционных свай.

Особой тщательности требует ремонт фундамента старого дома. Технология этой работы выбирается индивидуально в каждом конкретном случае и зачастую предполагает проведения комплекса реставрационных операций.

Если фундамент «выдавливает» из земли

Что делать, если один из углов строения поднялся? Как происходит ремонт фундамента под домом, куда нет доступа?

Первое, что нужно предпринять, это отвести воду от стен и утеплить сам фундамент. Для этого снижается уровень грунтовых вод – благодаря все той же грамотно спроектированной дренажной системе. Обеспечить нужно и ливневую канализацию, если о такой до сих пор никто не позаботился.

К слову, если по каким-то причинам или по отсутствию бюджета полноценную отмостку сделать не получается, то соорудить на сезон можно и временную: уклон от стен отсыпается грунтом, сверху кладется пленка и присыпается землей. Получается временная отмостка, которая эффективна.

Причины и следствие

На фундамент не только ложится вся масса возведенного на нем строения, но и воздействуют негативные внешние факторы: грунтовые воды, атмосферные осадки, перепады температур. Зачастую уже после 10-15 лет эксплуатации основание здания нуждается в ремонте различного уровня сложности. Наиболее распространенные его дефекты – растрескивание, проседание, расслоение, приводящие к потере несущей способности.

Любое повреждение фундамента несет в себе непосредственную угрозу целостности всего сооружения. Первые признаки неполадок с основанием – проблемы с открыванием оконных створок, заедание в проемах дверных полотен. После этого, как правило, появляются трещины на стенах, нарушается геометрия пола и перекрытий. Устранить подобные повреждения уже достаточно сложно и недешево, поэтому ремонт фундамента следует выполнять оперативно, при появлении первых проблемных симптомов, которые обычно носят локальный характер.

Как спасти продолжающий оседать фундамент?

Часто бывает так, что участок для бани выбирается тщательно, строительство ведется по всем нормам, но буквально через несколько лет без видимых причин грунт проседает – и фундамент дает трещину. Обычно в этом виноваты подводные воды.

А вот если осадка продолжается, необходимо укрепить фундамент. Чтобы проверить это, в его трещинах устанавливаются цементные маяки – если со временем они тоже потрескались, значит, грунт все еще проседает и срочно необходимо ремонт фундамента – иначе разрушится сама баня.

Если фундамент просел только слегка, в проблемных местах почвы нужно пробурить несколько скважин с шагом в один метр. Глубина – 2,5 метра, диаметр – 250 мм. Если есть возможность, немного грунта нужно выбрать и из-под фундамента. Все это заливается бетоном. Как правило, проблема решается.

Но что делать, если фундамент продолжает оседать? Если пол в бане уже заметно накренился и стены стали разрушаться? Тогда ремонт может быть в двух вариантах. Первый: поделить фундамент на несколько участков по длине, и проложить новую подошву. Второй: по всему периметру старый фундамент пробуривается до устойчивого грунта, и пустоты заполняются цементным раствором. Делается это так:

Шаг 1. Подпорка бани. Перед тем, как приступить к самому ремонту, баню необходимо подпереть на временные опоры, зафиксированные досками с прибитыми к земле кольями, чтобы те не сползли.
Шаг 2. Поврежденный участок нужно полностью откопать и внимательно рассмотреть.
Шаг 3. По всей длине фундамента на глубину не менее метра выкапывается траншея, которая следующим шагом заливается бетоном или закладывается кирпичом. Вот так, под каждым таким поврежденным участком выстраивается свой дополнительный фундамент.

Вот сам процесс: напротив места повреждения до самого основания выкапывается яма, а затем уже под самой подошвой основания подкапывается земля. Если грунт – твердый, то образовавшуюся пустоту можно просто залить бетоном. А вот если почва влажная и рыхлая, то ниже основания необходимо прокопать яму и поставить в нее трубу 45 см диаметром, заполнив ее жидким бетоном. Когда заливка будет проникать в этот рыхлый грунт, она заполнит пустоту под трубой, и как только бетон перестанет уходить в почву, можно прекращать процедуру. Через полметра все нужно повторить – и трещин в фундаменте больше не будет.

Эта же идея лежит в новой финской технологии ремонта фундамента – буквально за день рабочие сверлят отверстия прямо в земле и заполняют пространства особой смесью, баня в этот момент поднимается прямо на глазах.

В самых же сложных случаях, и когда приходится полностью менять покосившиеся столбы – только ремонт фундамента винтовыми сваями и сможет спасти.

Процесс подъема дома своими руками пошагово

Работы зависят от массы и количества точек подъема. По минимуму достаточно использовать один домкрат для поднятия дома. Но это правило работает только для небольших построек. При использовании одного подъемника смещение углов по вертикали неравномерно. Поэтому отделка дома может прийти в негодность. Возможен перекос дверей, оконных рам.

Применение двух грузоподъемных механизмов позволяет синхронизировать поднятие строения с одной стороны и предотвратить серьезную деформацию.

Для синхронного поднятия стен используют не менее 4 устройств, а если стены длинные, то и больше. В таком случае гарантирована малая деформация здания. После работ оно не потребует серьезного ремонта.

Подготовка, отключение коммуникаций

Канализацию и водопровод рассоединяют, чтобы дом не разрушился

До начала работ по подъему необходимо отключить все коммуникации — электричество, водопровод, канализацию, интернет-кабели, газовое снабжение. Подземные коммуникации рассоединяются или разрезаются. Невыполнение этого условия может помешать подъему или вызвать разрушения здания.

При наличии печи в доме обеспечивается свободное движение трубы через перекрытия, крышу. Если ее фундамент автономен — этого достаточно. Если же котел расположен на полу здания, его необходимо отключить, убрать всю подводку, трубы. В настенном исполнении котел не помешает.

Установка домкрата

Способ установки зависит от типа фундамента. В плитных или ленточных вырезаются прямоугольные ниши для подкатки. Столбчатые или свайные требуют прокладок из деревянных щитов. Место установки должно быть гладким, ровным. На него устанавливается трехногая подставка для регулировки по высоте. Для подкладок потребуются деревянные пластины шириной не менее 20 см.

Правильность установки домкрата зависит от состояния сруба:

Если нижние венцы прогнили, необходимо выпилить в них отверстия до целого бревна, в которое упрется головка подъемника.
Если венец цел, для установки фундамента потребуется ниша в старом фундаменте. Под домкрат устанавливается металлическая пластина или кусок швеллера для распределения несущей нагрузки.

При выполнении работ обращайте внимание на вертикальность штока домкрата. При его перекосе работы останавливаются, а подъемный механизм выравнивается. Отсутствие вертикальности домкрата грозит соскальзыванием или падением дома. В любом случае под головку домкрата подкладывается металлическая пластина размером не менее 10*10 см для предотвращения продавливания дерева.

Технология подъема дома

Если стены длинные, количество домкратов увеличивают для равномерного подъема

Пошаговая методика поддомкрачивания включает в себя подготовительные работы и следующие операции:

Определить количество домкратов, схему подъема.
Разровнять, утрамбовать почву в местах установки подъемников.
Под механизмом площадь опоры необходимо увеличить.
Изготовить опорную плоскость в месте контакта домкрата с деревом. Прогнившее дерево выпилить до твердого покрытия. При замене нижних венцов необходимо запилиться выше заменяемых рядов.
Подъем опор необходимо вести равномерно не более 2—4 см за цикл.
По мере работы требуется установка фиксирующих прокладок, мощных упоров для предотвращения неконтролируемого срыва здания с домкратов.
Контролировать постоянно положение дома, его горизонтальное, вертикальное перемещение.

При выполнении работ необходимо обратить внимание на следующие моменты:

При хлипкой конструкции здания обязательно ее укрепление толстыми досками.
Для предотвращения деформации оконные, дверные проемы укрепляются распорками.
Необходима проверка прочности дерева в местах установки штоков.
В местах контакта обязательно расположение стальных подпятников или толстых досок от 50 до 100 мм.

При использовании одного домкрата его местоположение меняют, а по углам подставляют камни или шлакоблоки

В зависимости от количества подъемников схема подъема поменяется:

При использовании одного домкрата он поочередно переставляется под углы здания с вертикальным перемещением точек не более 5 см. Это позволит избежать расшатывания конструкции, необратимых деформаций оконных, дверных проемов. Поднятый участок надежно фиксируется упорами, а устройство переносится на другой участок. Так попеременно дом подымается на нужный уровень.
При применении двух подъемных механизмов они располагаются по одной стороне здания и поднимаются синхронно. Это позволяет уменьшить перекос конструкции. Алгоритм поднятия аналогичен использованию одного подъемника.
Синхронная работа 4 и более устройств позволяет поднять постройку быстро, максимально эффективно, безопасно. Попеременное поднятие за 1 цикл — не более 2—4 см. Для синхронизации следует использовать голосовое общение или профессиональное оборудование с синхронным поднятием.

Для контроля высоты подъема устанавливаются по углам специальные мерные рейки. Измерять высоту подъема методом слежения за выдвижением штока запрещено, поскольку подъемник под нагрузкой проседает, а также вдавливается материал стен при деформации.

Таким методом дом поднимается на высоту от 10 до 50 см, что вполне достаточно для замены фундамента или венца дома.

Что делать с разрушающимся кирпичным фундаментом?

Первым делом нужно убрать штукатурку. И сразу будет как на ладони вся ситуация с фундаментом – насколько серьезны его повреждения. Если да, то придется дополнительно прорыть траншею и закрепить с помощью анкеров металлическую сетку. Далее выстраивается опалубка и заливается бетонным раствором. Как только затвердеет бетон – опалубка снимается, а саму траншею нужно засыпать и хорошо утрамбовать.

Если же повреждения оказались незначительными, можно просто заменить отдельные участки и восстановить отмостки. Важно только, чтобы и новая, и старая кладки были в связке.

А для того, чтобы более укрепить основание кирпичной бани, нужно использовать железобетонную обойму, прикрепив ее с помощью сквозного анкерования к подпорке. Важно при этом одинаково распределить нагрузку между новой и старой частями основания. И для удобства все основание можно разделить на зоны по два метра, каждую из которых менять поэтапно.

Начальный этап

Учитывая весомое значение целостности и прочности основания, не рекомендуется пытаться решить задачу его укрепления, восстановления или замены самостоятельно. В лучшем случае вы на непродолжительный период лишь приостановите деструктивные процессы, в худшем – здание может полностью разрушиться.

Началу ремонтных работ обязательно предшествует профессиональный анализ ситуации. Он включает экспертную оценку характеристик почвы, состояния фундамента и стен цокольного этажа при его наличии. При этом используется не только визуальный контроль конструкции, но также специальное оборудование и методики, предоставляющие возможность выявить дефекты расположенных под землей участков.

По итогам мониторинга составляется план работ, в котором декларируются сроки их проведения и оптимальная технология. Ее выбор зависит от нескольких привходящих факторов:

Вида подлежащего ремонту фундамента;
Видов выявленных неисправностей;
Характеристик материалов, использованных для возведения надземных конструкций.

Старая баня? Еще сто лет прослужит!

Досталась в наследство хорошая, но уже немного ветхая русская баня? Не стоит беспокоиться – наши предки строили всегда «на века», и такие парные с успехом переживают даже соседние коттеджи. Одно только нужно сделать – хорошо осмотреть и отремонтировать фундамент, ведь что-то, а нулевой уровень страдает от времени и дождей первым.

Итак, вот что нужно будет сделать:

Шаг 1. Подготовка. В бане убирается все предметы, мебель и даже печь – ведь парную придется поднимать.
Шаг 2. Подъем. Чтобы поднять небольшую деревянную баню, понадобятся 2-3 домкрата и брусья для дальнейшей фиксации стен в нужном положении.

Самое главное – не поднимать баню резко или рывками, ведь это приведет к тому, что стены сместятся и восстановить их будет потом сложно. Вот как это нужно делать: поднимается один угол или стена, причем на небольшое расстояние, затем переходим к им противоположной и поднимаем на точно такое же расстояние. Вот так, шаг за шагом и поднимется все здание.

Шаг 3. Очистка место для заливки. Как только баня будет поднята, разбираем и расчищаем место, чтобы залить новое основание.
Шаг 4. Строительство опалубки и армирование.
Шаг 5. Заливка нового фундамента. А чтобы сэкономить недешевый бетон, в раствор можно добавить камни.
Шаг 6. Накрываем фундамент кусками рубероида или толстой пленкой – чтобы защитить его от влаги.
Шаг 7. Как только фундамент застынет, баню можно будет опускать. Точно также осторожно, как и поднимали – по чуть-чуть каждый угол или стену.

Вот и вся работа! Важно только соблюдать меры безопасности: не влезать под поднятую конструкцию, ни в коем случае не оставлять поднятые стены только на домкратах и без дополнительного крепления брусьями и не заходить без самой крайней надобности в саму баню, когда она «в воздухе».

Это – самые распространенные случаи повреждений фундаментов и методы их ремонта. Каждый случай – индивидуален, и два на первый взгляд одинаковых дома могут быть абсолютно на разных основаниях. Терпение, внимательность, правильно выбранная технология – и любая проблема исправима!

Демонтаж старого основания и устройство нового

Замена нижних бревен и ремонт фундамента

После подъема старого дома бывает необходимо заменить не только венцы, но и фундамент. Старый каркас разбирается с помощью отбойного молотка, перфоратора, лома, кувалды. Для демонтажа мощного фундамента потребуется строительная техника. Отходы, образовавшиеся в результате подъема дома и замены фундамента, оставляют. Они пригодятся при заливке нового основания.

Особенности демонтажа разных типов фундамента:

Демонтаж ленточного начинают с оценки сложности, объема работ. Небольшой разбирается подручным инструментом. Для арматуры следует использовать болгарку. Конструкции больших размеров требуют специальных механизмов и оборудования.
Разборка основания из сборного железобетона не представляет особой сложности. Швы соединения между блоками откалываются отбойным молотком. Монтажные петли приводят в вертикальное положение. С помощью строительной техники блоки ФБС вытягивают, грузят на автомобиль, увозят. Железобетонные блоки — прочный материал. Возможно их повторное использование на менее ответственных объектах.
У разрушенного свайного основания подрубают верхушку. При сильном разрушении потребуется повторная установка.
Монолитная плита разрушается так же, как и ленточное основание. При необходимости часть основания используется или наращивается с изменением площади.
Прочие виды оснований — бутовый, столбчатый, разбираются подручными инструментами с использованием болгарки, отбойного молотка, кувалды.
Разрушенный винтовой фундамент обрезается до целой части и наращивается металлической трубой.

Закономерно, что демонтажные работы наиболее трудоемки. Они требуют ответственного решения и соблюдения норм техники безопасности.

Разобрать фундамент можно ручными инструментами или экскаватором

Способы разрушения основания:

ручным инструментом;
экскаватором, тяжелой техникой;
химическими веществами;
взрывом;
ультразвуком;
гидроклином.

В частном домостроении чаще используются первые 2 способа. При демонтаже главное – правильно рассчитать свои силы. В некоторых случаях наем профессиональной бригады более выгоден, чем разбор своими руками.

Этапы монтажа нового фундамента:

После удаления фундамента формируется траншея под новую опору. При глубоком залегании старого фундамента обновляется песчаная подушка — подсыпается, проливается водой, трамбуется. В случае мелкого заложения траншея углубляется на 20 см и так же подсыпается амортизационная подушка.
В траншею устанавливается съемная или несъемная опалубка. Места установки домкратов обходятся. Впоследствии технологические отверстия закладываются кирпичом.
В опалубку укладывают гидроизоляцию и арматурный пояс. Решетка в нем сваривается или вяжется проволокой. Края арматуры должны отстоять от наружного слоя фундамента на расстояние не менее 50 мм для предотвращения преждевременной коррозии.
В углах арматурный каркас должен быть гнутым, а не сварным. Это самые напряженные части основания.
Подготовленная опалубка заливается бетоном за 1 раз или хотя бы за 1 смену.
После застывания бетона производят замену бревен. Методом простукивания определяются гнилые участки и вырубаются. Бревна заменяются вплоть до хорошо сохранившихся.

При монтаже обязательно использовать гидро-, теплоизоляцию. Это продлит жизнь стенам, фундаменту. При хорошем уходе сруб простоит еще 30—40 лет до ремонта.

Источник