Осушение гидроизоляция дренаж подвальных помещений

Особенности внешнего и внутреннего дренажа подвалов

Поскольку фундамент дома находится ниже уровня земли, подвал часто бывает затоплен грунтовой водой и осадками. Помещение становится непригодным для хранения имущества и продуктовых запасов. Более того, большие объемы влаги в грунте создают давление на стены фундамента. Вода может нарушать целостность конструкции, прокладывая себе путь в помещение через стыки стен и пола и другие, даже самые мелкие трещинки. Защитить помещение от негативного воздействия окружающей среды поможет гидроизоляция и правильно сделанный дренаж подвала.

Когда нужен дренаж?

Чтобы удешевить строительство, владельцы отказываются делать дренаж, отдавая предпочтение гидроизоляции.

Если на участке почва глинистая, то влага будет в ней надолго задерживаться.

Экономия бывает оправданной, если:

• Грунтовые воды находятся ниже уровня фундамента.
• Дом стоит на песчаных грунтах, хорошо пропускающих влагу.
• Поблизости нет болот или водоёмов, которые весной выходят из берегов.

Однако, дренаж подвала необходим, когда застройка ведется в зоне риска. Нужно обратить внимание на следующие признаки избытка воды в грунте:

• Участок покатый или находится у подножия склона, по которому стекают осадки.
• Были случаи затопления местности во время таяния снегов и сезонных дождей.
• Почва вокруг фундамента содержит глину или суглинок, которые препятствуют распределению влаги.

Определить тип грунта и потребность в дренаже подвала поможет геодезическая экспертиза.

Устройство систем водоотведения

Дренаж частного дома представляет собой замкнутую систему из перфорированных труб, соединённых смотровыми колодцами для контроля проходимости. Трубы закладывают в грунт под наклоном в сторону большой цистерны или канализации. Такое устройство позволяет концентрировать влагу и отводить её подальше от фундамента.

Схема устройства системы отвода воды от фундамента.

Главную цистерну периодически осушают при помощи насоса. Собранную воду используют для хозяйственных нужд или выводят за пределы участка.

Современные дренажные трубы и цистерны делают из полимерных материалов. Их легко перевозить и монтировать, даже если владелец обустраивает участок своими руками. Пластиковые трубы производят разной длины и диаметра. Материалы подбирают в зависимости от типа грунта и количества влаги, которое нужно отводить на протяжении года.

Перфорированные трубы, из которых состоит дренаж, могут забиваться илом и частицами грунта. Чтобы увеличить срок эксплуатации системы, трубы обсыпают щебнем и оборачивают геотекстилем. Такой фильтр задерживает крупные частицы и направляет воду к отверстиям дренажа. По желанию хозяина дома могут быть использованы более дорогие материалы, например, кокосовое волокно.

Виды дренажных систем

Обычно дренаж подвального помещения делают ещё на этапе строительства. Трубы закладывают по внешнему периметру дома на уровне его подошвы. Когда дренаж готов и протестирован, канаву засыпают смесью земли, песка и гравия. Такая система перехватывает большую часть воды ещё до того, как она просочится через фундамент и окажется в подвале. Дополнительная герметизация стен и пола защищает помещение от капиллярной влаги.

Внешний кольцевой дренаж соответствует строительным нормам и является традиционным решением.

1. В сочетании с герметизацией фундамента, внешний дренаж препятствует образованию сырости в подвале. Не нужно тратить деньги на ремонт и поспешно решать, как отвести излишки воды в случае затопления.
2. Внешний дренаж можно установить своими руками, без привлечения наёмных работников.
3. Кольцевую дренажную систему рекомендуют делать одновременно с закладкой фундамента. Когда участок вокруг дома уже обустроен, многие не хотят начинать масштабные строительные работы, ведь придётся уничтожать дорожки, огороды и клумбы.

В таком случае делают внутренний дренаж подвала. Эта технология имеет свои недостатки, но может быть использована, когда дренаж с внешней стороны фундамента делать затруднительно.

1. Внутренний дренаж собирает воду, которая уже проникла в помещение. Такая система хуже защищает стены дома от плесени.
2. Чтобы проложить трубы в полу, нужно рыть траншею при помощи отбойного молотка и жертвовать высотой подвала, сделав настил высотой в 30–40 см.
3. Отводить воду за пределы помещения может быть затруднительно.

Важно помнить, что любая дренажная система не должна нарушать песчаную подушку фундамента. Песок собирает излишки воды и препятствует пучению грунта, когда влага замерзает и расширяется.

Обустройство внешнего дренажа вокруг фундамента

Кольцевой дренаж вокруг дома имеет замкнутую систему. Его прокладывают так, чтобы главный резервуар был самой нижней точкой, и вода стекала в него под наклоном. В качестве резервуара используют сборные колодцы или пластиковые цистерны.

Устройство внешнего кольцевого дренажа вокруг дома.

Для обустройства дренажной системы своими руками понадобятся:

• перфорированные трубы диаметром 100‒150 мм;
• смотровые колодцы по углам дренажа (можно использовать широкую трубу диаметром 250‒500 мм);
• угловые фитинги;
• тройник для соединения дренажа в кольцо и отвода воды в главную цистерну;
• рулон геотекстиля;
• песок;
• щебень;
• гравий.

Когда опалубка фундамента демонтирована, можно прокладывать дренажные трубы.

1. Вдоль стены подвала роется траншея шириной в 40 см и глубиной чуть ниже уровня подошвы дома. Траншею нужно осушить от грунтовых вод и выровнять дно.
2. После этого стены фундамента покрывают битумом для дополнительной гидроизоляции и обклеивают их утеплителем.
3. На дно дренажной траншеи кладётся геотекстиль с запасом. Свободный край материала должен оставаться широким, чтобы обернуть трубу с подсыпкой.
4. Поверх геотекстиля насыпают 10 см щебня. Поскольку трубы должны лежать под уклоном, при помощи щебня создаётся перепад высоты по 1‒2 см на каждый погонный метр.
5. Для дренажа используют перфорированные трубы диаметром 100‒110 мм. Углы соединяют фитингами. Через каждые 20 метров системы можно делать смотровой колодец.
6. Когда дренаж смонтирован и протестирован, сверху опять насыпают щебень и накрывают его краем геотекстиля.
7. Траншею засыпают смесью из грунта, гравия и песка.

Одновременно роется магистраль для трубы, которая будет соединять дренажную систему и главный резервуар.

1. Магистральную траншею заглубляют на 20‒50 см ниже дренажной системы, чтобы вода стекала под наклоном.
2. Колодец для сбора воды делают на расстоянии 10‒15 метров от стен подвала. Его помещают на 50‒60 см глубже, чем дренажные трубы (то есть, ниже уровня подошвы фундамента).
3. Магистральную траншею также засыпают щебнем и делают перепад высоты по направлению к колодцу, добавляя песок и гравий.
4. Используют дренажную трубу диаметром 150 мм.
5. После окончания работ магистральную траншею засыпают песком.

Канава, засыпанная щебнем для укладки труб.

Нужно регулярно осушать главный колодец и следить, чтобы уровень воды был ниже уровня дренажных труб. Для упрощения задачи хозяин участка может установить в колодце автоматический насос.

Внутренний дренаж в подвале

Перед установкой дренажа внутри подвала помещение нужно осушить и покрыть стены гидроизолирующим составом. В остальном принцип укладки труб очень похож на тот, что используется снаружи дома.

Устройство внутреннего дренажа в полу подвала.

1. Сначала убирают слой земли до основания фундамента. Траншеи в бетоне делают при помощи отбойного молотка.
2. Дренажные трубы и смотровые колодцы монтируют по периметру помещения.
3. Трубы засыпают щебнем или гравием.
4. Делается бетонная стяжка.
5. Сверху кладётся гидроизоляция и новый пол.
6. Вода собирается в цистерне и выводится наружу при помощи насоса.
7. Если геотехника позволяет, делают слив избыточной влаги в песчаную подушку под фундаментом.

Внутренний дренаж можно комбинировать с внешним. Такой метод эффективен, когда грунтовые воды на участке поднимаются и затапливают подвал в обход кольцевого дренажа.

Для прокладывания дренажной системы можно воспользоваться услугами специалистов или выполнить работы своими руками, что обойдётся гораздо дешевле. Во втором случае затраты на дренаж будут равняться стоимости задействованных стройматериалов.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Источник

проекты деревянных домов

Возведение стен

Возведение стен – одна из самых простых задач: они просто сроятся до необходимой высоты из выбранного материала.

Если стены собираются из отдельных кирпичей или блоков, то в цементный раствор для швов, приготовленный из того же самого цемента, необходимо добавить водоотталкивающую добавку, что использовалась для заливки дна.

Заливать монолитные стены следует тем же составом, что и дно.

Однако, для лучшей гидроизоляции, возводить стены из блоков намного удобнее, так как их можно покрывать снаружи специальной жидкой резиной, наедающей материалу впитывать воду и разрушаться.

Готовые стены также не помешает покрыть слоем гидроизоляции.

Определяем уровень грунтовых вод

Если на болотистых или низинных участках близкое прохождение грунтовых вод никого не удивит, то подтопление погреба на сухих участках может стать неприятной неожиданностью для садовода.

Грунтовые воды – вещь довольно непредсказуемая: они могут не только скапливаться в низинах, но также стекать с гор или подниматься на поверхность при схождении снегового покрова.

А посему, чтобы потраченные на строительство средства и силы не оказались напрасными, необходимо заранее проверить их наличие.

Выяснить уровень залегания грунтовых вод совсем несложно, а выполнять операцию проверки необходимо в период паводка, когда они подходят максимально близко к поверхности, дабы подстраховаться от неожиданного весеннего подтопления.

Для работы понадобится только обычный бур не короче двух метров (средняя глубина стандартного погреба) или как его называют в народе – коловорот и прут из любого материала той же длины.

Этим буром на максимальную глубину сверлится простое отверстие, которое оставляется на сутки, через которые нужно будет определить результат.

Через положенное время в отверстие погружается прут, по влажности которого на определенной длине от земли и будет видна глубина подтопления.

Если прут остался абсолютно сухим – это большая удача, означающая, что участок полностью сухой и идеально подходит для строительства, однако, чаще всего вода присутствует на каком-то уровне.

При оценке результата необходимо помнить, что также через сутки, как проверочная скважина, вырытый под погреб котлован заполнится грунтовыми водами на такую же глубину.

Рекомендуем посмотреть видео по теме:

Поэтому, чтобы во время строительства не заниматься дайвингом при слишком высоком уровне воды необходимо либо выбрать другое месть, либо приобрести специальный дренажный насос (не путать с обычным водопроводным) на время всего строительства.

Суть внутренней дренажной системы

Дренажная система представляет собой некое сооружение, предназначенное для сбора и отведения из подвала дома излишней влаги от грунтовых вод или конденсата.

Схема гидроизоляции подвала с обустроенной дренажной системой.

Дренажные системы могут иметь различное конструктивное выражение, новые вариации появляются постоянно, чтобы был выбор в определенной ситуации. Изобрести свою модель и ввести поправки в конструкции можно, если знать базовые элементы дренажной системы. Дренаж под домом состоит из системы труб (дрен), колодцев и насосов. Трубы дренажа являются основой, они собирают лишнюю влагу через отверстия или стыки и отводят ее к месту сбора – колодцам. При затрудненном естественном оттоке применяются погружные насосы, которые размещают на дне колодцев – они принудительно выводят воду наружу из дома. Обязательным принципом при устройстве дренажа является уклон в сторону колодцев.

2 Вариант обустройства дренажа

Каждый дачник, который размышляет на тему, как сделать погреб, должен уметь его правильно обустроить, если уровень грунтовых вод располагается близко к месту, где в будущем появится подземное помещение. Давно не секрет, что чрезмерная влажность негативно сказывается на материалах, которые используют для строительства подобных сооружений. Конечно же, были придуманы специальные приспособления, способные защитить все что угодно от воды. Но их установка может обойтись человеку в огромную сумму.

Полностью обойтись без финансовых затрат при решении вопроса о том, как сделать погреб, если уровень грунтовых вод расположен близко к нему, не получится. В любом случае придется устранить данный фактор, который способен привести к разрушению возведенной конструкции. Проще всего решается данная проблема при помощи дренажа. Так называют особую систему, которая способна отводить воду.

Погреб при высоком уровне грунтовых вод обязательно должен иметь дренажную систему. Ее строительством может заняться любой человек, у которого есть немного свободного времени и все необходимые материалы.

2.1 Наружное дренирование грунта

Если человек столкнулся с проблемой, которая связана с высоким уровнем грунтовых вод на участке, то ему стоит задуматься о создании наружного дренажа. Систему водоотведения рекомендуют устанавливать на всех придомовых территориях, независимо от того, задумываются ли их хозяева о том, как сделать погреб или нет.

Обустройство наружного (пристенного) дренажа

Если уровень грунтовых вод близко к поверхности земли, то не помешает обзавестись дренажем для защиты остальных построек на участке.

Чтобы точно знать, как сделать погреб, если уровень грунтовых вод высокий, а значит, они располагаются близко, необходимо определиться с типом грунта, находящегося на участке.

Такая проблема вряд ли начнет тревожить людей, которым посчастливилось обзавестись домиком, выстроенным на песчаном грунте. А вот владельцам территории с глинистой землей очень быстро начнут задумываться о том, как сделать погреб, если уровень грунтовых вод находится близко к поверхности. Ведь через нее влага не будет нормально проходить. А когда воды окажется слишком много, грунт просто оплывет.

Построить подвал при высоком уровне вод просто так не получится. Ведь качество такого сооружения не оправдает ожидания хозяина участка. Перед тем как сделать подвал, если присутствует проблема с грунтовыми водами, расположенными слишком близко, придется хотя бы немного понизить их уровень. Их следует опустить минимум на 30 сантиметров ниже отметки дна котлована. А также потребуется прокладывание дренов из полимерных или асбоцементных труб.

Чтобы правильно проложить дренажные трубы необходимо проделать следующие шаги:

• провести разметку контуров будущего котлована;
• забить в углах небольшие колья;
• натянуть шпагат.

Обустройство внутренней гидроизоляции погреба

После этого приступают к выкапыванию сорока сантиметровой траншеи. Она должна находиться на уровне основания погреба или на 20 сантиметров ниже этой отметки.

Если возникла проблема слишком быстрого прибытия воды, то придется воспользоваться специальным дренажным насосом

Но работать с ним следует очень осторожно. Откачка должна быть плавной и постепенной

Если убрать слишком много воды, то грунт сразу начнет оплывать. А это не позволит в дальнейшем провести нормальную заливку фундамента погреба. Избежать такой неприятности помогает дренажный насос, работающий на автоматике.

После того как траншея будет вырыта, делают песочную подушку. Ее толщина не должна быть менее 20 сантиметров. Сверху на подушку закладывают керамзит или щебень. А также можно воспользоваться смесью из песка и гравия.

Если были выбраны дрены с небольшой перфорацией, то их лучше всего укладывать так, чтобы вниз смотрели их отверстия. Конструкцию обязательно следует закольцевать. Этот этап позволяет создать в системе всего один трубопровод, который сможет отводить жидкость.

Теперь можно приступить к резьбовому соединению деталей. Не помешает трубы дополнительно завернуть в геотекстиль. После этого разрешается начать обратную засыпку траншеи. Не стоит забывать про дренажные слои. Они имеют ту же структуру, что и подушка из песка на дне траншеи. По завершении всех работ конструкцию полностью засыпают и тщательно утрамбовывают.

Дренаж будет постоянно отводить ненужную влагу. Это позволит хозяину участка заняться вопросами о том, как сделать погреб, если уровень грунтовых вод располагается высоко и близко к месту, где предполагается размещение подземного помещения.

Делаем дно

Дно является очень важным элементом, представляющим одновременно пол и фундамент будущего погреба. От правильности его постройки будет зависеть очень многое.

Каким бы ни был способ дренажа и уровень грунтовых вод (даже если их, вообще, нет), основание готовиться точно так же, как под дренажные трубы: утрамбованный песок, геотекстиль, а затем крупная фракция.

Затем собирается опалубка для будущей бетонной плиты, дно и стены которой выстилаются рубероидом или плёнкой, которые не позволят во время заливки уйти воде из цемента в землю до его застывания.

Толщина политы должна быть около 20 см, при этом её необходимо армировать, иначе из-за движений грунта, особенно характерных подтопляемым участкам, пол пойдёт трещинами.

Заливку также необходимо производить по возможности одновременно, чтобы бетон схватился сразу весь, иначе плита будет не монолитной, быстро разрушится, а также сможет пропускать влагу.

Цемент для пола необходимо брать как можно качественнее, например, М300, а при его заливке воспользоваться специальными добавками, предающими водоотталкивающий эффект.

Пол в котловане под погреб будет сохнуть намного дольше, поэтому возводить стены можно будет не ранее, чем через 28 дней.

Как смонтировать и установить железный короб для погреба на высоком уровне грунтовых вод

Необязательно делать контейнер на всю высоту погреба. Его можно выполнить в виде корыта с невысокими бортами, размеры которых зависят от конкретных условий и обширности подтоплений. На бортах такой емкости обязательно должны присутствовать крепежные крылья, за которые “корыто” можно вынимать из погреба и опускать в него.

Устройство погреба в местах с высоким уровнем грунта: 1- короб типа корыто из листовой стали; 2 – кусок полдюймовой трубы; 3 – кран; 4 – крепежные крылья; 5 – крепление короба к земле.

На дне короба, в одном из его углов, нужно приварить трубу с вмонтированным в нее краном. Этот запорный элемент конструкции должен располагаться на конце трубы, высота которой должна быть не менее полуметра.Далее приступают к обеззараживанию и окраске короба. Для этого его сначала обрабатывают ортофосфорной кислотой, затем покрывают суриком для железа.

Снаружи выполняют дополнительную гидроизоляцию, предотвращающую появление ржавчины: наносят на поверхность короба слой битума. Если все сделать правильно и тщательно, такой контейнер прослужит много лет и не даст ни единой протечки.

По окончании работ приступают к опусканию короба в котлован, который вырыли для устройства погреба. В условиях верховодки и при высоком УГВ яма всегда будет заполнена водой. Если по стенкам ямы не монтировалась опалубка, высота железного контейнера должна быть больше, чем глубина котлована. Иначе при высоком уровне грунтовых вод стенки ямы быстро размоет вода. Короб опускают в нее, предварительно открыв кран. Он постепенно утонет и встанет на дно, так как вода будет перетекать в его внутреннее пространство.

После того как контейнер прочно встанет, его положение фиксируют с помощью бетонирования наружных крыльев. После этого производят откачку воды любым мощным насосом. По завершении закрывают кран. Останется выполнить самые несложные работы: сделать крышку погреба и установить лестницу. Аналогичным способом можно сделать смотровую яму для автомобиля, если гараж расположен на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

Внешний дренаж

По всему периметру будущего строения необходимо выкопать дренажные траншеи шириной около 40 см, желательно на 20-30 см ниже предполагаемой подошвы.

Рыть траншей необходимо под небольшим уклоном, чтобы вода быстрее стекала, а чтобы копать было легче и дно не размывалось, копать нужно так, чтобы лопата шла навстречу току воды.

Затем, на дне траншеи создаётся утрамбованная песчаная подушка, которая для предотвращения смешивания слоёв накрывается геотекстилем.

При этом важно помнить, что некоторые недорогие виды геотекстиля проводят воду только в одном направлении, который должен совпадать с направлением тока воды в траншеях. Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня

Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня.

В подготовленные траншеи укладываются и соединяются в единую систему специальные дренажные трубы из асбеста или полимеров, оснащённые отверстиями сверху либо со всех сторон.

Если грунтовых вод слишком много, то, вероятно, в месте их основного выхода из системы дренажных труб необходимо выкопать специальный накопитель, куда они будут стекать во время паводка или после дождей, а затем просачиваться из него обратно в землю.

Накопитель также придётся предохранить от оплывания грунта геотекстилем, бетонными стенками или пластиковой ёмкостью большого размера.

При засыпке дренажных траншей с трубами операция повторяется: сначала песок, затем геотекстиль, потом – гравий.

Площадка под дно погреба выравнивается гравием. Достоинство наружного дренажа – то, что он отводит воду ещё до того, как она достигнет строения, но требует немного большего количества земляных работ.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

1. Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
2. Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.

На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка.

Схема: полузаглубленный погреб

Заливается бетон слоем в 8 см.

На поверхность пола укладывается гидроизоляция и делается стяжка.

Стены возводятся из кирпича. Высота стен 2 м.

Крыша делается монолитной.

Стены обшиваются с внешней стороны экструдированным полистиролом.

Дополнительно гидроизолируется вся конструкция рулонными битумными материалами.

Погреб засыпается землёй, открытым остаётся только вход. Землю можно засадить травой или декоративными растениями.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Труба для отвода дренажной воды

Оптимальное решение для отвода дренажных вод из подвала – труба ПНД, обладающая низким сопротивлением. Такую тубу можно проложить без присоединений. Диаметр соответствует напорному патрубку насоса. Желательно сначала трубу проложить вертикально до отметки равной отметки сброса. Проход в стене подвала необходимо выполнить через футляр с тщательной заделкой прохода с помощью цементного раствора и нанести слой проникающей гидроизоляции. Снаружи здания труба прокладывается в траншее. Глубина прокладки может быть выше, чем глубина промерзания почвы, если ее уклон в сторону сброса будет больше 0,005. Открытая прокладка трубы не рекомендуется.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

1. Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
2. На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.

Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом.

Строительство бетонного погреба

На расстоянии 10 см от первой опалубки монтируем вторую. Стенки покрываем гидроизоляционным материалом. Между опалубками закладываем арматуру и заливаем бетон.

Бетон заливаем по кругу, постепенно наращивая опалубку и арматуру.

Через неделю опалубка демонтируется, Поверхность пола армируется сеткой и заливается бетоном. Дополнительная гидроизоляция осуществляется после того как бетон наберёт прочность.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

• роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
• делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

• спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
• снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

2. Погреба-кессоны

Пластиковый кессон для погреба

Погреба-кессоны полностью отличаются от бетонного и строением, и видом. Но именно этот вариант является одним из лучших, когда необходимо построить погреб на воде, или если грунтовые воды проходят близко к поверхности. В таком случае, погреб представляет собой короб из пластика или нержавеющей стали с бортиками и крепежами, благодаря которым, впоследствии, можно этот самый короб вынимать из котлована и опускать обратно.

1. В углу короба располагают (приваривают) по вертикали трубу с запорным краном.
2. Короб снаружи покрывают гидроизоляцией (битумом), а изнутри окрашивают специальными красками (по железу).
3. Открывают кран на трубе и опускают в котлован. Это позволяет воде заполнить короб.
4. Когда короб достигает дня, его снаружи заливают бетоном (чтобы закрепить в грунте), затем через трубу с открытым краном откачивают всю воду, что попала в короб, и только после этого кран закрывают.
5. Уже в завершении устанавливают лестницу внутрь короба, создать вентиляцию, крышу для погреба.

Это интересно: Как построить землянку: поясняем по пунктам

Как избавиться от грунтовых вод в подвале

rlotoffski 2-03-2014, 19:00 21 479 Строительство

Проблему грунтовых вод и возможное затопление подвала – два сложных вопроса, которые стоит решать еще на этапе строительства дачного дома. Игнорирование данных моментов может привести к таким нежелательным последствиям как разрушение фундамента, его оседание, затопление подвала и порча всего его содержимого, а также полов первого этажа. Как защитные меры следует предпринять, чтобы предупредить беду? Если все-таки проблемы не удалось избежать, что делать? Возможно, следующая информация окажется полезной для вас.

Что приводит к повышению грунтовых вод?

Например, это могут быть разливы близко расположенных рек или же повышение уровня воды, спровоцированное обильными осадками. Можем ли мы повлиять на первый фактор? Мы лично, как дачники, вряд ли. А вот предусмотреть быстрейшее удаление атмосферных осадков – таки можем.

Как отвести грунтовые воды?

Чтобы грунтовые воды в подвале дачного дома не создали проблем, их там попросту не должно оказаться. Для этого стоит выполнить защитные мероприятия. Что к ним отнести? Ну во-первых – это вовремя сооруженный дренаж и во-вторых, – гидроизоляцию.

Гидроизоляция необходима от влаги, содержащейся в почве в любом случае, и тогда, когда грунтовые воды протекают значительно ниже уровня подвального пола, не затрагивая подземную часть сооружения. Можно обработать все бетонные поверхности специальными водоотталкивающими составами, провести герметизацию швов «стена-стена», «стена-пол».

Благодаря особым свойствам вещество, вводимое под давлением специальным оборудованием, быстрое заполняет все имеющиеся внешние и внутренние пустоты, затвердевает, тем самым надежно перекрывая доступ воде.Забыть о затоплении подвалов можно, если в дополнении к гидроизоляции позаботиться о дренажной системе на участке.

С помощью бура сделаем несколько скважин диаметром минимум 10-15 см, а длиной 3-5 метров в среднем.

Как правило, такой длины бывает достаточно, чтобы обеспечить жидкости доступ к водопроницаемым слоям сквозь плотные глиняные, которые задерживают воду, заставляя ее накапливаться.

В результате вода не скапливалется в верхних слоях почвы, например во время дождя или таяния снегов, а беспрепятственно и глубоко уходит сквозь водоупорные слои почвы. При том очень быстро! Такие скважины рекомендуется сделать по всему периметру подвала и в его окрестностях.

Можно также соорудить дренажную систему следующим образом. В первую очередь требуется оценить характер уклона на дачном участке, что в свою очередь определит степень уклона труб. Кроме того, чем больше диаметр трубы, тем больше делается уклон. Таким образом, обеспечивается самостоятельное течение вод в сторону, противоположную участку.

По периметру дома выкапываем траншеи и еще одну или две в направлении от дома для отвода жидкости. Они должны быть вглубь около 1,5 метров, вширь 0,4 м, а уклон на выходе должен находиться ниже уровня подвала. Дно застилаем гидроизолирующим тектоном, затем геотекстилем (ширина материала должна быть достаточной для того, чтобы укутать им последующие элементы всей системы).

Если подвал уже затопило.

Если об организации гидроизоляции во время строительства речь не шла, а подвал затопило, то необходимо срочно его осушить, а затем подумать о дренажной системе.

Правильно уложенная сеть дренажных труб будет собирать и отводить не только грунтовые, но и талые, дождевые воды, постоянно защищая фундамент, подвальные помещения от излишней влаги.Осушают затопленное помещение с помощью погружного насоса дренажного или фекального типа.

Нет ничего сложного в их конструкции, а также эксплуатации, что не мешает устройствам эффективно решать свои задачи. Выбор модели всецело зависит от состава жидкости на вашем участке, количества и размеров инородных частиц в ней. Дренажный насос отлично справится с чистой или сильно загрязненной водой.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Все о дренаже подвала частного дома

Опасное расположение участка в местах большого скопления вод неизбежно диктует необходимость обустроить дренаж в подвале, чтобы избежать его подтопления, а также исключить разрушения фундамента.

Когда необходим дренаж подвала частного дома

Дренаж подвала частного дома нужен в следующих случаях:

• при высоком уровне расположения подземных вод;
• нахождение участка на склоне, что приводит к скоплению на нем осадков;
• если весенний паводок затрагивает площадь земельного участка, на котором расположен частный дом;
• почва является глинистой или суглинистой;
• около земельного участка расположен водоем (пруд, озеро, река, ручьи и т.п.);
• если поблизости растут камыши, ивы.

Если данные обстоятельства не выявлены, то это не означает, что дренаж подвала не нужен. Экономия хозяев частных домов на системе водоотвода может привести к проблеме подтопления подвала.

Даже если в данном помещении имеется совсем немного воды, то это может привести к образованию плесени, грибков.

Эти образования влияют на целостность стен, пола подвала, приводят к разрушению фундамента.

Есть случаи, когда есть выбор не делать дренаж подвала. Но они больше являются исключением из правил.

И используются только в целях первоначальной экономии при строительстве дома. В последующем снаружи и внутри подвала дренаж следует обустроить.

Итак, к таким случаям относят:

• подземные воды располагаются ниже на полметра уровня пола подвального помещения;
• земельный участок, где будет или уже расположен дом, находится на возвышенной местности, где осадки не скапливаются;
• нет вблизи водоемов.

Однако ситуации такие довольно редки. Поэтому, водоотвод от подвала нужен и обязателен.

Внешний дренаж вокруг фундамента

Внешний вариант дренажной системы подвала может быть представлен в двух разновидностях:

• пристенный, который располагается на уровне основания и не подходит для ветхих домов.
• кольцевой.

Пристенная дренажная система делается так:

1. Как только фундамент застынет, пристенные участки нужно утеплить, пропитать влагостойкими средствами.
2. Выкапываются траншеи 60 см глубиной.
3. Нужно выбрать место для дренажного колодца. Он выбирается относительно естественного уклона земельного участка. При этом данный колодец должен располагаться не менее, чем в 10 метрах от фундамента дома.
4. Дно траншеи нужно покрыть геотекстилем с опорой одного края на стену. Это нужно, чтобы свободно укрыть подсыпку в канавке.
5. Далее, засыпается 10 см щебня на геотекстиль. Можно использовать гравий.
6. С учетом уклона в траншее укладываются перфорированные трубы. Вся система данных элементов замыкается в единую магистраль.
7. Сверху трубы нужно засыпать слоем из щебенки и крупнозернистого песка.
8. Оставленный край геотекстиля накладывается сверху.
9. После этого котлован нужно засыпать слоем грунта.

Второй вариант – кольцевой дренаж делается так:

1. Выкапываются траншеи. Размер их должен быть шириной 40 см. А глубина устанавливается ниже на полметра, чем фундамент дома.
2. Отмечается уклон
3. В траншею засыпается 20 см керамзита, щебня или гравия.
4. После этого накладывается геотекстиль.
5. В общий контур выкладываются в канавках перфорированные трубы.
6. В местах расположения углов нужно предусмотреть смотровые дренажные колодцы.
7. Далее, необходим еще один слой геотекстиля.
8. После этого вся траншея должна быть покрыта гравием с водонепроницаемыми свойствами. Можно использовать также песок.

Кольцевая дренажная система подходит для всех домов, в том числе и для ветхих. Он устанавливается в полутораметровой удаленности от основания фундамента.

Устройство дренажа подвала

Первое, что необходимо сделать – разработать проект, который будет определять глубину закладки труб, их диаметр, место отвода воды (мелиоративная канава, ливневая канализация, река и пр.).

После того, как проект на руках, необходимо вырыть канаву под уклоном. Стоит учитывать, что первоначальный дренаж необходимо монтировать при заливке фундамента. подобный способ считается оптимальным, т.к. сведены к минимуму затраты на земляные работы. Если же подобной возможности нет (к примеру, дом уже построен), дрены надо укладывать на расстоянии не ближе 1,5 метров от внешнего края фундамента. При такой планировке практически исключена просадка дома во время проведения работ.

Глубина траншеи для труб определяется расчетным уклоном. В зависимости от интенсивности отводимых стоков от варьируется от 2 до 5 мм на 1 метр. Дно же оснащают фильтрующим слоем (для отвода излишка) или водоупорным основанием. Различия определяются лишь геодезическими испытаниями, которые и утверждают тот или иной способ.

В качестве гидроизолирующего материала можно использовать тектон или геотекстиль. Основные задачи такой ткани заключатся в защите дренажа подвала от заиливания и преждевременного выхода из строя. Являясь отличным фильтрующим материалом, геотекстиль поддерживает фильтрующие свойства щебня и песка. Далее производится закладка труб для дренажа, после чего вся конструкция оборачивается опять-таки геотекстилем внахлест. Сверху насыпается песок, опилки, дерн. Через песок или опилки вода проходит, словно через фильтр. При этом исключается риск засорения дренажных труб. Таким образом, можно утверждать, что на пропускную способность труб влияет не только частота и размер перфорации, но и свойства фильтрующих материалов.

По углам дома устраиваются смотровые колодцы, откачивающий колодец оборудуется в самом нижнем месте системы. Дополнительным элементом, позволяющим исключить проникновение влаги в подвал, является устройство глиняного замка на расстоянии 0,5-1 метр от стены здания.

После того как монтаж дренажа подвала окончен, следует заняться гидроизоляцией стен, пола, угловых стыков и поверхностей внутри подвала. Для этого понадобится гидроизоляционная подложка и саморазбухающий гидроизоляционный шнур, призванные герметично закрыть угловые соединения стен и пола. Они надежно предотвращают проникновение влаги в подвальные помещения.

Источник