Отливы при утепление стен

Пошаговое описание работ при утеплении фасада пенопластом

Дмитрий Кузнецов

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

Данный принцип работы можно использовать также при утеплении стен с помощью пеноплекса и пенополистирола.

Комплексная подготовка стен к теплоизоляции

Вначале следует очистить поверхность стен от грязи и снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливневые желоба, наружные блоки климатической техники, а также оконные отливы, приборы освещения и коммуникации, попадающие в плоскость утепляемой стены.

В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, особенно возле карнизов и окон — их также необходимо убрать. Словом, стену необходимо очистить до основания.

Если приходится утеплять старые оштукатуренные стены, их предварительно нужно простучать, проверяя прочность наружной отделки. Затем., используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общее отклонение стены от вертикали и отдельные неровности.

Проблемные места нужно обозначить мелом, чтобы не ошибиться, а затем большие перепады уровня и слабо держащиеся участки удалить и заново выровнять с помощью специальной штукатурки для выравнивания стен.

Если стены поражены грибком и плесенью или на них есть жирные пятна, высолы и ржавчина, все это необходимо удалить.

Большие выбоины и трещины следует прогрунтовать глубоко проникающим составом, а затем заделать шпатлевкой для наружных работ или кусками утеплителя на клее.

Трещины шириной до 2 мм заделывать не обязательно. Затем проводится оштукатуривание.

Специальная подготовка поверхности стен не нужна лишь в тех случаях, если стеновые системы были завершены недавно при строительстве нового дома. В этом случае следует проложить все коммуникации и закончить мокрые внутренние штукатурные работы, а также обустройство кровли и гидроизоляции. Только после этого можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада.

Если на стенах имеются дефекты, трещины и углубления, смонтировать на таком основании полноценную теплоизоляцию не удастся и в итоге либо начнут отслаиваться плиты утеплителя, либо изолятор пойдет трещинами, либо появятся иные проблемы. Поэтому залогом успешного монтажа теплоизоляции и ее долговечности в первую очередь является тщательная подготовка стен.

Закрепление цокольного профиля

Необходимо определить нижнюю точку утепляемой поверхности, а потом с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения. Затем эти отметки нужно соединить с помощью намеленного шнура.

Таким образом получается стартовая линия, по которой устанавливается цокольный профиль. Его назначение — удерживать первый ряд плит утеплителя.

Без такого приспособления, только с помощью сырого клея, неподвижно закрепить плиты утеплителя невозможно.

Стартовая планка подбирается в соответствии с шириной утеплителя и крепится с помощью дюбелей диаметром 6 мм с интервалом 30-35 см. Рекомендуется на забивной гвоздь надевать шайбы.

Стартовый профиль также крепится дюбелями в нескольких местах.

На углах этот профиль должен стыковаться способом косых срезов или с использованием углового соединителя, а между секциями вставляются специальные соединительные или торцевые элементы из пластика, которые в дальнейшем будут компенсировать температурное расширение.

Установка фиксирующего профиля

Для большей прочности крепления плит из пенопласта рекомендуется дополнительно устанавливать элементы фиксирующего профиля или планки для каждого последующего ряда плит утеплителя.

Это позволит сделать всю конструкцию более прочной, поскольку крепление только с помощью клея и даже дюбелей не обеспечивает полной неподвижности утеплителя. Именно из-за подвижек плит между ними появляются щели и зазоры, а затем и мостики холода ит.д.

Элементы фиксирующего профиля крепятся горизонтально параллельно один другому с помощью дюбелей.

Поскольку при повышении температуры пенопласт расширяется, между профильными элементами следует оставлять зазор шириной 2-5 мм. Такой люфт позволит компенсировать силу расширения без вреда для общей утеплительной системы.

Установка внешних подоконников

Это работа, которую лучше выполнять до утепления фасада. Отливы необходимо крепить непосредственно к окну. Вынос подоконника должен делаться с учетом наружного утепления фасада — толщина утеплителя плюс 1 см, — и в итоге подоконник будет выступать за готовую стену на 3-4 см. Иногда окно, как и плиты утеплителя, ставят на стартовый профиль. В результате под подоконником образуется полость, в которой впоследствии будет конденсироваться влага. Во избежание этого нужно заполнить полость кусочками утеплителя, смешанными с клеящей смесью, либо заполнить монтажной пеной, а затем заделать с помощью штукатурки.

Затем следует утеплить внешние откосы пластиковых окон, поскольку после их установки обычно остаются полости шириной 2-3 см.

В качестве прокладки потребуется пенопласт меньшей толщины, чем используемый для утепления фасада. Пенопласт должен выступать за границу откоса на 1 см. Его не придется обрезать, поскольку с учетом слоя изоляции он будет стыковаться вровень со стеной.

Нанесение клея для установки утеплителя

Если стеновая поверхность достаточно ровная, клей можно наносить на участок, равный площади плиты пенопласта. Для равномерного нанесения клея следует использовать зубчатый шпатель. Если неровности на стене достигают 15 мм, нужно по периметру плиты нанести полосу клея в 20 мм, а посередине — равномерно несколько клеевых маячков. При дефектах в 10 мм наносятся полосы клея шириной 3-4 см по периметру и посередине плиты. Всего клеем должно быть покрыто 50-60% поверхности плиты.

На неровных стенах необходимо маячками обозначить все дефектные участки, а затем нанести на них клеевую смесь маленькими кучками, заполняя углубления. Максимально допустимые перепады стены не должны превышать 0,5-1 см, в противном случае велик шанс растрескивания стены и плохого крепления плит.

В зависимости от того, какие перепады на плоскости нужно компенсировать, можно наносить клей либо на плиту утеплителя, либо непосредственно на стену.

Клей для наклеивания утеплителя следует замешивать непосредственно перед работой. Он сохраняет свои свойства в течение всего 2 часов, поэтому замешивать его нужно небольшими порциями по мере расходования. В пластиковое ведро сначала наливают чистую воду, а затем всыпают необходимое количество сухого клея.

Для получения однородной массы без комков перемешивать компоненты лучше дрелью со специальной насадкой на малых оборотах. Раствор оставляют для набухания на 5 минут, после чего снова перемешивают и используют. Клей, загустевший в процессе работы, нельзя разбавлять водой. В этом случае придется готовить новую порцию.

При монтаже пенопласта на стены излишки клея на стыках плит необходимо удалять. Если этого не сделать, качество теплоизоляционной системы ухудшится.

Наклеивание плит пенопласта

Пенопластовые плиты лучше крепить к стене горизонтально, начиная снизу, где должны быть установлены стартовые планки. Плиты следует плотно прижимать одну к другой с допустимым зазором не более 2 мм. Если все же на каком-то участке ширина зазоров составляет 3 мм и более, их необходимо заполнить тонкими полосками утеплителя или полиуретановой пеной.

Плиты нужно прикладывать к месту с небольшим смещением в 2-3 мм, а затем с усилием прижимать к соседним плитам с помощью длинного полутерка. Если горизонтальная укладка выверяется изначально, поскольку под нее устанавливаются профили, то при вертикальной правильность положения плит следует вымерять с помощью уровня.

Возле дверей и окон вертикальные стыки не должны попадать на одну линию с боковыми откосами. Соединение лучше выполнять над проемом или под ним со смещением в 20 см. Если на основе соединяются разные материалы, плиты в этом месте следует стыковать со смещением в 10 см.

На наружных и внутренних углах фасадов необходимо делать зубчатое соединение утеплителя, чтобы плиты соответствующих рядов вклинивались в поверхность смежных стен. Это позволит избежать образования длинных вертикальных швов, способствующих появлению трещин. Плиты лучше монтировать с достаточным для перевязки выпуском, который после схватывания клея и формирования угла можно будет подрезать.

После наклеивания утеплителя должно пройти 3 дня, чтобы клей как следует схватился, а материал «уселся». Поскольку утеплять придется все стены дома, а это достаточно большой объем работ, лучше делать это по частям. Наклеив утеплитель на одну стену, нужно дать ему просохнуть, а тем временем заняться наклеиванием утеплителя на другую стену. Затем, пока сохнет вторая стена, следует приступить к облицовке первой, где утеплитель уже просох, и т.д. Такой порядок работы позволит не держать долго плиточный материал на солнце и под дождем.

Неровности и прочие дефекты на плоскости утеплителя следует удалить с помощью наждачной бумаги или металлической терки.

Прибивание утеплителя

Для дополнительного укрепления системы плиты утеплителя после наклеивания необходимо прибить к стене с помощью дюбелей без металлического сердечника — шурупа или гвоздя. Сначала в фасадной поверхности высверливают отверстия, глубина которых должна быть на 1—1,5 см больше длины стержня дюбеля, а затем в них забивают дюбели. Шляпки крепежных элементов нужно вывести на один уровень. После этого в дюбели ввинчиваются или забиваются сердечники, шляпки которых должны находиться на одном уровне с поверхностью утеплителя. Количество дюбелей зависит от размера плит утеплителя, а также местного климата.

Прибивать плиты можно только тогда, когда клей окончательно высохнет, иначе края утеплителя поднимутся.

Обычно плиты утеплителя крепят в центре и по углам и в среднем требуется 6-8 дюбелей на 1 м2. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов и цоколя требуется усиленное крепление. В этих местах дюбели должны располагаться на расстоянии 20 см от края плит.

Устройство армированного слоя

Следующий этап работы — создание вспомогательного армированного слоя. Вначале все углы около дверных и оконных проемов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки размером 20-30 см. Это укрепление поможет избежать возникновения трещин возле углов. Затем все наружные углы постройки, включая выступающие декоративные элементы и откосы, необходимо усилить пластиковым или алюминиевым перфорированным уголком (он выпускается уже с полосками сетки).

Для этого на поверхность стены наносят клеевой состав, на него накладывают заранее подрезанный перфорированный уголок и плотно прижимают к утеплителю шпателем. Излишки клея необходимо сгладить на плоскости стены. При необходимости перфорированный уголок дополнительно крепится с помощью гвоздей.

После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов можно приступить к монтажу основной сетки.

Для усиления системы утепления применяется специальная сетка, изготовленная из щелочеустойчивой стеклоткани и способная выдерживать большую нагрузку. При монтаже армирующей сетки используется специальный клей, который наносится на стены вертикальными полосами такой же ширины, как и нарезанные полосы сетки. Длина полос должна быть равна высоте стен. Клей следует наносить на стену равномерно, слоем толщиной 2 мм. Для этого можно использовать металлическую терку.

Перед началом работ нужно тщательно отшлифовать наклеенные плиты утеплителя, чтобы ликвидировать возможный перепад на стыках. Затем следует очистить поверхность от пыли и загрязнения.

После того как поверхность утеплителя подготовлена и тщательно очищена, на него наносят слой клея. Заготовленную сетку накладывают на клей, вдавливают в него с помощью гладкого металлического шпателя и аккуратно разравнивают от середины к краям. Выступающий клей также нужно разгладить по поверхности.

Полотна сетки следует наклеивать с нахлестом 5—10 см одно на другое. Затем на армирующую сетку наносится и тщательно выравнивается второй слой клея так, чтобы сетка сквозь него не проглядывала. На следующий день уже сухую поверхность нужно отшлифовать с помощью наждачной бумаги, а если на ней будут небольшие углубления, их следует зашпатлевать. Через 3 дня, когда стены окончательно высохнут, их нужно будет покрыть грунтовкой с кварцевым песком — это упростит последующее нанесение декоративной штукатурки.

Декоративное оштукатуривание

Толщина отделочного слоя не должна превышать соответствующего показателя наполняющего смесь вещества.

Отделку можно выполнять с помощью разной штукатурки — от акриловой до силиконовой. Для финальной отделки чаще всего применяются «барашек» или «короед». После этого стены могут быть окрашены.

Можно обойтись и более простой отделкой — окрасить загрунтованную поверхность, не покрытую штукатуркой. Краску необходимо наносить в 2 слоя, используя для этого кисть или валик.

Видео: Утепление фасада пенопластом

Источник

ВНЕШНЕЕ УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ. Часть 2.3 (используемые материалы: элементы крепления и усиления)

Насколько в доме зимними вечерами будет тепло и уютно, во многом зависит от качества теплоизоляции. Особенно актуален этот вопрос для жильцов старых кирпичных и панельных домов. Наиболее оптимальным для них будет внешнее утепление квартиры или всего здания плитами пенополистирола (более привычно именуемого пенопластом). Разумеется, такой вид утепления вполне приемлем и для загородных домов.

Особенности, а также степень опасности использования плит пенополистирола, были обсуждены ранее. Также детально рассмотрены и требуемые для обустройства такого утепления строительные смеси. Теперь перейдем к элементам крепления и усиления, обеспечивающим его надежность и долговечность.

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ

Помимо приклеивания, плиты пенополистирола дополнительно крепятся к стенам тарельчатыми дюбель-гвоздями. За свою специфическую форму – большого диаметра шляпка и длинная тонкая гильза – их часто называют зонтиками или грибками. Основа дюбеля изготавливается из стойкого к механическим нагрузкам ударопрочного пластика (полипропилена, полиамида, полиэтилена).

Вбиваемый в гильзу распорный сердечник-гвоздь может быть как пластиковым, так и металлическим. Последний должен иметь пластиковую термоголовку, которая предотвращает образование в утеплителе мостиков холода. Более дешевым является вариант с отдельной специальной крышечкой-термозаглушкой для гвоздя.

Металлический распорный гвоздь предназначен для тяжелых конструкций и будет просто незаменимым при использовании минеральных плит. Для легкого пенопласта оптимальным будет применение дюбелей с гвоздями из пластика. Такой распорный сердечник изготавливается из полипропилена, нейлона или армированного стекловолокном полиамида.

Дешевые полиэтиленовые дюбеля с полипропиленовыми гвоздями имеют очень низкое качество – при работе они часто гнуться или ломаются. На этом крепеже не стоит экономить. Лучше всего приобретать качественные дюбеля с полиамидными гвоздями: Koelner (Ceresit), Wkret-met, Столит, Бийск и т.д.

Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя и материала стены. Когда плиты пенополистирола крепятся к стене из плотного материала (бетон, полнотелый кирпич), дюбель должен заглубляться в нее не менее чем на 5 см.

Если материал стены пористый или пустотелый (пенобетон, пустотелый кирпич и т.д.) – не менее чем на 10 см. При этом в первом случае используются дюбеля с короткой распорной базой, а во втором – с увеличенной.

В случае прикрепления утеплителя к уже оштукатуренной стене, толщина слоя штукатурки включается в его длину. То есть дюбель берется не короче чем: толщина утеплителя + слой клея + углубление в бетон/кирпич + слой штукатурки. Слой клея принимается равным 1 см. Тогда, например, для плит ПСБ-С толщиной 10 см на неоштукатуренной стене панельного дома это будет 10 см + 1 см + 5 см = 16 см.

При механическом креплении утеплителя дюбелями выделяют две зоны: краевую, шириной 1 метр по обе стороны от внешних углов здания, и идущую за ней обычную. Количество дюбелей зависит от зоны, высоты расположения утеплителя и ветрового района (зоны с определенной ветровой нагрузкой).

Если подходить к этому вопросу более-менее строго, то на 1 м 2 площади утепления на высоте 1-4- этажа в I-III ветровых районах в краевой зоне должно быть 6 шт. дюбелей, а в обычной – 4 шт.; в IV-VI ветровых районах – 8 шт. и 4 шт. Соответствующие значения для высоты 5-9 этажа будут 8 шт./6.шт. и 10.шт./6 шт. Обычно дюбеля берут из расчета 6-8 шт.

ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРНАЯ СТЕКЛОСЕТКА

Для увеличения стойкости защитного слоя к механическим повреждениям и неблагоприятным атмосферным воздействиям защитный слой растворной смеси армируется специальной штукатурной сеткой. Чем крепче она будет на разрыв и устойчивее к климатическому старению, тем дольше прослужит внешнее утепление.

Если взять обыкновенную штукатурную сетку для внутренней отделки, которая рассчитана на гипсовую штукатурку, то она просто разлезется. Утеплитель на фасаде защищают стекловолоконной плетеной сеткой плотностью 145-165 г/м 2 , пропитанной специальными полимерами для защиты от воздействия агрессивной щелочной среды.

Чем выше плотность сетки, тем ровнее будет поверхность защитного слоя. У каждой из систем обустройства внешнего утепления рекомендован свой вариант фасадной сетки: Anserglob, Ceresit Valmeira (модель компании Valmieras Stikla Skiedra), Століт, Vertex, Capatect и т.д.

При покупке стеклосетки, помимо размера общей площади утепления, следует учитывать, что в местах стыка полотен она укладывается внахлест не менее чем на 10 см. К тому же будет применяться дополнительное армирование: наружных углов проемов (оконных, дверных и т.д.) диагональными полосками размером от 20×30 см до 30×50 см (так называемые «косынки») и внутри откосов по верхним углам полосками длиной 20 см и шириной равной ширине откоса («ласточки»).

ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ

Поскольку внешняя теплоизоляция увеличивает толщину стен, потребуется замен оконных отливов на более широкие. Их вынос за готовое утепление должен быть в пределах 3-4 см. Если сделать меньше, то вода станет стекать по фасаду, если больше – будет сильный отзвук при дожде. То есть, берем начальную ширину откоса и добавляем к ней толщину пенополистирола, 1 см утолщения за счет строительных смесей, вынос 4 см – в результате получаем размер нового отлива.

Например, при первоначальном откосе 8 см для 10 см плит ПСБ-С отлив нужно брать с полкой 8 см + 10 см + 1 см + 4 см = 23 см. Поскольку отлив устанавливается уже после обустройства утепления, то можно поступить проще — непосредственно провести замеры и добавить величину выноса при уже смонтированной теплоизоляции.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

Для усиления и дополнительной защиты в системе фасадного утепления пенополистиролом применяется целый набор разнообразных профилей: угловых, примыкания, стартового, замыкающего и т.д.

После закрепления плит пенополистирола все углы стен и проемов, кромки декоративных элементов следует усилить дополнительным армированием. Утепляя квартиры выше первого этажа, для этого нередко используют согнутые уголком полоски армирующей стеклосетки.

Это экономно, однако неприемлемо для частного дома или первого этажа, когда велика вероятность, что за утепление будут цепляться. В этом случае, да и вообще при обустройстве теплоизоляции, следует использовать готовые угловые профили.

Конструктивно угловые профили – это металлические или пластиковые перфорированные уголки с приклеенными полосками фасадной стеклосетки.

Они защищают от механических повреждений, предотвращают появление трещин и повышают эстетическое восприятие фасада. Существуют варианты уголков с прямым и переменным углом, а также для защиты края арок.

Использовать лучше пластиковые и устанавливать их на всех углах здания и по внешнему периметру оконных и дверных проемов. При этом верхний горизонтальный край последних предпочтительней укреплять угловым профилем с видимым или скрытым капельником. Во втором варианте после отделочных работ капельник скрывается под отделкой и невидим.

Уголок с капельником обеспечивает оптимальный отвод воды и препятствует попаданию влаги в утепление за счет капиллярного эффекта.

Такой угловой профиль также следует устанавливать по нижнему краю теплоизоляции в том случае, когда пенополистирольные плиты крепятся без применения стартового профиля.

Требуемая для утепления длина уголков зависит от геометрии конкретного здания, но при этом надо учитывать их перехлест на 5-10 см при установке.

Сверху по периметру теплоизоляцию следует накрывать металлическим козырьком замыкающего профиля или отливом. Этот элемент повышает надежность и долговечность конструкции. Если на доме в зоне установки плит пенопласта имеется температурный шов, его также следует сделать и при обустройстве утепления, используя для этого специальный деформационный профиль.

Применение при обработке откосов самоклеящихся профилей примыкания позволяет получить ровный монтажный шов между утеплением и оконной или дверной рамой. Такой профиль имеет две клейкие полосы, одна из которых фиксирует его на раме, а вторая позволяет прикреплять защитную пленку.

Она нанесена на идущую вдоль профиля пластину из мягкого пластика, которая после завершения работ попросту отрывается. Используют такой профиль не все фасадчики, хотя он обеспечивает более надежную и долговечную герметизацию, чем ленточные уплотнители или герметики.

По требованиям технологии обустройства фасадного утепления плиты пенополистирола должны опираться на цокольный или стартовый профиль . Он предназначен предотвращать сползание утеплителя после поклейки, снимать ветровые нагрузки и увеличивать механическую прочность всей системы теплоизоляции. Его следует устанавливать даже при утеплении отдельной квартиры на 9-м этаже.

Однако используется цокольный профиль при сплошном утеплении домов довольно редко, а для отдельных квартир можно смело утверждать, что никогда. Такую ситуацию мастера мотивируют его дороговизной, проблемами применения на кривых стенах наших домов и практической нецелесообразностью.

Цокольный профиль представляет собой антикоррозионную металлическую планку с двумя перфорированными боковыми стенками. Из них более высокая внутренняя предназначена для крепления профиля к стене анкерными дюбелями. Вдоль основания внешней низкой стенки проходит канавка капельного изгиба, предназначенная для отвода влаги.

Также на внешнюю стенку насаживается завершающий пластиковый профиль с полоской фасадной стеклосетки и капельником. Сетка предназначена для надежного соединения внахлест с армирующим слоем и предотвращает возникновение на готовом фасаде трещин. Пластиковый капельник улучшает отвод влаги от утеплителя.

Ширина цокольного профиля подбирается под толщину плит пенополистирола. Общая длина профилей равна протяженности нижнего края утепления. Соседние профили стыкуются специальными пластиковыми соединителями. Количество дюбелей берется из расчета крепления с интервалом около 30 см и по краям каждого профиля.

Источник