Песчаный грунт фундамент газобетон

Расчет фундамента для дома из газобетона

Фундамент для дома из газобетона пользуется большой популярностью в сфере строительства благодаря тому, что этот материал является одним из самых экономичных. Дома из газобетона, фундамент таких домов используют при любых климатических условиях и он сохраняет свою надежность и стойкость.

Недостатком использования газобетона является то, что он может подвергаться изгибам. Именно поэтому для него создают прочную основу, которая позволит зданию стоять долгие десятки лет и избежать трещин в случае подвижек грунта.

Какой выбрать фундамент под такой дом? Как правильно произвести выбор, что при этом нужно учитывать? Как не допустить ошибок при возведении? Все эти вопросы волнуют тех, кто собрался возвести постройку собственного дома, начав с основания.

Что необходимо учитывать при выборе основания?

Не важно, запланирован фундамент для одноэтажного дома из газобетона или же дом будет иметь несколько этажей и подвал, прежде чем приступить к устройству, необходимо произвести расчет фундамента для постройки дома газобетонного:

• Расчет примерного веса дома, включая перекрытия, крышу;
• Геологическую особенность участка;
• Особенность рельефа участка.

Глубина фундамента

Считается, что чем глубже фундамент, тем он надежнее. И это на самом деле верное утверждение, но чем глубже он, тем он дороже обходится. Именно поэтому соотнося 2 важных факторов, таких как цена и качество, рассчитывают оптимальную глубину основания для того чтобы конструкция была прочной и долговечной, но в то же время экономичной.

Итак, расчет глубины выявляется по ряду критериев. Если отбросить критерии стоимости, то необходимо рассчитать вес здания, учитывать характеристики местности, климат. Наиболее важно учитывать состояние грунта.

Независимо от вышеупомянутых критериев, глубина грунта в первую очередь должна определяться по принципам:

1. Глубина должна быть не менее 500 сантиметров от поверхности;
2. После выбора несущего слоя грунта, основание погружается в него более чем на 15 сантиметров;
3. Если предоставляется возможность, то фундамент должен быть заложен выше уровня грунтовых вод;
4. В тех случаях, когда в здании предусмотрено наличие подвальных помещений, глубина закладки должна быть больше на 500 сантиметров от уровня пола.

Чем точнее будут сделаны расчеты, тем долговечнее и прочнее будет здание. Именно поэтому для произведения расчетов заложения основания необходимо вызвать специалиста, поскольку простому человеку произвести расчет не под силу.

Выбор фундамента

Фундаменты бывают разные.

При выборе его стоит учитывать предназначение:

1. Фундамент под дом из газобетона обязательно должен обеспечить жесткость основанию дома;
2. Также он распределяет равномерно нагрузку дома, крыши, кровельного покрытия и т.п.
3. Не допускать деформирования дома.

Типы фундаментов

Название	Преимущества основания	В каком случае лучше использовать
Плитный

Считается одним из самых прочных фундаментов. Равномерно распределяет нагрузку с двух сторон. Предотвращает давление со стороны почвы. Во времена стойких морозов плиты не разрушаются. При присутствии пучинистости грунта рекомендуется использовать данный вид основания. Ленточный

Если сравнивать ленточный с монолитным, то это как сравнивать небо с землей. На ленту уходит гораздо меньше денежных средств, но стоит соблюдать ряд значительных требований к основанию. Требуется повышенное внимание, чтобы оно было прочным и стойким. Данный вид используется исключительно на участке с простым грунтом, либо пучинистым. Кирпичный

При наличии на участке простого грунта хорошим выбором будет использование кирпичного фундамента. Особенность его состоит в том, что исключая создания опалубки и не применяя работ с бетонными покрытиями, возможно придать абсолютно любую форму. Ну а также кирпичную кладку знает практически каждый человек. Кирпичный вариант исполнения рекомендуется использовать исключительно на простом грунте. Столбчатый

Считается, что данный вид самый дешевый. Но по причине перепадов высоты, а также при возможности деформации грунта этот вид фундамента рекомендуют не использовать. Также при использовании его нельзя строить подвальные помещения и гаражи. Дренажная система, цоколь и опалубка должны быть под постоянным вниманием, чтобы ограничить основание от попадания лишней влаги. Столбчатый фундамент рекомендуется использовать исключительно на простом грунте. Свайный

Свайным фундамент схож со столбчатым. Различие состоит в том, что в диаметре сваи намного меньше, но зато больше в длину. Использование этого варианта является одним из самых экономичных. Хотя и цена при установке мала, но в то же время сам фундамент является качественным. Устанавливать сваи – это занятие не простое, но сделав это качественно, человек получит крепкий и надежный фундамент.

Из-за использования винтовых свай, он иногда называют винтовой. Такое определение широко распространено в сфере строительства. Свайное основание для дома из газобетона используется на всех видах грунта. Чаще всего этот метод используют в случаях, когда грунт на участке неровный, ведь при правильной установке свайного фундамента это не отразится на доме.

Земляные работы

Если работа по установке временного дренажа закончена, то необходимо приступать к земляным работам. Вырытые траншеи нельзя оставлять надолго открытыми.

При проведении земляных работ, необходимо расставить колышки в местах основания. Если почва на участке состоит из чернозема, то требуется произвести снятие этого слоя. Когда начнется слой глины, то необходимо вырыть траншею размером в 30 см.

Для рытья траншеи не всегда используют землеройную технику, иногда предпочитают рыть траншеи вручную. Например, траншеи для установки неглубокой ленты могут быть вырыты вручную без затруднений.

Использование техники существенно сокращает время работы. При задействовании землеройных машин проводятся 2 этапа земляных работ. На первом этапе техника роет траншеи по черному. На втором же этапе устраняются недоборы, проверяются глубина выемки грунта.

При переборе во время первого этапа земляных работ, необходимо уплотнить родной грунт до его естественного состояния, либо же если отклонение незначительно, то дно необходимо засыпать гранитным щебнем и после утрамбовать. Стоит заранее позаботиться о месте расположения выкопанного грунта, поскольку в процессе выемки грунта из траншеи, его объем увеличивается фактически в полтора раза.

Армирующая конструкция

При строительстве жилых домов необходимо дополнительно увеличивать стойкость и прочность сооружения. Чтобы увеличить прочность используется процесс установки армирующих конструкций. Для этого используют армирующие прутья, которые связывают между собой проволокой. При использовании арматуры при изготовлении полов, риск появления трещин и сколов значительно уменьшен.

Бетон не справляется с большими нагрузками. При большой нагрузке на бетон, он начинает растягивается и поэтому нарушается его целостность. Именно поэтому используется армирование. Бетон в сцепке с арматурой создает материал, который полностью удовлетворяет требованиям в строительстве и выдерживает большие нагрузки.

Армирование может производиться либо из металлической сетки, либо из протяжной арматуры.

Для создания металлической сетки используют стальную проволоку, толщиной 5 мм. Ее переплетают между собой так, что на выходе она представляет ячеистую структуру. Для создания протяжной арматуры используют стальные стержни, стекловолокно и полипропилен.

Процесс заливки бетоном

После процесса армирования, все заливается бетоном. Данный этап должен быть произведен за один раз, поэтому стоит точно рассчитать сколько потребуется бетонного раствора для того чтобы создать основание для газобетонного дома.

Если за один раз не получится залить весь слой бетонного раствора, то необходимо заливать всю площадь равномерно. Ни в коем случае нельзя заливать бетонным раствором отдельно каждую стену в разные этапы, поскольку это играет роль на прочности.

В жаркую погоду бетон должен поливаться водой. Возможно использовать деревянные стружки для накрытия бетона. Это делается для того чтобы влага излишне не испарялась.

Горизонтальная гидроизоляция

Для того чтобы влага не попадала вовнутрь дома, необходимо произвести горизонтальную гидроизоляцию. Перед тем как задействовать гидроизоляционный материал, он должен быть обработан мастикой из битума.

При нарезании, необходимо учитывать, чтобы ширина материала была больше, чем ширина фундамента для постройки из газоблока. В таком случае эта конструкция должна образовывать «зонт», благодаря чему это препятствует проникновению влаги вовнутрь дома.

Цоколь

При формировании цоколя можно прекрасно подойдут такие материалы, как влагостойкий кирпич, либо же бетонные блоки. Цоколь должен быть также подвержен обработке битумной мастикой. Не стоит ограничиваться одним слоем, необходимо сделать несколько слоев.

Расчет МЗЛФ по Сажину

Калькулятор Веса Дома

Сам себе строитель

Не каждый человек может позволить себе нанимать рабочих для строительства дома. Многие предпочитают делать фундамент для дома из газобетонных блоков своими руками. Для некоторых это связано с целью экономии денежных средств, другие же горят желанием сделать все самостоятельно, как в поговорке: «Каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына».

Не важно из каких соображений человек хочет взять это дело в собственные руки. Главное то, что делая что-либо своими руками просто необходимо советоваться с профессионалами, чтобы не допустить банальных ошибок при строительстве.

Вообще строительство является важным процессом, все ошибки в ходе которого будут сказываться на надежности здания. На данный момент, в век высоких технологий, каждый человек может найти советы в любой сфере деятельности используя интернет-ресурсы.

При должном поисковом запросе, на интернет ресурсе будет предоставлена инструкция, следуя которой человек не допустит популярные ошибки. Также вы можете использовать наглядные фото и видео в этой статье для того чтобы самостоятельно сделать фундамент для дома из газобетона.

Источник

Описание фундаментов для дома из газобетона и их устройство

Наиболее важной частью любого здания является опорная база, которая и определяет его надёжность и длительность срока службы. Она обязана не только выдерживать нагрузки от вышележащих конструкций, но и должна способствовать комфортной эксплуатации стен. Например, для кладки из ячеистых бетонов, весьма подверженной трещинообразованию, которая плохо переносит подвижки грунта, важна конструктивная жёсткость базы. Рассмотрим, какой фундамент для дома из газоблоков сможет её обеспечить.

Разновидности фундаментов: какой лучше выбрать для дома из газобетона

Тип фундамента для дома выбирается отнюдь не как материал для стен – по характеристикам, достоинствам и недостаткам. На его выбор влияют свойства грунта, гидрогеологическая обстановка на участке, сейсмичность района, предполагаемые нагрузки, близость окружающих застроек.

• Нужно выбрать такое проектное решение, которое будет не только более выгодным экономически, но и обеспечит наилучшие условия для эксплуатации стенового материала. Таковым условием и является обеспечение пространственной жёсткости основания.
• Что такое жёсткий фундамент? Его всегда проектируют в виде монолита — разной может быть только форма. Однако монолит монолиту рознь, и при внешне одинаковой нагрузке, и даже одинаковой глубине заложения, балки, выполняемые из разных материалов, будут иметь разную расчётную ширину опорной части (подошвы).
• По настоящему жёсткий фундамент должен иметь в подошве уступ – расширенную часть в виде ступени или трапеции. К жёстким фундаментам относят ленты небольшой протяжённости и большим поперечным сечением.

Обратите внимание: При большой длине фундаментная лента, особенно нагруженная далеко расположенными колоннами, автоматически становится деформируемой. Поэтому, если требуется получить больше жилого метража, дом из газобетона лучше строить в два уровня, чем один этаж, под который придётся делать фундамент большей площади.

Примечание: Основанием для жёсткого фундамента всегда является уплотнённая трамбованием песчаная подушка толщиной 40-50 см. Величина его заглубления зависит от характера грунта, но не должна быть менее 20 см.

Ленточный

Всё, что было сказано по поводу материалов изготовления жёсткого фундамента, в большей мере касается ленточной конструкции. Это наиболее применяемый в частном строительстве тип фундамента, потому что, при глубоком заложении он:

1. подходит для устройства на пучинистых грунтах;
2. для него не является помехой большая глубина промерзания;
3. может устраиваться на участке с повышенной влажностью;
4. отлично подходят для строительства домов с подвалом;
5. удобное основание для каменных стен, в том числе газобетонных.

Ленточные фундаменты не рекомендуется проектировать на просадочных грунтах, способных при увлажнении и под нагрузкой уменьшаться в объёме. Их характерной особенностью является повышенная пылеватость — то есть, содержание частиц с фракцией пыли до 60-70%. К таковым относятся макропористые грунты: лёссы, супеси, суглинки, торфы.

Плитный

Плитный монолит является наиболее бетоно- и металлоёмким, а потому и дорогим. Но многие застройщики всё равно отдают ему предпочтение, потому что:

• этот фундамент универсален и подходит для всех типов грунтов, может устраиваться в любых климатических зонах;
• он избавляет от необходимости создания чернового пола – им является поверхность плиты;
• в процессе эксплуатации дома можно многократно производить перепланировку, не переживая, что новые перегородки из тяжёлого материала некуда опереть.

Какой бывает монолитная плита

К незаглублённому фундаменту данного типа нередко применяется термин «плавающий», так как при сезонных подвижках, происходящих под воздействием сил пучения, он свободно перемещается с массами грунта. Плита прекрасно работает и на глубоко промерзающих, и на водонасыщенных, и на просадочных грунтах.

Плитный монолит может быть:

1. Плоским, представляющим собой геометрически правильную плиту с одинаковым сечением по всей длине и ширине. Такой фундамент может быть как поверхностным, так и заглублённым — если, к примеру, дом будет строиться с цокольным этажом.
2. Утеплённым согласно шведской технологии (УШП). Такая плита представляет собой многофункциональный сэндвич, в котором присутствует не только листовой утеплитель ЭППС, система дренажа, но и вмонтированы водяные трубы для подогрева пола. Наибольшее распространение такой фундамент получил в регионах с холодным северным климатом.
3. С направленными вниз рёбрами жёсткости, роль которых играют две параллельные монолитные ленты, выполняемые по несъёмной опалубке. При значительном заглублении плитного фундамента в грунт, рёбра жёсткости направлены вверх и формируют стены подвала.

Расчёт плиты, как и любого другого фундамента, производится на основании геологических изысканий, с учётом несущей способности грунта и весовых нагрузок от конструкций дома. В среднем толщина монолита под дом из газобетона составляет 250-300 мм — в зависимости от этажности и типа перекрытий.

Делаем подложку из бетона

Процессы разметки, формирования опалубки и бетонирования при устройстве плитного фундамента аналогичны ленточному. Поэтому повторяться не будем, а расскажем о том, о чём ещё не говорилось. Это устройство жёсткого подстилающего слоя из тощего бетона (класс В7,5), который при устройстве плитных фундаментов предусматривается практически всегда.

Его основные функции таковы:

• Является основанием для монтажа наплавной или оклеечной гидроизоляции, ограждает её от механических повреждений.
• Защищает фундамент от подмывания грунтовыми водами при их близком расположении.
• Препятствует утечке из бетона основной плиты цементного молока, что может сильно снизить прочность монолита.
• Помогает плите распределять нагрузки на грунт и выравнивает его поверхность.
• Создаёт идеальные условия для монтажа арматурных каркасов большой площади – в частности, обеспечивает точность установки по горизонтали.
• Позволяет уменьшить толщину основной плиты, которая заливается из высокомарочного — а, следовательно, и более дорогого бетона.

Работы по устройству жёсткого подстилающего слоя начинаются с подготовки нежёстких слоёв. Это всё та же песчаная подушка, хорошо уплотняемая за счёт утапливания в неё крупнофракционного щебня и проливки водой. Подготовленную подушку со всех сторон ограждают маячными рейками толщиной 50 мм. Их ширина соответствует толщине заливки, это обычно 100 мм. Крепят рейки к основанию деревянными кольями или стержнями арматуры, забитыми в грунт на глубину 30-40 см.

Для увеличения прочности подбетонной плиты её армируют картами стальной или композитной сетки диаметром стержней 6-8 мм в один ряд. Для замешивания бетона класса В7,5, используется цемент марок М400 или М500. В первом случае, на одну его часть добавляется 4,1 частей песка и 6,1 частей щебня, во втором случае — 5,3 и 7,1 соответственно. Заливка бетона производится в одну рабочую смену, с выравниванием поверхности под правило. Как и любому другому монолиту, подбетонке требуется традиционные 4 недели для набора прочности, после чего можно приступать к выполнению гидроизоляции.

На заметку: Вместо подбетонки под плитный фундамент может укладываться полимерная профильная мембрана, которая одновременно и выравнивает поверхность, и служит водонепроницаемым защитным слоем. Однако у неё нет надлежащей жёсткости, поэтому на слабых и просадочных грунтах под фундаментной плитой лучше всего работает именно подбетонка.

Точечные опоры: сваи и столбы

Точечными принято называть фундаменты, которые опираются на грунт не по всему периметру или площади, а только в определённых точках. К таковым относятся сваи и столбы, разница между которыми заключается в способе монтажа. Первые забивают или вкручивают в грунт, вторые выкладывают из бетонного или глиняного кирпича, либо выполняют в монолитном варианте.

• Ещё одним отличием является глубина заложения: столбы обычно заглубляются незначительно и обустраиваются чаще под лёгкие деревянные или каркасные строения. Для газобетонных домов такой фундамент точно не подходит, потому что он не обладает достаточной жёсткостью. Тяжёлые каменные дома на столбах не строят.
• Совсем другое дело, когда они монолитные, такие делают даже в промышленном строительстве. Однако чтобы столбчатый фундамент правильно работал на большие нагрузки, вертикальные опоры должны иметь внизу уширенную часть. Это невозможно сделать, не выкопав котлован, а такие расходы в частном строительстве вообще нецелесообразны.
• Обратите лучше внимание на сваи. Минимальная величина их заглубления: 1,5 м у винтовых, и 3 м — у железобетонных. Винтовые сваи для газобетонного строительства не подходят, так как тоже не могут обеспечить необходимой жёсткости. Максимальная длина забивных ЖБ свай, которые могут быть и составными, достигает 20 и более метров. Образно говоря, с использованием забивных свай дом можно построить хоть на болоте.
• Суть их работы заключается в том, чтобы пройти сквозь все слабонесущие или водонасыщенные слои грунта и зацепиться за прочный пласт. Но это не тот вид фундамента, который можно выполнить самостоятельно – хотя бы потому, что для его устройства требуется проект и задействуется спецтехника.

Однако есть и прекрасная альтернатива — буронабивные сваи, для формирования которых применяется способ бетонного литья. Производится оно тремя способами:

1. Сухим. В этом случае в грунте бурится скважина, а применение специальных расширителей позволяет разбурить нижнюю часть с увеличением диаметра. В выработку вставляется арматурный каркас – по всей длине или только сверху, для связки с ростверком. С помощью загрузочного бункера, на приёмной воронке которого установлены вибраторы, в скважину заливается бетон В15. Эта технология не подходит только для участков с повышенным уровнем подземных вод.
2. С применением глинистого раствора. Разница этого метода заключается в том, что в качестве вяжущего для замешивания бетона используются бентонитовые глины. Впитываясь в стенки скважины, они затвердевают и укрепляют грунт, уберегая его от обрушения и воздействия влаги. В остальном всё делается аналогично. Данный способ применяется только на проблемных слабонесущих грунтах.
3. С трубной обсадкой. Так как этот способ можно применить в любых гидрогеологических условиях, он обрёл наибольшую популярность. Здесь стенки скважины защищает от осыпания или воздействия влаги обсадная труба, которая, по сути, является несъёмной опалубкой для заливки. Погружение труб в грунт может осуществляться прямо в процессе бурения, с использованием гидродомкратов. В зависимости от вида труб, их могут погружать вибрированием или забивать. Сам процесс бетонирования не отличается от предыдущих.

Особенно удобны свайные фундаменты в случаях, когда строительство ведётся на неровном рельефе — его перепады компенсируются за счёт разной длины свай. Оголовки по всему периметру обвязываются монолитной незаглубляемой балкой – ростверком, который является той же самой фундаментной лентой, только приподнятой над землёй.

Какой глубины и толщины нужен фундамент под дом из газобетона

Данный тип фундамента представляет собой закольцованную по всему периметру внешних и внутренних стен дома балку с прямоугольным, трапециевидным или ступенчатым сечением, площадь сечения которой зависит от веса здания. Под внутренние ненесущие стены и перегородки сечение может быть уменьшено соразмерно прилагаемым нагрузкам.

Существуют ленты мелкого заложения и даже совсем не заглубляемые — но это для лёгких построек, к числу которых газоблочные дома не относятся. Для них требуется устраивать только заглублённую ленту, о преимуществах которой и говорилось выше. На таких фундаментах можно строить дома в несколько этажей, с тяжёлыми перекрытиями, с цокольным или подвальным этажом.

Решая, какой фундамент лучше для дома из газобетона на песчаной почве, при отсутствии проекта лучше ориентироваться на общепринятую строительную практику в конкретном регионе. Решающее значение может иметь уровень промерзания, так как отметка подошвы ленты должна располагаться на 20-50 см ниже него. Если УПГ больше 1,5-2 м, то лучше использовать сваи, так как лента при таком большом заглублении окажется экономически нецелесообразной.

Что касается ширины ленты, то она целиком зависит от толщины стен и не должна допускать свисания конструктивного материала. Согласно действующим нормам, свисать может только облицовочный кирпич, и то не более чем на 1/3 своей ширины (4 см). В большинстве случаев, строители делают запас 5-10 см с каждой стороны.

Как сделать фундамент под дом своими руками

Браться за устройство фундамента лучше всего в мае-июне, когда земля уже подсохла после таяния снега и сезона дождей, и в то же время земля ещё не слежалась, что облегчает процесс производства работ. Он включает в себя разработку грунта и дренажную подготовку основания котлована (траншеи), на дне которых производится подсыпка песком или выполняется подстилающий слой из бетона.

Далее производятся такие виды работ:

• разметка;
• горизонтальная гидроизоляция;
• установка опалубки;
• формирование ленты;
• демонтаж опалубки;
• устройство вертикальной гидроизоляции, при небходимости с утеплением;
• засыпка пазух грунтом.

Разметка фундамента

Перед тем, как начинать собирать опалубку, необходимо произвести разметку внешнего контура фундамента с определением толщины ленты на всех участках. Выполняется она в такой последовательности. По линии одной из сторон забиваются колышки и привязывается к ним леска или шпагат. Высота натяжения лески должна соответствовать высоте наземной части фундамента. Горизонтальность бечевы выверяется с помощью гидроуровня. То же самое проделывается и на противоположной стороне, после чего размечают боковые (перпендикулярные) стороны и линии фундамента внутренних стен.

Начинать собирать опалубку можно уже на этом этапе. Необходимо сразу определиться, каким способом будет контролироваться уровень заливки бетона. Всего способов два:

1. Выравнивание по кромке доски. Для этого верхний край одной стенки опалубки совмещают с натянутой между колышками бечевой. Нижний край при этом может примыкать к земле или даже немного заглубляться. Противоположную стенку по высоте устанавливают произвольно.
2. Выравнивание по натянутой верёвке. В этом случае, щиты опалубки ставятся по рельефу участка, а ориентиром при заливке будет натянутый между колышками шпагат. На нужном уровне на стенках опалубки могут быть сделаны прорези или набиты ряды гвоздиков.

Выставление опалубки

Установку щитов опалубки удобнее производить после армирования, что облегчает процесс связывания концов арматурных стержней между собой и фиксации каркаса в нужном положении для создания защитного слоя бетона. При глубоком заложении опалубка попросту будет мешать это делать.

• В качестве материала для создания опалубки можно использовать листы металла, плоского шифера, фанеры или OSB. В масштабном строительстве используют в основном опалубки заводского изготовления, а в частном чаще применяется обрезная доска, набираемая по брускам в щиты на нужную высоту.
• Из пиломатериала собирают щиты любой конфигурации и размера, а при аккуратном демонтаже доски можно использовать вторично – например, при сборке каркаса кровли. Толщина доски при этом может быть любой, а толщина – не менее 50 мм. Доски нужно выбирать максимально ровные, чтобы ширина щелей между ними получалась не больше 2 мм.
• Соединение деталей опалубки производится саморезами или гвоздями, забиваемыми так, чтобы шляпки были внутри опалубки, а длинные концы выходили наружу и загибались. Бруски для сборки щитов и для их подпорки применяют сечением 50*50 мм.

Примечание: На этапе устройства опалубки в местах прохождения через фундамент коммуникаций, закладываются гильзы. Чаще всего это обрезки труб, но в продаже есть и специальные комплекты, в состав которых кроме гильзы входят и материалы для герметизации ввода.

Армирование

Закладку арматуры в бетонный массив производят с целью повышения его несущей способности, лучшей сопротивляемости распирающим и выталкивающим воздействиям грунта вследствие пучения или усадки. В этом нет необходимости, только если монолит возводится из бутового камня.

• Начинается процесс с предварительной сборки каркаса, в структуре которого присутствует продольная периодическая аматура диаметром 12-14 мм, и гладкая диаметром 8 мм, из которой делают поперечные хомуты. Каркас может быть сварным, но во избежание ненужных напряжений его лучше вязать проволокой (диаметр 6-8 мм).
• Форма каркаса соответствует конфигурации фундамента в плане. Сечение задаётся такое, чтобы арматура была со всех сторон защищена бетоном. Толщина защитного слоя снизу 30 мм если есть бетонная подготовка, и 70 мм если её нет. Сбоку и сверху тоже по 30 мм. Обеспечиваются эти расстояния за счёт использования пластиковых стульчиков или круглых фиксаторов арматуры.
• Сборка скелета каркаса начинается с подготовки поперечных рёбер, которые изгибаются в соответствии с сечением. Их количество рассчитывается в зависимости от шага установки (30-50 см) и общей длины фундамента. Сквозь получившиеся хомуты продевается нужное количество продольных стержней, прикрепляемых к поперечинам проволочной скруткой.

Примечание: Продольные стержни всегда должны быть парными, количество пар определяется в зависимости от размера сечения по высоте. Расстояние между рядами не должно превышать 80 см, в противном случае добавляется промежуточный ряд.

При отсутствии близких грунтовых вод и с добавлением в бетон водоотталкивающих присадок, можно обойтись и без мембраны. В таком случае необходимо использовать хотя бы полиэтиленовую плёнку, которая предотвратит потерю влаги бетоном — ею застилают опалубку полностью. Но сделать это, если первым собирается каркас, не получится. Можно тогда просто уложить под каркас полосы рубероида, а потом им же облицевать изнутри стенки опалубки.

После установки прямолинейных участков каркаса, приступают к выполнению сопряжений в зонах пересечения и поворота стен. Для этого может применяться один из двух способов:

1. Нахлёст оставленных с торцов выпусков арматуры длиной минимум 50 мм. Они скручиваются по спирали, после чего поверх скрутки устанавливают дополнительный хомут.
2. Выполнением накладок, когда арматура сопрягается встык, а поверх стыка привязывается обрезок арматуры длиной 1 м (по 50 см на каждый конец). При выполнении угловых соединений используются накладки в виде Т или П-образных хомутов. Для скрутки используется катаная проволока диаметром не более 1,5 мм.

На этом же этапе закладываются элементы конструкции дома из газобетона, которые требуют замоноличивания в фундаменте – например: закладные под колонны.

Заливка фундамента

Итоговое качество монолита зависит в первую очередь от характеристик применяемой смеси и соблюдения технологии её заливки. При проектировании зданий класс бетона на сжатие подбирается, исходя из прочностных характеристик грунта, этажности и веса стен. Дом с газобетонными стенами можно отнести к средневесным строениям, для них обычно достаточно марки бетона М300 (класс В22,5). Но на пучинистых грунтах лучше взять смесь классом или двумя выше – В25 или В27,5.

• Проще всего заказать готовую смесь (БСГ) на комбинате, что с учётом использования спецсредств позволит залить фундамент за одну рабочую смену. Чем меньше будет технологических разрывов – тем лучше. А чтобы бетон, не поместившийся в опалубку, не пропадал зря, продумайте заранее, куда его можно использовать. Возможно, позднее предполагается строить во дворе беседку, устанавливать массивную печь для барбекю, делать фундамент для забора или бетонировать септик. Изготовьте заранее опалубку и для этих построек.
• Вряд ли сделать бетон с нужными характеристиками можно своими руками. Основная проблема – незнание пропорций сухих ингредиентов и водоцементного соотношения, технологической цепочки приготовления, а так же неудобство ручной дозировки, погрешность которой не должна быть больше 10%. Но когда имеется бетономешалка, попытаться можно.

Рецептура бетона: Если использовать цемент марки М400, чтобы получить бетон В22,5 на одну его часть добавляется 1,9 частей песка и 3,7 щебня. Правильный порядок замешивания такой: сначала соединяется цемент и вода, затем в полученное молочко добавляется песок, и только конце – щебень и ещё немного воды. Прочность бетонного камня зависит от текучести бетона, поэтому важно соблюсти правильное водоцементное соотношение (В/Ц). Это пропорция массы воды к массе цемента — для бетона этого класса она составляет 0,40 или 40 %.

После снятия элементов опалубки можно приступать к выполнению вертикальной гидроизоляции, о которой мы и расскажем вкратце в следующей главе.

Гидроизоляция

Даже если близко к поверхности грунтовых вод нет, в землю всё равно просачиваются ливневые и талые воды. Поэтому желательно выполнять гидроизоляцию вертикальных поверхностей, и делается это разными способами.

1. Использованием накладного материала. В основном это всё те же профильные мембраны, о которых уже упоминалось — их монтируют на стены ленты механическим способом. При необходимости утепления, сначала устанавливают плиты пенополистирола, а поверх них уже монтируют мембрану, сваривая края полотен.
2. Оклеиванием. Для этого вида изоляции используют рулонные материалы на битумной или полимерной основе. Их закрепляют на поверхности посредством предварительно нанесённой битумной мастики. Кромки полотнищ заваривают горячим воздухом, стыки торцов с конструкциями изолируют герметиком.
3. Окраской или напылением. В качестве окрасочной гидроизоляции применяют составы на цементно-полимерной основе типа Пенетрат, а так же битумные праймеры и мастики. Способом напыления наносят такие составы, как жидкая резина и полимочевина, которые при высыхании образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую плёнку.

Обратная засыпка

Грунт, вынутый в процессе производства работ, после изготовления фундамента возвращается, хоть и не в полном объёме, в ту же траншею — поэтому и засыпка называется обратной. Она производится сразу после выполнения гидроизоляционных работ до того, как начать возводить стены.

Использование того же грунта очень удобно, так как не надо вывозить вынутый и доставлять другой грунт. Но так получается не всегда: есть такие типы грунтов, которые сильно разжижаются (например, глинистые), либо содержат минералы и соли, агрессивно воздействующие на бетонный камень. В таких случаях глину смешивают со щебнем, что позволяет усилить и лучше уплотнить грунт.

Как вариант, на гравелистых и крупнопесчаных грунтах, которые очень быстро пропускают воду к фундаменту, при выполнении обратной засыпки слои могут чередоваться. Обычно это песок и глина (она должна быть последним слоем), которая, будучи хорошо уплотнённой, образует водоупорный барьер.

Цены фундаментов и работы

В заключение представим усреднённую таблицу стоимости фундаментов для домов с типовыми размерами. Цены актуальны на конец апреля 2020 года.

Размер ленты ширина/высота в мм	Стоимость в рублях
	6*8	8*10	9*9	10*10	12*12
300*600	147400	175300	181000	189000	228600
300*900	177400	229500	233400	246800	284400
300*1200	228300	279400	288000	304500	356000
400*1500	301000	365100	383700	406500	482600
400*1800	349800	433000	452800	483000	566100
Монолитная плита, толщина в мм	6*8	8*10	10*10	10*12	12*12
200	183000	278000	337000	389000	456000
250	208000	318000	375000	446000	528000
300	226000	353000	426000	501000	587000
350	252000	389000	473000	557000	655000
400	271000	428000	519000	612000	730000

Стоимость буронабивного фундамента зависит от диаметра свай и их длины. В стандартном варианте длина составляет 2м, а диаметр разбуриваемого основания 300 мм. В таком случае, одна свая при диаметре 150 мм будет стоить 3400 руб., при диаметре 200 мм — 4600 руб., а при диаметре 300 мм – 7300 рублей. Остаётся умножить цену одной на количество свай – и вы получите общую стоимость свайного поля. Ростверк будет стоить примерно так же, как и ленточный фундамент.

Источник