Переход красок при покраске стен

Что такое окраска переходом и как она выполняется?

Окраска переходом – креативный способ необычного и привлекательного декорирования стен при помощи традиционных красок. Также эту технику покраски по-другому называют «омбре», что в переводе с французского – «затенять». Что она собой представляет и как выполняется? Обо всем этом далее пойдет речь.

Особенности покраски с оттеночными переходами

Традиционное колорирование стен красками в один цвет относится к самому незатратному по цене способу декорирования. Данная отделка их поверхностей очень простая, с ней можно справиться своими руками. Однако выглядит она скучно, слишком просто. Поэтому раньше такому виду покраски больше предпочитали наклейку обоев.

Теперь благодаря открытию новой техники «омбре» у всех появилась возможность недорого, но при этом очень эффектно и необычно украсить стены в любом помещении. Почему, кроме доступной цены и красивого результата, стоит выбрать покраску с переходами для декорирования?

Данный метод, говоря по-простому, представляет собой комбинирование красок на одной плоскости. Используются как близкие оттенки, так и совершенно разные цвета (до 3), которые плавно и мягко переходят друг в друга.

За счет этого создается сложная градиентная поверхность, где цветовые и оттеночные переходы могут быть выполнены по-разному:

Это, в свою очередь (в зависимости от расположения темных/светлых участков), помогает делить помещения на рабочие зоны. Кроме того, разная градуировка позволяет создавать всевозможные визуальные эффекты в комнатах.

Тип градуированной покраски	Получаемые эффекты
Осветление верхней части стены и затемнение ее низа.	Визуально увеличивает пространство. Потолки кажутся выше, а пол выглядит более массивным и устойчивым.
Затемнение верхней области стены.	Делает потолки ниже, но помещение при этом зрительно расширяется.
Осветление посередине стены и затемнение в углах.	Позволяют комнате немного визуально округляться. Пространство может сужаться, а детали интерьера начинают выделяться, становясь более рельефными и контрастными.
Переходы оттенков волнообразно или по диагонали.	Вносят в пространство больше динамики. Интерьер выглядит не сильно строгим и геометричным, благодаря тому, что все угловатые очертания деталей зрительно сглаживаются.
Пятна с расширяющимися во все стороны переходами.	Прибавляют стеновым плоскостям глубины и «ломают» их прямоугольную геометрию.
Затемнение на середине стены с одновременным осветлением приоконных и угловых областей.	Визуально делает помещение светлее и просторнее. Происходит уменьшение контрастности, за счет чего освещение выглядит более ярким, но, в то же время, мягким и приятным.

Все перечисленное делает этот способ покраски стен, в отличие от традиционного метода, предпочтительным, так как им можно эффективно корректировать и ширину, и высоту комнат, а также создавать в помещениях нужную атмосферу. И хоть он более трудоемкий, но получаемый эффект от него стоит изучения этой техники. Ведь ничего сверхсложного в ней нет, поэтому справиться с этим может своими руками любой взрослый человек, обладающий хоть какими-то навыками в малярных работах.

Поэтапный процесс создания горизонтального перехода

Горизонтальное «омбре» – самое популярное, отлично смотрящееся оформление комнат. Выкрасить стену с таким гладким переходом от одного тона к другому возможно при помощи кисти или валика. Но применяя их, придется еще решать вопрос заполировки перехода оттенка, а на это уйдет достаточно много временных и трудовых затрат. Итог получится при отсутствии хороших строительных навыков не такой аккуратный, как хотелось бы.

Наиболее качественного результата возможно добиться при использовании краскопульта. На нем есть функция регулировки интенсивности подачи красящих составов, что позволяет на обработанном участке создавать естественный «ореол» более светлого тона. Его-то можно использовать в качестве границы между разнотонными областями. То есть, данный инструмент функционален и легок в работе, поэтому рассмотрим процесс покраски стен с градуированием именно при помощи него.

Техника «омбре» с его применением включает в себя такие шаги:

1. Сначала краска (в соответствии с типом) основного цвета разводится вискозиметром до нужной консистенции.
2. Далее подобным же образом разбавляется краска этой же марки, только белого цвета.
3. На следующем шаге цветная и белая краски смешиваются между собой до однородного максимально светлого состояния.
4. Затем получившийся состав наливается в краскопульт, после чего им окрашивается вся площадь. Это будет базовый цвет. После завершения работ инструмент следует хорошо промыть.
5. На следующем этапе в чистый краскопульт наливается неосветленная краска, после чего ею понадобится нанести темную полосу в нижней части стены. Окрашенная область не должна превышать одну четвертую от всей высоты стены. Когда будет создаваться верхняя часть полосы, чтобы сгладить границы для мягкого перехода тонов, понадобится сопло распылителя отодвинуть от плоскости на нужное расстояние. Также на данном этапе достичь меньшей подачи красящего состава можно при помощи уменьшения прохода на запорной игле.

1. Затем краскопульт снова отмывается и уже заправляется более светлой краской. Во избежание порчи стены на данном этапе сначала распылителем нужно поработать на картоне. Цель этого – добиться при помощи регулировки подачи краски или изменения расстояния распылителя относительно плоскости более светлого цвета, чем он есть на верхней границе первой нанесенной темной полосы. После подбора нужного тона с картона можно переходить на покраску непосредственно стены. При этом наносить более светлую полосу над более темным слоем нужно до половины ее высоты. Верхний край второй полосы также делается более светлее, как и «ореол» первой.
2. Последующую, последнюю полосу следует наносить таким же образом. При этом краска должна быть чуть-чуть темнее базового цвета, в который была изначально окрашена стена. На ее верхней границе тоже понадобится при помощи регулировки расстояния сопла от ее поверхности создать «туман». Он к потолку должен плавно перейти в базовый цвет.

По такому же принципу создаются цветовые переходы по горизонтали, по диагонали. Конечно, с первого раза покраска такой техникой может и не получиться. Для правильного исполнения нужно набить руку. Вот почему все описанные выше шаги сначала желательно повторить на большом куске картона, имитирующего стеновую плоскость.

Источник

Технология покраски методом «плавного перехода»

По сравнению с окраской «встык», окраска методом «плавного перехода» является значительно более тонкой работой. Здесь маляр обязан не только соблюдать элементарные технологические правила, но и обладать определенной сноровкой, четким пониманием последовательности выполняемых действий, знать особенности поведения тех или иных материалов. Только тогда мастер испытает заслуженную гордость за плоды своего труда, а владелец свежеокрашенного авто порадуется, что немалые деньги на ремонт потрачены не зря.

По традиции, для начала немного пофантазируем.

Представим, что в небольшом ДТП пострадал весьма солидный автомобиль, скажем, Mercedes CLS-class, и его хозяин, также весьма солидный товарищ, горит желанием видеть свой любимый «мерс» по-прежнему безупречным.

Повреждение пустяковое: вмятина на заднем крыле. Однако не к лицу она роскошному «мерину», стало быть, нужно вернуть автомобилю прежний идеальный вид. Чтобы по высшему разряду, и оттенок не отличался!

Коль мы стремимся проявить свои профессиональные навыки во всей красе, цвет автомобиля пускай будет «сложный». Например, серебристый металлик, с ооочень большим количеством алюминиевого зерна, да не простого, а двояковыпуклого!

В начале славных дел…

Учитывая расположение повреждения, нам потребуется выполнить два перехода: один — по базе, второй — по лаку.

Прежде всего следует определить, в каком месте будет располагаться граница перехода по лаку. Во-первых, она всегда должна быть дальше, чем переход по базе (это понятно). Во-вторых, для перехода по лаку лучше всего выбирать те участки детали, которые меньше всего бросаются в глаза. Например:

• наиболее узкие участки детали (сужение крыла на стойке, над колесной аркой и т.д.);
• рельефные и фактурные элементы (линия молдинга, различные углубления, границы и изгибы).

Если нет возможности сделать переход по лаку в незаметном месте — лучше покрывать лаком всю деталь, поскольку выполнение перехода на «видном месте» и его дальнейшая полировка — процесс более трудоемкий и дорогостоящий, чем лакировка всего элемента.

К тому же нет никаких гарантий, что в процессе дальнейшей эксплуатации, например, после нескольких механических моек, не проявится видимая граница, «ступенька» между старым и новым лаком. Со временем такое вполне может случиться.

Связано это тем, что любое ЛКП обладает максимальной прочностью в своей верхней части, в то время как в глубину прочность слоя становится ниже. Именно из-за этого обстоятельства каждая последующая «глубокая» полировка ЛКП получается все менее долговечной. Точно так же при полировке зоны перехода, когда мы спиливаем самую прочную «верхушку», увеличивается риск того, что дальнейшие механические воздействия на оставшееся покрытие проявят видимую границу ремонта.

Однако в определенных случаях лакировка всей детали не имеет абсолютно никакого смысла. Например, при устранении небольшой царапины на бампере. Или, как в нашем случае с крылом, которое не имеет выраженной границы со стойкой и крышей. Лакировать два задних крыла, стойки и крышу — роскошь непозволительная даже для такого роскошного авто, как наш «немец», поэтому переход по лаку в таком случае выполнять не можно, а нужно: риск окупается большой экономией. И идеальное место для перехода в данном случае — сужение на стойке.

Таким образом у нас вырисовывается три участка:

• зона ремонта (1);
• зона, в которой будет располагаться переход по лаку (3);
• все остальное ЛКП, что между ними (2).

Важно определить эти участки, так как готовиться к окраске они будут немного по-разному.

Подготовка поверхности под покраску «переходом»

При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности нужно уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе в дальнейшем могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП.

Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места. В итоге слой лака ложится на неподготовленную область и в дальнейшем «отваливается».

Нужно учитывать, что создание корректного перехода требует под себя достаточно большой площади. Если вам трудно визуально определить ремонтные зоны, можете обозначить их фломастером на скотче по контуру элемента.

Не вдаваясь в подробности по удалению вмятины, условимся на том, что она выровнена шпатлевкой и загрунтована 2K акриловым грунтом. А значит подготовку поверхности нам следовало бы начать с обработки места грунтования. Для этого воспользуемся шлифовальной бумагой P400-P500, если работаем по-сухому или P800-P1000, если по-мокрому.

При работе по-сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия.

Далее необходимо обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатываем весь остальной элемент. В нашем случае нам необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок №2.

Для матирования идеально подходит материал Scotch-Brite фирмы 3M. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серого цвета (ultrafine). Быстрее, эффективнее и веселее дело пойдет с применением пасты для матирования (например Prep and Blend фирмы 3M) и небольшого количества воды. В этом случае подготовка поверхности будет проводиться не только за счет абразива скотч-брайта, но и за счет пасты. То есть не только механическим, но и химическим способом.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по-мокрому.

При матировании особое внимание уделите профилям и кромкам детали. Если они будут плохо обработаны, ЛКП в этих местах в дальнейшем может скалываться.

Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовку можно считать завершенной. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент.

Если же будет выполняться переход до лаку, как в нашем случае, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой.

После матирования не забудьте тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (так как они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем высушите и обезжирьте элемент.

Последний штрих — удаление пыли с помощью обдува сжатым воздухом и липкой салфетки. И теперь можно приступить к выполнению перехода «по базе».

Наносим базовую эмаль. Переход «по базе»

Главная задача, которую преследует маляр при выполнении перехода — сделать место слияния новой с старой краски максимально незаметным.

Чтобы добиться этого, слои базы необходимо накладывать определенным образом — расширяя с каждым слоем зону нанесения. То есть, первый слой наносим только на область ремонта, затем второй и третий — захватывая большую площадь, перекрывающую предыдущий слой примерно на 5-10 см.

Такой способ нанесения позволяет нам укрыть поверхность и одновременно сформировать плавный переход цвета, добиваясь качественного результата на большинстве темных цветов.

Однако существуют цвета, сложные с точки зрения выполнения плавного перехода, да и вообще покраски. К ним относятся цвета с высоким содержанием алюминиевого зерна, подобные серебристым и золотистым.

Для полного понимания сути проблемы необходимо вспомнить, как ведет себя базовая краска при нанесении. Когда мы наносим слой базы положенной, стандартной толщины, за время испарения растворителя из него частички алюминия успевают утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски, обеспечивая тем самым покрытию правильные цветовые характеристики и равномерный оптический эффект.

В случае с плавным переходом ситуация следующая. Как правило, выход на старое лакокрасочное покрытие сопровождается уменьшением толщины слоя краски в месте перехода. Та часть слоя, которая ложится на старое заматированное ЛКП, практически не содержит в себе растворителя, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», ложатся на поверхность хаотично. Это приводит к появлению разнотона между старой и новой краской и эта видимая граница, выдавая факт произведенного ремонта, портит нам всю малину.

На темных цветах эта проблема практически не проявляется, а вот на светло-серебристых… Как уже было сказано, такие цвета содержат очень много алюминиевого зерна, а цветовых пигментов в них почти нет. Получается, при подкраске таким цветом маляр должен выполнить переход не столько на цвете, сколько на зерне.

Бесцветная база (биндер переходов)

Для облегчения жизни при выполнении перехода на металликах, производители лакокрасочных материалов предлагают специальный материал — бесцветную базу (биндер).

Бесцветная база — это та же база, только без содержания цветового пигмента. Задача бесцветной базы заключается в подготовке поверхности к принятию частиц сухо упавшего металлика в зоне перехода. В поглощении перепыла.

Применять ее рекомендуется прежде всего при выполнении перехода на сложных светлых цветах: светло-золотистых, светло-серебристых и серебристо-голубых.

Как применять? Перед нанесением краски покрываем поверхность плотным слоем бесцветной базы (этим слоем можно не покрывать всю деталь, но зону будущего перехода «по базе» нужно покрыть с запасом), и практически сразу, пока эта подложка еще влажная, на ремонтную зону наносим три слоя металлика (обычно трех слоев хватает), расширяя с каждым слоем зону покраски, но не выходя за границы нанесенной бесцветной базы.

При нанесении не забывайте соблюдать выдержку между слоями до матовости и помните, что последний слой базы должен быть «полумокрым» — для равномерного распределения зерна (его можно нанести при немного пониженном давлении и с чуть большего расстояния, так называемый «капельный» слой).

Такая технология ремонта позволяет избежать разнотона и сделать невидимой границу слияния старого покрытия с новым.

Возвращаясь к нанесению базы

Как мы знаем, металлики склонны к изменению оттенка в зависимости от многих факторов, в частности — от толщины нанесенного слоя.

В связи с этим пару слов хотелось бы сказать об одной распространенной ошибке начинающих мастеров: при выполнении перехода маляр наносит слишком толстый слой базы, с целью побыстрее перекрыть пятно грунта. При этом база, нанесенная в одну толстую четкую границу, меняет оттенок на более темный, и на границе появляется темный ореол. Маляр начинает бороться с этим пятном, напыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали или до границы матирования, а разнотон никуда не девается.

Поэтому при нанесении базы, особенно при работе со слабоукрывистыми цветами, вас не должен смущать просвечивающийся на первых слоях через краску грунт. За несколько слоев он в любом случае укроется! Независимо от того, просвечивается грунт или нет, внимание во время нанесения нужно акцентировать на плавном «выходе» краски и на адекватной толщине слоев.

Только так можно сформировать плавный переход без ореола и одновременно укрыть поверхность грунта, заняв при этом минимум площади детали.

Кроме того, опытные специалисты советуют напылять переход не вертикально, поскольку вертикальная граница выделяется наиболее отчетливо, а по диагонали (смотрите на видео выше). Но и здесь нужно быть осторожным, чтобы не наделать «облаков» и полос.

При частичной покраске также иногда рекомендуют изначально занижать давление на пистолете — с целью уменьшения зоны распыления ЛКМ. К таким регулировкам нужно относиться осторожно, так как давление распыления также может оказывать значительное влияние на оттенок металлика.

Например, подобранная краска получилась немного темнее чем нужно, но эту разницу мы собираемся «сгладить» грамотно выполненным переходом. Если снизить давление, краска при нанесении станет еще темнее, что скорее всего приведет к появлению темного ореола на границе ремонта.

В данном случае лучшим решением было бы не отклонение от рекомендованного давления распыления, а использование хорошего HVLP или LVLP распылителя, который (если он действительно хороший) и без того дает достаточно мягкий факел, не создающий лишнего опыла. Также хорошим решением было бы использование специальных «подкрасочных» пистолетов, предназначенных специально для точечного, локального ремонта.

Наносим лак. Переход «по лаку»

Перед нанесением лака обязательно пройдитесь антистатической салфеткой и удалите напыл, который попал в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшей полировке зоны перехода может проявиться злополучная граница.

Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.

Если деталь лакируется полностью, работаем по стандартной схеме: MS-лак наносим в два полных слоя, HS — в полтора. Более подробно работа с лаками описана здесь.

Но нам ведь нужно сделать плавный переход, а значит лак необходимо наносить особым образом: с плавным выходом и постепенным сведением пленки лака «на нет». Опять же, избегайте нанесения лака в одну толстую границу, так как ее затем будет не так легко «размыть» (особенно на высоконаполненных лаках).

Поэтому действуем следующим образом: первый слой лака (приготовленного в стандартной пропорции) наносим только на место окраски, с небольшим запасом, а после выдержки наносим второй — несколько расширяя площадь нанесения. При этом второй слой необходимо плавно «оборвать» в начале зоны, которую мы заматировали под переход медным скотч-брайтом, ни в коем случае не доходя до края подготовленной поверхности.

При нанесении лака будьте осторожны, чтобы не дойти до границы заматированной поверхности. Всегда должно оставаться немного места для выполнения перехода!

После того, как стандартные полтора-два «укрывающих» слоя лака нанесены, на образовавшемся перепыле и остатке заматированной поверхности будем формировать переход. В этом нам поможет специальный чудо-материал — растворитель для переходов. Его задача — «размыть», сделать невидимой границу перехода между старым и новым ЛКП.

Для этого к рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносим первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования.

Помните, что вязкость полученной смеси будет гораздо ниже, чем вязкость обычного лака, поэтому наносить ее нужно осторожно, тонким слоем, чтобы не наделать подтеков!

Наш переход уже практически сформирован. Но если кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите инструкцию.

Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.

Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец!

Переход сделан, но вот незадача: на границе ремонта остался небольшой напыл. Убрать его и тем самым полностью скрыть факт проведенного ремонта можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (достаточно нескольких круговых движений салфеткой с полиролью). Разумеется, делать это можно только после полного высыхания лака.

Полировка недосушенного лака может привести к проявлению границы ремонта!

Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо воспользоваться принудительной сушкой (нагревом в камере или ИК-лампой). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.

При полировке зоны ремонта нежелательно применять шлифовальную бумагу: для нее слой лака на границе слишком тонкий, его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно применить оранжевый круг фирмы 3M. Работать необходимо на небольших оборотах, не перегревая поверхность.

Подытожим. Схема перехода

Все вышесказанное можно подытожить следующей схемой:

Переход по 2K акриловой краске

На минутку представим, что мы ремонтируем не Mercedes CLS, а… какой-нибудь Ford Escort, окрашенный акриловой эмалью! Можно ли сделать переход по акрилу? Вполне можно — такой переход практически ничем не отличается от перехода по лаку. Акриловая эмаль, это ведь, по сути, тот же лак, только цветной.

Так что и процесс подготовки поверхности и выполнение самого перехода у этих материалов практически одиноковы.

Краска готовится в стандартной пропорции и наносится в два слоя: первый — на загрунтованный участок, второй — немного дальше, но не выходя за границы заматированной поверхности. После чего граница ремонта размывается смесью краски и растворителя для переходов и/или, при необходимости, чистым растворителем.

Возможен еще один способ создания плавного перехода на акриловой эмали: с использованием прозрачного лака в зоне перехода.

Этот метод незаменим при ремонте некоторых специфических цветов, например темно-синего. На таких цветах при полировке зоны перехода могут проявиться нижние слои покрытия — в данном случае они будут более светлыми (это происходит из-за оседания белого, наиболее тяжелого пигмента), и зона перехода в таком случае может выглядеть осветленной.

Если же после нанесения стандартных слоев эмали, переход мы выполним «размывочным» лаком, дальнейшая его полировка не приведет к осветлению зоны перехода.

Вот такой идеальный получился у нас ремонт: качественный, современный, технологичный. А если еще и не бесплатный, так вообще замечательно!

Источник