Паропроницаемость стен хорошо или плохо

В жилом здании постоянно идёт процесс движения влаги изнутри наружу через стены, когда наружний воздух холоднее комнатного. Чем больше живёт людей в доме, чем чаще они принимают ванны или стирают, чем больше комнатных растений в комнатах, чем хуже организована вентиляция в помещениях, тем больше водяного пара может идти из дома на улицу через стены. Количество идущего наружу водяного пара зависит от разницы температур снаружи и внутри (чем холоднее на улице, тем больше идёт пара), от влажности в помещении и от влажности снаружи (чем суше внутри и на улице, тем меньше шансов внутреннего конденсата).

При выборе пирога стены важно учитывать паропроницаемость материалов. Под пирогом понимаются все материалы, которые формируют стену, включая обои внутри и фасадную штукатурку снаружи. Паропроницаемость — это способность слоя однородного материала проводить некоторое количество водяного пара через себя за единицу времени.

Чтобы вычислить паропроницаемость отдельного слоя в стене (ещё говорят «сопротивление паропроницанию»), нужно разделить коэффициент паропроницаемости строительного материала на его толщину. Полученные значения для каждого слоя и нужно сравнивать.

Так вот, упрощенное правило: паропроницаемость материалов должна увеличиваться при движении изнутри наружу. Я не просто так выше в определении понятия написал слово «слоя», дело в том, что коэффициенты паропроницаемости даются на единицу толщины материала. Поэтому при выборе «пирога» стены одни и те же материалы в разных пропорциях своей толщины могут быть как допустимы, так и не допустимы.

Что будет если не соблюдать правило паропроницаемости? Последствия могут быть как очень плохими, выраженными в виде плесени и/или разрушения стены из-за накопленной влаги по причине образования внутри стены точки росы, так и, в принципе, отсутствовать, если во внутреннем воздухе количество влаги незначительно и вентиляция организована правильно.

Согласно старым СНиП для однослойных стен (например, обычная кирпичная кладка) паропроницаемость учитывать было не нужно. Но в новом СП 50.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003) такого пункта уже нет.

Вообще, приведенное выше правило паропроницаемости несколько условное. Образование точки росы рассчитывается довольно точно, зная материалы и толщину слоев стены, влажность и температуру внутри и снаружи. В интернете есть несколько калькуляторов для расчета точки росы, на один из них я дал ссылку в разделе ссылки.

Не стоит очень сильно бояться точки росы. Важно реальное количество выпадаемого в стене конденсата и важны свойства стенового материала. Стеновой материал может иметь слабое водопоглощение и соответственно иметь меньше шансов разрушиться от замёрзшей расширяющейся влаги. Если по расчётам в очень сильные морозы в стене выпадет небольшое количество конденсата, то он потом выйдет когда эти сильные морозы отступят.

Вот подумайте, в России построено огромное количество кирпичных хрущёвок с толщиной стены в полметра. По всем расчётам теплотехнических калькуляторов холодной зимой в стенах этих зданий выпадает конденсат. Но здания стоят уже больше полвека и стены не рушатся! Просто морозы имеют свойство отступать и влага выходить плюс водопоглощение и морозостойкость у кирпича очень хорошие.

Я не говорю, что не нужно думать о паропроницаемости строительных материалов, точке росы и конденсате. Наоборот, думать нужно, точка росы в стене — это риск, а уж насколько он опасен, зависит от климата внутри и снаружи и свойств стенового материала.

Влагонакопление стены рассчитывается по СП 50.13330.2012. В стеновом калькуляторе, описанном выше, есть отдельная страница по влагонакоплению. Незначительное влагонакопление в стене зимой, не превышающее нормы по защите от переувлажнения, не оказывает существенного вреда стенам. Хотя, конечно, желательно избежать точки росы внутри стены в зимнее время.

Стены с хорошей паропроницаемостью люди в быту часто называют «дышащими». Это очень спорное достоинство, основная влага из помещения должна удаляться через хорошо работающую вентиляцию. Влага, идущая через стены, фактически только вредит им, сокращая срок службы и увеличивая теплопроводность.

Источник

Паропроницаемость стен и материалов

Существует легенда о «дышащей стене», и сказания о «здоровом дыхании шлакоблока, которое создает неповторимую атмосферу в доме». На самом деле паропроницаемость стены не большая, количество пара проходящего через нее незначительно, и гораздо меньше, чем количество пара переносимое воздухом, при его обмене в помещении.

Паропроницаемость — один из важнейших параметров, используемых при расчете утепления. Можно сказать, что паропроницаемость материалов определяет всю конструкцию утепления.

Что такое паропроницаемость

Движение пара через стену происходит при разности парциального давления по сторонам стены (различная влажность). При этом разности атмосферного давления может и не быть.

Паропроницаемость — способность материла пропускать через себя пар. По отечественной классификации определяется коэффициентом паропроницаемости m, мг/(м*час*Па).

Сопротивляемость слоя материала будет зависеть от его толщины.
Определяется путем деления толщины на коэффициент паропроницаемости. Измеряется в (м кв.*час*Па)/мг.

Например, коэффициент паропроницаемости кирпичной кладки принят как 0,11 мг/(м*час*Па). При толщине кирпичной стены равной 0,36 м, ее сопротивление движению пара составит 0,36/0,11=3,3 (м кв.*час*Па)/мг.

Какая паропроницаемость у строительных материалов

Ниже приведены значения коэффициента паропроницаемости для нескольких строительных материалов (согласно нормативного документа), которые наиболее широко используются, мг/(м*час*Па).
Битум 0,008
Тяжелый бетон 0,03
Автоклавный газобетон 0,12
Керамзитобетон 0,075 — 0,09
Шлакобетон 0,075 — 0,14
Обожженная глина (кирпич) 0,11 — 0,15 (в виде кладки на цементном растворе)
Известковый раствор 0,12
Гипсокартон, гипс 0,075
Цементно-песчаная штукатурка 0,09
Известняк (в зависимости от плотности) 0,06 — 0,11
Металлы 0
ДСП 0,12 0,24
Линолеум 0,002
Пенопласт 0,05-0,23
Полиурентан твердый, полиуретановая пена
0,05
Минеральная вата 0,3-0,6
Пеностекло 0,02 -0,03
Вермикулит 0,23 — 0,3
Керамзит 0,21-0,26
Дерево поперек волокон 0,06
Дерево вдоль волокон 0,32
Кирпичная кладка из силикатного кирпича на цементном растворе 0,11

Данные по паропроницанию слоев обязательно нужно учитывать при проектировании любого утепления.

Как конструировать утепление — по пароизоляционным качествам

Основное правило утепления — паропрозрачность слоев должна увеличиваться по направлению наружу. Тогда в холодное время года, с большей вероятностью, не произойдет накопление воды в слоях, когда конденсация будет происходить в точке росы.

Базовый принцип помогает определиться в любых случаях. Даже когда все «перевернуто вверх ногами» – утепляют изнутри, несмотря на настойчивые рекомендации делать утепление только снаружи.

Чтобы не произошло катастрофы с намоканием стен, достаточно вспомнить о том, что внутренний слой должен наиболее упорно сопротивляться пару, и исходя из этого для внутреннего утепления применить экструдированный пенополистирол толстым слоем — материал с очень низкой паропроницаемостью.

Или же не забыть для очень «дышащего» газобетона снаружи применить еще более «воздушную» минеральную вату.

Разделение слоев пароизолятором

Другой вариант применения принципа паропрозрачности материалов в многослойной конструкции — разделение наиболее значимых слоев пароизолятором. Или применение значимого слоя, который является абсолютным пароизолятором.

Например, — утепление кирпичной стены пеностеклом. Казалось бы, это противоречит вышеуказанному принципу, ведь возможно накопление влаги в кирпиче?

Но этого не происходит, из-за того, что полностью прерывается направленное движение пара (при минусовых температурах из помещения наружу). Ведь пеностекло полный пароизолятор или близко к этому.

Поэтому, в данном случае кирпич войдет в равновесное состояние с внутренней атмосферой дома, и будет служить аккумулятором влажности при резких ее скачках внутри помещения, делая внутренний климат приятнее.

Принципом разделении слоев пользуются и применяя минеральную вату — утеплитель особо опасный по влагонакоплению. Например, в трехслойной конструкции, когда минеральная вата находится внутри стены без вентиляции, рекомендуется под вату положить паробарьер, и оставить ее, таким образом, в наружной атмосфере.

Международная классификация пароизоляционных качеств материалов

Международная классификация материалов по пароизоляционным свойствам отличается от отечественной.

Согласно международному стандарту ISO/FDIS 10456:2007(E) материалы характеризуются коэффициентом сопротивляемости движению пара. Этот коэффициент указывает во сколько раз больше материал сопротивляется движению пара по сравнению с воздухом. Т.е. у воздуха коэффициент сопротивляемости движению пара равен 1, а у экструдированного пенополистирола уже 150, т.е. пенополистирол в 150 раз пропускает пар хуже чем воздух.

Также в международных стандартах принято определять паропроницаемость для сухих и увлажненных материалов. Границей между понятиями «сухой» и «увлажненный» выбрана внутренняя влажность материала в 70%.
Ниже приведены значения коэффициента сопротивляемости движению пара для различных материалов согласно международным стандартам.

Коэффициент сопротивляемости движению пара

Сначала приведены данные для сухого материала, а через запятую для увлажненного (более 70% влажности).
Воздух 1, 1
Битум 50 000, 50 000
Пластики, резина, силикон — >5 000, >5 000
Тяжелый бетон 130, 80
Бетон средней плотности 100, 60
Полистирол бетон 120, 60
Автоклавный газобетон 10, 6
Легкий бетон 15, 10
Искусственный камень 150, 120
Керамзитобетон 6-8, 4
Шлакобетон 30, 20
Обожженная глина (кирпич) 16, 10
Известковый раствор 20, 10
Гипсокартон, гипс 10, 4
Гипсовая штукатурка 10, 6
Цементно-песчаная штукатурка 10, 6
Глина, песок, гравий 50, 50
Песчаник 40, 30
Известняк (в зависимости от плотности) 30-250, 20-200
Керамическая плитка ?, ?
Металлы ?, ?
OSB-2 (DIN 52612) 50, 30
OSB-3 (DIN 52612) 107, 64
OSB-4 (DIN 52612) 300, 135
ДСП 50, 10-20
Линолеум 1000, 800
Подложка под ламинат пластик 10 000, 10 000
Подложка под ламинат пробка 20, 10
Пенопласт 60, 60
ЭППС 150, 150
Полиурентан твердый, полиуретановая пена 50, 50
Минеральная вата 1, 1
Пеностекло ?, ?
Перлитовые панели 5, 5
Перлит 2, 2
Вермикулит 3, 2
Эковата 2, 2
Керамзит 2, 2
Дерево поперек волокон 50-200, 20-50

Нужно заметить, что данные по сопротивляемости движению пара у нас и «там» весьма различаются. Например, пеностекло у нас нормируется, а международный стандарт говорит, что оно является абсолютным пароизолятором.

Откуда возникла легенда о дышащей стене

Очень много компаний выпускает минеральную вату. Это самый паропроницаемый утеплитель. По международным стандартам ее коэффициент сопротивления паропроницаемости (не путать с отечественным коэффициентом паропроницаемости) равен 1,0. Т.е. фактически минеральная вата не отличается в этом отношении от воздуха.

Действительно, это «дышащий» утеплитель. Что бы продать минеральной ваты как можно больше, нужна красивая сказка. Например, о том, что если утеплить кирпичную стену снаружи минеральной ватой, то она ничего не потеряет в плане паропроницания. И это абсолютная правда!

Коварная ложь скрывается в том, что через кирпичные стены толщиной в 36 сантиметров, при разности влажностей в 20% (на улице 50%, в доме — 70%) за сутки из дома выйдет примерно около литра воды. В то время как с обменом воздуха, должно выйти примерно в 10 раз больше, что бы влажность в доме не наращивалась.

А если стена снаружи или изнутри будет изолирована, например слоем краски, виниловыми обоями, плотной цементной штукатуркой, (что в общем-то «самое обычное дело»), то паропроницаемость стены уменьшиться в разы, а при полной изоляции — в десятки и сотни раз.

Поэтому всегда кирпичной стене и домочадцам будет абсолютно одинаково, — накрыт ли дом минеральной ватой с «бушующим дыханием», или же «уныло-сопящим» пенопластом.

Принимая решения по утеплению домов и квартир, стоит исходить из основного принципа — наружный слой должен быть более паропроницаем, желательно в разы.

Если же это выдерживать почему-либо не возможно, то можно разделить слои сплошной пароизоляцией, (применить полностью паронепроницаемый слой) и прекратить движение пара в конструкции, что приведет к состоянию динамического равновесия слоев со средой в которой они будут находиться.

Источник

Паропроницаемые стены, нужны ли они

Вопрос задал: Nikolay1

Здравствуйте! Интересует ваше мнение. Нужны ли паропроницаемые стены вообще? Существует такое мнение, что паропроницаемые стены это недостаток, т.к. стена мокреет, а значит увеличивается теплопроводность. Не кажется ли вам, что паропроницаемость раздута производителями ватных утеплителей. Просто так сложилось исторически, что стекловата стала паропроницаемой, такова ее природа изготовления, а полимеры нет. И в тот момент, когда обожгли глиняный параллелепипед тоже никто не думал о его паропроницаемости, просто так получилось, а хорошо или плохо это для стены, это уже другой вопрос. Может не нужно вообще паропроницаемых стен? С появлением пластиковых герметичных окон нужно думать о другой системе вентиляции, которая справится не только с заменой отработанного воздуха на свежий, но и без труда удалит лишнюю влагу? Устанавливать с внутренней стороны стены паробарьер, и тогда без разницы где будет утеплитель внутри или снаружи (движения пара через стену не будет, точки росы внутри стены тоже не будет). Вот только на практике сделать полностью паронепронецаемые стены возможно по моему только в случае несъемной опалубки (термодом) там пенопласт закрывается герметичным замком, а по другому очень проблематично, дом не стеклопакет, герметизировать весь дом невозможно т.к. есть всякие углы и примыкания, окна, ниши. Даже если удастся это сделать на начальном этапе, что будет через год, два? Стыки пороссыхаются, где-то появятся как минимум микротрещины, пар все равно попадет вовнутрь стены. А там точка росы.

Прежде всего, нужно сказать о том, что о паропроницаемых (дышащих) и пароНЕпроницаемых (не дышащих) стенах я буду рассуждать не в категориях хорошо\плохо, а буду их рассматривать как два альтернативных варианта. Каждый из этих вариантов совершенно правильный, если его выполнить со всеми полагающимися требованиями. То есть, я не отвечаю на вопрос «нужны ли паропроницаемые стены», а рассматриваю оба варианта.

Итак, паропроницаемые стены дышат, пропускают через себя воздух (пар), а пароНЕпроницаемые стены не дышат, не пропускают через себя воздух (пар). Паропроницаемые стены сделаны только из паропроницаемых материалов. ПароНЕпроницаемые стены содержат в своей конструкции хотя бы один слой пароНЕпроницаемого материала (этого достаточно, чтобы вся стена в целом стала пароНЕпроницаемой). Все материалы делятся на паропроницаемые и пароНЕпроницаемые, это не хорошо, не плохо,- это такая данность :-).

Теперь посмотрим, что всё это означает, когда эти стены включаются в реальный дом (квартиру). Конструктивные возможности паропроницаемых и пароНЕпроницаемых стен мы в этом вопросе не рассматриваем. И такую, и такую стену можно сделать прочной, жесткой и тд. Основные различия получаются в таких двух вопросах:

Теплопотери. Через паропроницаемые стены, естесственно, происходят дополнительные теплопотери (вместе с воздухом уходит и тепло). Надо сказать, что эти теплопотери совсем небольшие (5-7% от общих). Величина их влияет на толщину теплоизоляции и мощность отопления. При расчете толщины (стены, если она без утеплителя, или самого утеплителя), учитывается коэффициент паропроницаемости. При расчете теплопотерь для подбора отопления тоже учитывается потери тепла, вследствие паропроницаемости стен. То есть, эти потери никуда не теряются, их учитывают при расчете того, на что они влияют. И, более того, мы уже сделали достаточно таких расчетов (по толщине утеплителя и теплопотерь для расчета мощности отопления), и вот что видно: разница в цифрах есть, но она такая маленькая, что реально не может повлиять ни на толщину утеплителя, ни на мощность отопительного прибора. Объясню: если при паропроницаемой стене нужно, например, 43 мм утеплителя, а при пароНЕпроницаемой- 42мм, то это все равно 50мм, в обоих вариантах. То же самое с мощностью котла, если по теплопотерям общим, понятно, что нужен котел на 24кВт, например, то только из-за паропроницаемости стен не получится следующий по мощности котел.

Вентиляция. Паропроницаемые стены участвуют в воздухообмене в помещении, а пароНЕпроницаемые стены- не участвуют. В помещении должен быть приток и вытяжка, они должны соответствовать норме и быть примерно равны. Для того, чтобы понять, сколько в доме\квартире должно быть притока и вытяжки (в м3 в час) делается расчет по вентиляции. В нем учитываются все возможности притока и вытяжки, считается норма для этого дома\квартиры, сравниваются реалии и норма, и рекомендуются методы доведения до нормы мощности притока и вытяжки. Так вот что получается по итогу этих расчетов (мы их уже тоже немало сделали): как правило, в современных домах не хватает притока. Это получается потому, что современные окна паронепроницаемые. Раньше эту вентиляцию никто для частного жилья не считал, так как приток нормально обеспечивался старыми деревянными окнами, негерметичными дверями, стенами с щелями, и тд. А теперь, если взять новое строительство, так почти все дома с пластиковыми окнами, и не менее половины с пароНЕпроницаемыми стенами. И притока воздуха в таких домах (постоянного) практически нет. Вот, можно посмотреть примеры расчетов по вентиляции, в темах:

Конкретно по этим домам видно, что приток через стены (если они паропроицаемые), составит только около 1\5 требуемого притока. То есть, вентиляцию надо нормально проектировать (считать) по любому, какие не были бы стены и окна. Только паропроницаемые стены, и всё,- нужного притока всё равно не обеспечивают.

Иногда вопрос о паропроницании стен становится актуальным в такой ситуации. В старом доме\квартире, который жил себе нормально с паропроницаемыми стенами, старыми деревянными окнами, и с одним вытяжным каналом в кухне, начинают менять окна (на пластиковые), потом, например, стены утепляют пенопластом (снаружи, как положено). Начинаются мокрые стены, плесень и тд. Вентиляция перестала работать. Притока нет, без притока вытяжка не работает. Отсюда, как мне кажется, вырос миф об «ужасном пенопласте», которым как только утеплить стену,- сразу начнется плесень. А дело тут в комплексе вопросов по вентиляции и утеплению, а не в «ужасности» того или иного материала.

По поводу того, что Вы пишете «невозможно сделать герметичные стены». Это не совсем так. Можно вполне их делать (с определенным приближением к герметичности), и их делают. Мы сейчас как раз готовим статью о таких домах, где полностью герметичные окна\стены\двери, весь воздух подается через систему рекуперации, и тд. Это принцип так называемых «пассивных» домов, об этом мы скоро расскажем.

Таким образом, вот вывод: выбирать можно и паропроницаемую стену, и пароНЕпроницаемую. Главное, грамотно решить все сопутствующие вопросы: по правильной теплоизоляции и компенсации теплопотерь, и по вентиляции.

ответить

10 лет назад

Svarog (эксперт Builderclub)

Я смотрю на эту ситуацию немного по другому..

«Классические» дома, в основном, строились с паропроницаемыми стенами. Связанно это было как со свойствами природных материалов (дышащие), так и с технологией строительства и вентиляцией с учетом этих стен. Раньше строили по наитию (как старшие и опытные сказали), все системы получились эволюционным путем. Почти все новые технологии и материалы появились в 20 веке, когда всеми системами занялись ученые. Появились точные расчеты и т.д. Напомню некоторые исторические факты. Когда люди стали перебираться из деревянных домов в каменные (тоже вроде как дышащие), они испытывали сильный дискомфорт, им не хватало воздуха. И связанно это было не только с некачественной вентиляцией.

В домах с паронепроницаемыми стенами можно создать качественную вентиляцию (см. ответ Валерии), но вот микроклимат будет все равно сильно отличаться от микроклимата дома с дышащими стенами и не в лучшую для человека сторону (я не говорю о домах с дышащими стенами, но с плохой вентиляцией). Это связано так же с тем, что современные материалы почти все композитные (состоящие из нескольких материалов), а клеевой состав их, как правило очень ядовит. Испарения вредных веществ не учитываются в системе вентиляции для жилых домов (нормы не менялись очень давно и об исследованиях накапливающихся ядовитых испарений в квартирах давно ничего не слышал). Так вот дышащие стены выводят часть таких веществ. Дышат они в 2 стороны, хотя об этом факте говорят раздельно — когда считают приток, то стены учитывают, а когда на отдачу — нет 🙂 при этом постоянно говорят от парах выходящих наружу.

В домах с не дышащими стенами очень долго будет стоять запах новой мебели, отделки и т.п., решения этой проблемы пока нет. Человек сознательно идет на определенные уступки, ради меньшей цены, хорошо это или плохо решать только ему.. Если посмотрите хроники из Японии, то увидите, что все разрушенные дома у них были щитовые (это я не к тому, что они менее прочные, а к тому, что их очень много).

ответить

10 лет назад

Nikolay1

Скажите, а учитуете вы в расчетах теплопередачи то , что паропроницаемый утеплитель намокает , а НЕпаропроницаемый нет , ведь точка росы при наружном утеплении как правило попадает в утеплитель, а мы знаем что у минваты при 1% намокании увеличиватся теплопередача на приблезительно на 10% . Именно этот недостаток самый существенный,в случаи с паропроницаемыми стенами.

ответить

7 лет назад

andreyrogachyov

Паропроницаемость всё же свою роль в создании микроклимата в помещении играет. Теплопроводность из-за передачи влаги из помещения на улицу увеличивается, это верно подметили, а уж в заморозки, если стена промерзает, то отсюда и трещины могут пойти. Вообще, нужно грамотно всё рассчитать, прежде чем приниматься за строительство и обдумывание, какой материал брать для постройки. Для этого лучше всё-таки обратиться к специалистам, они смогут проконсультировать, что к чему. Вот есть видео, там более подробно рассматривается вопрос паропроницаемости и её связи с теплопроводностью.

ответить

10 лет назад

valera (эксперт Builderclub)

Я объясню, как я делаю. Я эти 10% учитываю, когда это имеет практический смысл. Человеку, который строится, и которому нужно понимать, какой толщины закупать утеплитель, ему, по большому счету всё равно, как именно я это учитываю, лишь бы толщина утеплителя была достаточной.

Этот вопрос касается паропроницаемых утеплителей. Это (то, с чем я каждый день сталкиваюсь в расчетах)- минвата, вата из стекловолокна, перлит, керамзит. Что касается засыпок (перлит, керамзит, засыпной пенопласт, что угодно), то я всегда их округляю в большую сторону на 10% примерно. Что касается ваты (и минеральной, и из стекловолокна). У нее есть две позиции — 50мм и 100мм. Я считаю нужную толщину (на определенную конструкцию) и получаю, например 68 мм. Это все равно -100мм, так как в продаже 68 мм — нет. Если я получаю, например 96мм, то прибавив 10% я получаю 105 мм. Это все равно 100мм, из- за пяти мм «перебора» 150 мм ставить нецелесообразно. Я ведь считаю по нормам, а они сейчас довольно строгие по теплу. То есть, с достаточным запасом. Поэтому, если 5мм не хватает до нормы, то человек, живя в таком доме этого никогда в жизни не почувствует.

По материалам конструкционным (кирпич, блоки), так, что они идут без утепления,- это редкие расчеты. Когда я считаю блок, я беру запас обязательно (порядка тех же 10%). В кирпиче бесполезно этим заморачиваться, так как его теплопроводность высокая, и эти 10% ничего по толщине стены не дадут.

Надеюсь, я ответила на Ваш вопрос :-).

Что касается микроклимата (к комментарию Сварога). Я согласна, что «дышится легче» в паропроницаемых стенах. И запахи уходят быстрее. Вплоть до того, что у меня в одной комнате обои паронепроницаемые- и в ней без проветривания- душно. А в других комнатах (паропроницаемые обои)- хорошо. Но ведь у меня это такой, смешанный вариант. А если нормально выполнить пароНЕпроницаемые стены, герметичные окна, и к ним систему вентиляции (с рекуперацией),- должен быть вполне нормальный воздух. По крайней мере в том доме, о котором я писала выше (пассивном, с пароНЕпроницаемыми стенами, герметичными окнами, и тд) и с механической системой приточно- вытяжной вентиляции,- нормальный воздух.

ответить

10 лет назад

Nikolay1
ответить

8 лет назад

Pavel2013

Когда люди стали перебираться из деревянных домов в каменные (тоже вроде как дышащие), они испытывали сильный дискомфорт, им не хватало воздуха. И связанно это было не только с некачественной вентиляцией.

Абсолютно согласен с вами. Вообще, изучаю этот вопрос пристально, так как собираюсь строить дом, и очень хочется чувствовать себя там «ближе к природе». В кавычках, потому что это очень субъективное понятие, в состав которого входит и такое понятие как дышащие стены.

Всегда было интересно, почему проводя отдых в палатке, чувствуешь себя гораздо больше «напитанным» природой, чем в доме. Пришел к выводу, что, конечно, тут и постоянное нахождение вне помещения играет роль, и материя вместо стен. Конечно, дом — не палатка, и видеть его хочется капитальным, надежным, долговечным. Поэтому, наверно, самый лучший вариант — что-то типа бруса, утепленного паропроницаемой базальтовой ватой, закрытой деревянным же сайдингом. Или взять вместо ваты опил, смешанный с известью (В Финляндии раньше так строили, до появления каркасного строительста, насколько я знаю). На Украине так строят единицы.

Но вот купил старый домик 1968 года постройки — сруб, обмазанный глиной и обложенный кирпичем на кирпичном же фундаменте, с глинобитно-опилковым полом, стены побелены мелом. В нем ощущения неплохие, спится по крайней мере хорошо, запахов лишних нет. Конечно, спасибо еще песчаному грунту, влага не подпытывается стенами, как во многих подобных домах на черноземах без гидроизоляции фундамента (кто ее тогда делал?). Зимой не смог в нем нормально пожить, только собираюсь делать там ремонт. Но тоже эдакий вариант дышащего дома, конечно, если бы еще не кирпичная кладка. До сих по не пойму, зачем их обкладывали. Тепла никакого не дает, может для защиты глиняного фасада?

Помимо этого дома хочется построить дом с нуля, в котором будет то самое субъективное понятие «ближе к природе». Вот и думаю, из чего?

ответить

8 лет назад

Pavel2013

Забыл добавить ложку дегтя к деревянным домам. Теплоемкость стен. Которая меньше чем у каменного дома. Что при периодическом отоплении (а я планирую печное), менее удобно. Печь придется топить чаще, чем это было бы возможно в каменном. Там лишнее тепло стены впитали, и остывая, грели бы долго весь дом. А вот в брусовом доме — нет. Тут или колебания температуры в течение суток будут большие или придется топить чаще. Поправьте меня, если что.

ответить

8 лет назад

valera (эксперт Builderclub)

По теплоемкости стен (кирпич/дерево) возразить нечего, Вы правы :-).

ответить

8 лет назад

Svarog (эксперт Builderclub)

Ну тут просто надо обратиться к опыту предков 🙂 Они в деревяном доме ставили очень емкую русскую печку. Именно ее кирпичи и накапливали тепло. И вторая часть — это сени. Сейчас делают вместо сеней тамбур — он создает барьер, не дающий теплу мгновенно выйти из дома. Так что все решаемо :). В современных энергосберегающих домах с «нулевым» энергопотреблением немного другая концепция. Дом не имеет окон с северной стороны, с южной стороны, наоборот, все стеклянное. И вот внутреннюю стену с южной стороны (где окна) делают толстой кирпичной или бетонной. Солнечный свет за день прогревает ее, а ночью она отдает тепло.

ответить

8 лет назад

Pavel2013

Да, и такой вариант я тоже рассматриваю. Внутренняя массивная стена, скорей всего пол по грунту, массивная печь, южное остекление. Только пока не просчитывал теплопотери дома, чтобы понятть насколько массивная печь нужна. Определюсь с проектом, обязательно просчитаю.

ответить

5 лет назад

miks69

Добрый день, рассматриваю для себя такой вариант пирога внешних стен: кирпич двойной щелевой (теплая керамика) 380мм + утеплитель ЭППС 50мм + облицовка плиткой (исскуственный камень). По теплосопротивлению такая стена у меня по расчетам получается около 2,85. По паропроницаемости, насколько я понимаю, ЭППС играет роль паробарьера. Хотелось бы услышать ваше мнение. Заранее спасибо.

ответить

5 лет назад

ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если Ваш вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа). И полностью изложите свою ситуацию в новой ветке.

Источник

Паропроницаемость стен хорошо или плохо