Отступ стены от края фундамента

Тут возник вопрос: правильно ли при строительстве дома из достаточно тяжелого материала (керамзитобетон, кирпич) на плавающей монолитной плите ставить стену в обрез с краем плиты? Плита без опорных ног (свай).

Что-то внутри мне подсказывает, что лучше отступать вглубь плиты. Как правильно? И какие аргументы?

Какие соображения берутся в расчет при отступе?

распределение нагрузки, риск отлома края, остойчивость плиты?

В смысле? Торцы будут обвязаны по периметру арматурой на отступе 4 см от края.

До торца арматуры 10 — 20мм.
Защитный слой бетона снизу (от края арматуры до нижней грани плиты) — 40мм (при наличии бетонной подготовки). Бетонную подготовку из «слабого» бетона минимум 60мм. Можно не делать если применить какую нибудь мембрану (гидроизоляцию) (например «плантер» и ему подобную), но только если уровень грунтовых вод (УГВ) ниже плиты на 1 метр и более. Если менее метра то бетонная подготовка все равно нужна.
Второй вариант , защитный слой 70мм без бетонной подготовки — просто по уплотненному основанию. Но во втором варианте расход дорого (прочного) бетона увеличивается. И так как рабочая высота плиты уменьшается, потребуется больше арматуры.
Все остальные защитные слои бетона 40мм (в фундаменте).
От края плиты можно отступать 100мм. Вне зависимости от толщины плиты. отступ делают только для удобства дальнейших работ, да и то это сказывается при промышленных способах производства. Величина отступа не сказывается ни на прочностных хар-ках плиты, ни на давлении на грунт. Для предотвращения образования усадочных трещин по торцу плиты (при «застывании» бетона) и от сдвиговых деформаций по контуры плиты устанавливают «С»образные скобки. Спинка скобки к торцу плиты, а усики идут внахлест с основной арматурой плиты: верхний и нижний слой. Шаг скобок равен шагу основной арматуры. Длина усиков = длина анкеровки арматуры = 40-60 диаметров арматуры (зависит от типа арматуры).
Дааа понаписал. хотел только про защитный слой.
ну и ладно еще: При арматурных работах стержни арматуры приходится стыковать. Величина нахлеста (не сварного) = 1,2*(длинну анкеровки). Нахлест образуется плотным соединением арматуры (чтоб стержни касались друг друга). Соседние стержни должны быть цельными, если много стыков то через один. Что по научному звучит как: «Число стыкуемых стержней в каждом сечении не должно превышать 50%». Сечении — имеется ввиду секущая плоскость перпендикулярная к плоскости плиты.
Уфф. если что спрашивайте.

Источник

Тема: Фундамент Плита — отступ от края

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Фундамент Плита — отступ от края

Тут возник вопрос: правильно ли при строительстве дома из достаточно тяжелого материала (керамзитобетон, кирпич) на плавающей монолитной плите ставить стену в обрез с краем плиты? Плита без опорных ног (свай).

Что-то внутри мне подсказывает, что лучше отступать вглубь плиты. Как правильно? И какие аргументы?

Попадались расчеты выносы границы плиты в зависимости от высоты дома и длины пролетов, но найти быстро не удается. Там на самом деле немного для разных конструкций получалось — 2-3 градуса отклонение от периметра по границе опоры крыши на периметре.

Обычно отступ берется равным 0.5-1 толщины плиты.

Какие соображения берутся в расчет при отступе?

распределение нагрузки, риск отлома края, остойчивость плиты?

Вроде как стенки, кроме вертикальной нагрузки давят еще по горизонтали наружу за счет выдавливания стен плитами перекрытий и крышей.
Отступ в толщину плиты берется в основном потому, что при небольшой толщине надежность края оказывается пониженной (труднее удалить воздух, уход воды из бетона на краю)

Подумайте о дальнейшей отделке. Я тоже читал, что отступ от плиты рассчитывается исходя 0.5-1 толщины плиты. Когда есть отступ, легче потом подыскать вариант внешней отделки и утепления, если ещё не определились. Элементарно потом опереть на этот отступ можно любой утеплитель и любую отделку в том числе и облицовочный кирпич. Насчёт давления стен не согласен так как должен быть армопояс, который удерживает все распирания. А вообще схемы выполнения фундамента плиты различны. Есть плоские фундаменты, есть с утолщением под несущие стены, есть финские с тропецивидными краями в виде перевёрнутой тарелки.

А где в плите будут располагаться торцы арматуры?

В смысле? Торцы будут обвязаны по периметру арматурой на отступе 4 см от края.

Ну да. Именно там

Учитывая, что плита редко бывает больше 20 см толщиной, получается на одно.

Супер! Спасибо за советы. Только про скобки не очень понял. Можно поподробнее?

Источник

Максимально допустимый свес кирпича над цоколем

Чтоб увеличить площадь внутри здания, при выкладывании стен кирпичом допускается выступ за линию цоколя (выступающая часть фундамента). Свес кирпича над цоколем — свисание кирпичных стен над фундаментом. Стены на одном уровне с основанием делать не рекомендуется, ведь тогда портится вид. Нужно следить за нормами, ведь от этого зависит долговечность стен и защита их от внешних воздействий. Цоколь помогает распределить нагрузку на фундамент.

Что такое свес?

Такое свисание предупреждает застаивание воды между фундаментом и началом стены, а также защищает тонкие стены и подвал от холода. Выступающий участок требует защиты (гидроизоляция и слив), так как он разрушается под действием атмосферы и подвержен механическим повреждениям. Цоколь часто выкладывают камнями, плиткой, придают интересный вид. Используют такие виды облицовки:

Каркасная. Целесообразно производить после утепления, но кронштейны установить до, потом легче устанавливать каркас. Крепятся брусья, используется цокольный сайдинг и выполняется облицовка.
Бескаркасная. На утеплитель наносится клей и прикрепляется плитка или любой другой материал, по желанию, затем поверхность выравнивается. После облицовки закрепляется водоотлив.

Вернуться к оглавлению

Нормы максимального свеса кирпича над цоколем

Напускание рядов и их армирование очень ненадежно и недолговечно. Верста опирается на консоли. В кирпичной кладке главное зажатие кирпича.

Как определить?

Выпускать кладку над цоколем нельзя более чем на половину толщины стены. Вынос каждого ряда не больше 1/3 длины блоков. Не допускается образование напуска рядов. Несколько рядов выпускается по 3 см, при этом армируется катанкой. Высчитываем выпуск из данных, указанных в нормах. Определять свес нужно так, чтоб он не был меньше 25 мм. Это защита от осадков. Не желательно использовать силикатный кирпич для свеса, он ненадежный. В таких целях лучше всего использовать клинкерные кирпичи. Пустые блоки считаются наиболее прочными и применимыми в этих целях.

Источник

Как происходит разметка фундамента?

По окончании ряда процедур, входящих в цикл подготовительных, а именно: подготовки проектной документации, проведения инженерно – геологических изысканий и прочих этапов, застройщики начинают возведение объекта. Первым делом начинается организация опорного поля. Для определения и разграничения его габаритов, архитектуры и геометрии на территории строительной площадки происходит разметка фундамента.

Она даст гарантию, что будущий дом встанет на нужное место, а по размерам и виду не будет отличаться от строительного чертежа. Наличие меток облегчает головную боль и переживания насчет неточностей и вероятности перекоса.

Разметка фундамента

Это начальный этап строительства. Добротная часть людей называют её подготовительной стадией, мы готовы поспорить – это не так. Невозможно недооценивать важность наличия разметки на пятне застройки. При отсутствии весомых перепадов с подобной работой справится любой, кто знает геометрические фигуры, не путая квадрат с прямоугольником. Школьные уроки математики обязаны помочь, пользуйтесь ими в полном объеме. Перед началом работ следует расчистить участок от мусора, травы. Начинается разметка фундамента. У подобной работы есть правила, инструкция, технология, которой необходимо следовать.

Разметка фундамента ленточного или плитного типа принципиально отличается от свайного или столбчатого. В первом случае детальная точность не имеет весомого значения. Эта роль отведена опалубке. Второй случай, работа с винтовыми и забивными сваями, требует четкости, так как столбы и сваи размещаются не сплошным полем, а выборочно, в определенных точках.

В условиях пренебрежительного отношения к правилам, ситуация приведет к негативным последствиям. В особенности наличия перепадов, наклонов. Отнеситесь к начальному этапу строительства с тотальной серьезностью. Подобные фундаменты в идеале доверить профессионалам, исключите проблему неверного расположения базиса или перекосов. Специалисты учтут необходимые факторы, к примеру, поправка на высоту. Вернемся к ровному пятну застройки.

По большому счету процедура не составляет труда. Необходимо лишь:

Перенести контуры проектного пятна застройки на участок;
Верно обозначить угловые точки;
Соблюсти масштабное соответствие боковых сторон.

Следуя этим положениям и руководствуясь знаниями основ геометрии мы без проблем обеспечиваем в будущем:

Правильное возведение стен;
Точный расчет строительных материалов;
Отсутствие непредвиденных ситуаций, перерасходов и прочих неожиданностей, связанных с отхождением от проектной документации.

Из инструментов понадобятся: рулетка (при лучших раскладах длина выдвигающейся ленты равна самой протяженной стороны постройки), отвес, колышки (идеальным выбором станет арматура), угольник строителя, бечевка (веревка, шнур), зажимы (или скотч, который закрепит натянутые отрезки друг с другом), уровень (лазерный дорогой, подойдет обычный), ножницы, молоток, калькулятор, наличие нивелира облегчит работу (его покупка ради возведения одного дома нелогична, возьмите у соседа).

Существуют разные способы

Перед тем, как начнется разметка фундамента, произведите уборку территории от строительного мусора, высокой травы. При наличии ям, возвышенностей стоит их устранить. Площадка горизонтально ровная? Приступим к облегчению проезда крупногабаритной техники. Погода дождливая? Засыпьте гравийным камнем дорогу, исключите проблему с заездом. Подготовьте место – склад стройматериалов. Наличие забора обезопасит купленный товар от чужих глаз. Приступим к разметке.

Все существующие способы разметки фундамента объединяет единый принцип – первым делом определяется базисная точка, указывающая направление самой продолжительной стены строения. Этот угол служит отправным ориентиром, от которого отталкиваются дальнейшие измерения и отметки. Поэтому важно верно определить расстояние от соседних строений, заборов, подъездных путей и прочих близлежащих объектов.

Для фактического обозначения точек разметки используются арматурные прутья, выступающие из земли примерно на полметра. Самые популярные способы:

Треугольник. Правило золотого треугольника из теоремы Пифагора. Для начала определяется расположение самой длинной стены. Этот отрезок служил катетом. Остальные стены определяются пропорциями из теоремы – 3:4:5. Приступаем к натягиванию второй бечевки. Ровно выходит редко, стараемся максимально перпендикулярно. Скрепляем веревки между собой подручными средствами – скотч, скобы. От места пересечения отмеряем по первой бечевке четыре метра, по второй – три метра. Конечные точки помечаем. От длинного отрезка начинаем вести рулетку. Она сформирует гипотенузу в пять метров. Если точка трехметрового катета не сошлась с новым отрезком, то двигаем бечевку в сторону до момента точного соединения. В итоге получаем прямоугольный треугольник с углом в 90 градусов. Переходим к разметке фундамента. Ставим отметки на двух изначальных веревках по меркам реального базиса. К примеру, 8 и 9 метров. Берем третью бечевку, скрепляем с первой перпендикулярно. Четвертую веревку крепим ко второй. Выводим обе точки так, чтобы они совпали. В итоге измеряем стороны, в условии, что они одинаковые, получается четырехугольник. Планировка фундамента по теореме Пифагора.
Паутина. Простой способ, подходящий абсолютно всем. Он поможет сделать прямоугольник с углами в 90 градусов. Понадобится шнур, длина которого соответствует периметру постройки. Нарезаем бечевку равную сторонам фундамента, и две диагонали. Соединяем части веревки. Начинаем с первого отрезанного куска, натягиваем. В углах основания расставляются арматурные прутки, так, чтобы шнур был полностью натянут. Обратите внимание, колышки обязаны крепко держаться в грунте, иначе их уведет и геометрическая фигура будет нарушена. Проделываем эту процедуры с четырьмя частями бечевки. Между углами определяется диагонали, которые по правилам геометрии должны оказаться равны друг другу. В итоге, получаем прямоугольник с углами, равными 90 градусам.
Пересекающиеся кривые. От определенной базовой отметки прокладывается одна из стен. Из соображений соответствия перпендикулярной смежной стены отмеченной, от отметки в две стороны отмеряются одинаковые расстояния. Эти отметки будут служить центральными точками окружностей, дуги, выходящие из которых, будут обозначать ориентиры, из которых к вершине угла пойдет перпендикуляр.

Разметка фундамента свайного типа

В условиях слабых грунтов на участке оптимальным вариантом фундамента станет свайный базис. Опоры минуют неустойчивые слои, проникая в плотную почву. Основания свайного типа подразумевают один из следующих видов расположения опорных элементов:

Кустовой – когда сваи расположены компактно, точечно, принимая нагрузку в конкретном участке (под колоннами, печами в банях, дымовыми трубами);
Полосой – когда сваи идут одна за другой, формируя опору для моста, набережной, другого вытянутого сооружения;
Полем – самый распространенный способ для частного загородного домостроения, для домов, коттеджей, прочих зданий. Сваи располагаются с определенным выдержанным шагом под всей площадью застройки, по периметру, под несущими стенами.

Как было сказано выше, подобные основания требуют более точного переноса на местность, так как каждая самостоятельная опора имеет определенную несущую возможность. Перекос нагрузок негативно скажется на состоянии строения.

Свайная основа существует трех видов:

буронабивные опоры. Монтаж производят путем бурения скважин, следом ставят армированную конструкцию, заливают бетонную смесь. Имеется вариант возведения фундамента без арматуры;
забивные опоры. Они представляют из себя громоздкие, бетонные сваи с армированным каркасом внутри, острым наконечником снаружи. ЖБ монтируют в почву путем забивания при помощи специализированной техники. Подобный базис чаще используют на объектах под массивные постройки;
винтовые опоры. Популярная основа, подходящая для всех типов грунтов, за исключением каменистой почвы. Готовые металлические сваи с острым винтовым наконечником, который позволяет вкрутить единицу на нужную глубину.

Планировка плитного фундамента

Тип базиса, стоящий немалых денег. Используется на тяжелых грунтах, с целью большей надежности и устойчивости. Монолитом отливают железобетонную плиту по габаритам постройки, либо с запасом в несколько сантиметров. Под бетонной смесью имеется подушка, гарантирующая меньшие подвижки. Плитный фундамент существует в двух вариантах:

мелкозаглубенный – возводится на поверхности почвы, поэтому постройка подвального помещения исключена;
заглубленный – возводится в специально вырытой яме, по размерам будущего дома, в отдельных случаях котлован делают чуть больше габаритов постройки. При подобном базисе имеется возможность соорудить подвальное помещение.

Осуществление обычной разметки под плитный тип производится способами, описанные в начале статьи. В условиях строительства дома сложных форм специалисты прибегают к подобной схеме. Начинаем с заключения постройки в ровный прямоугольник. Отмечаем границы с помощью колышков и бечевки по известным нам технологиям. Когда прямоугольник будет с углами, равными 90 градусам, то натянуть дополнительные веревки по размерам дома несложно. Знание технологии гарантирует правильную разметку. Во время самостоятельного выполнения работ важно следовать инструкциям.

Особенности разметки под ленту

Подобный фундамент представлен в виде протяженных лент, которые укладывают в вырытые траншею. Ширина выкапывания равна стенам постройки. В условиях строительства дома из кирпича, блоков, закладывайте в толщину базиса не менее пятидесяти сантиметров. Ленточный тип пользуется успехом у загородных жителей, он позволяет возвести подвальное помещение. Занимаясь разметкой, учитывайте правила:

три метра отступаем от соседского забора;
расстояние от стены до стены между двух построек равно шести метрам;
соблюдайте санитарные требования (по СНиПам три метра).

Приступаем к разметке будущей опоры дома. Она выполняется по технологиям, описанным вначале повествования. Правила возведения обноски схоже с разметкой. В верхней части которой вбиваем гвозди для пометок. В центр ставим точку для оси базиса. По бокам метки для ширины основания. Помните про подушку, ей также обозначаем границы. Исключите риски просчетов.

Как разметить столбчатый фундамент

Состоит базис из столбов (шаг полтора\два метра), оставшееся пространство засыпают песком и щебенкой. Перед разметкой возводим обноску, высота зависит от высоты фундамента. Сделать конструкцию разумнее из дощечек. Попарно друг напротив друга, ограничиваем обноску бечевкой. Углы держим прямыми равными 90 градусам. Финальные шнурки делаем с помощью водяного уровня. Точки пересечений отмечаем арматурой (колышком) – место для опоры. Копаем ямы, монтируем столбы, заливаем цементной смесью. Шнурки убираем, дальнейшие работы следует выполнять, опираясь на общие советы по разметке.

Разметка фундамента: советы

Лучшим советом станет, несомненно, обратиться в компанию специалистов. Особенно если основание имеет нестандартную, отличающуюся от простого прямоугольника или квадрата, форму. Строительство дома – процесс серьезный и дорогостоящий. Экономить на фундаментальных процессах, значит потерять деньги в последствии. Если вы достаточно уверены в собственных силах и осознаете градус ответственности, следует:

Приобрести нивелир. Лазерная модификация стоит порядка 2 – 3 тысяч рублей. В общей смете эта сумма не настолько заметна. Точность переноса проекта на местность значительно облегчит и усовершенствует процесс строительства.
Убедиться в точности отрезков, отступов от забора. Сверьтесь с документами: планами, чертежами. Подобно русской поговорке – семь раз отмерь, один отрежь.
В качестве колышков разумно использовать арматуру (диаметр десять-четырнадцать миллиметров). Она удержит бечевку в нужной точке, планировка не поползет.
Расчистите участок застройки от мусора, травы, которая может изменить направление разметки.
Привлечь помощников. Напарник сократит время выполнения стадии, поможет не допустить ошибок, которые могут оказаться незаметными, выполняя процесс самостоятельно.
Не забывать про опалубку. Если решено использовать несъемную модификацию, ширину траншей важно заранее спланировать с учетом ширины стенок опалубки.
Оставьте натянутые веревки до момента, пока траншея не дойдет до глубины в три ряда. При условиях разметки плиточного типа фундамента, то можно обратиться за помощью специалиста. Или следить за правильностью разметки вплоть до заливки котлована бетонной смесью.

Каждый существующий на сегодня вид базиса подразумевает индивидуальный подход в проектировании и переносе на местность. Занимаясь процессом самостоятельно, детально изучите нюансы и особенности вашей технологии.

Инструкция по разметке основы простая, следуя советам работу выполнить правильно вполне реально. Отклонения по проекту не возникнут, в условиях точного соблюдения углов в 90 градусов. Нанесение меток и обноска – два друга, позволяющие возвести постройку без проблем. При возникновении вопросов обратитесь к специалистам проверенной компании. Помните, фундамент – основа, на которой неразумно экономить. От качества возведенного базиса зависит надежность постройки.

Источник